Current Issue

뉴밀레니엄 시대에 접어들어 하이 패션디자이너들을 영입해 콜라보레이션을 진행하며 공격적으로 시장을 장악한 SPA 브랜드들의 도약은 세계 패션의 판도를 재편한다. 클래식 라인을 기반으로 한 하이 패션디자이너들은 1970년대 이후 다시 한 번 캐주얼 라인을 프레타 포르테 컬렉션에 적극적으로 투입시켰고, 이는 패션계에 ‘디자이너들의 정체성 부재’라는 화두를 내던졌다. 디자이너 개인의 독창성과 고유한 신념을 간과한 채 트렌드와 새로운 스타일만을 좇고 있는 현대 패션계의 현실은 브랜드의 어려운 상황 속에서도 자신만의 아이덴티티를 지켜내며 작업하고 있는 원칙주의 디자이너 아제딘 알라이아(Azzedine Alaïa, 1939-2017)에 대한 주목으로 이어졌다. 실제로 알라이아는 트렌드를 따르지 않는 작업을 공언하며 1992년 컬렉션을 중단하기도 하였다(Baudot, 2006). 그리고 이후 ‘본인이 공개하고 싶은 시기에 옷을 공개한다’는 원칙을 세워 패션 위크의 스케줄에 제한받지 않고 자유롭게 작품을 제작한다(oral statement interview by Vogue, 2015). 2000년과 2004년 뉴욕 구겐하임 박물관(Guggemheim Museum) 전시를 시작으로 2005년 프랑스 세계 패션 축제인 이에르 페스티벌(Hyeres Festival) 초청 전시, 같은 해 로마 보르게세 미술관(Galleria Borghese Museum) 특별전, 2011년에는 네덜란드 그로닝거 뮤지엄(The Groninger Museum), 2013년 독일 NRW 포럼(Forum NRW), 2014년에는 파리 시립 미술관(Palais Galliera) 그리고 2015년 서울 10 꼬르소 꼬모(10 Corso Como)까지 알라이아를 고찰하려는 기획전이 지속적으로 개최되었다. 또한 2018년 1월에는 2017년 11월 작고한 그를 추모하기 위해 알라이아의 파리 아틀리에에서 특별 전시가 개최되었고, 같은해 5월에는 런던 캔싱턴 디자인 박물관(Design Museum) 전시가 확정되었다(Azzedine Alaïa: The Couturier, n.d.; Je suis Couturier, n.d.).

아제딘 알라이아는 니트 소재의 관리부터 레이스의 제작까지 작품의 모든 공정을 스스로 관리하는 보기 드문 패션 디자이너로 여성의 몸을 능숙하고 훌륭하게 다루는 재능을 지닌 밀착의 귀재(King of Cling)이다(Ga, 1997; Menkes, 2013). 인체를 억압하지 않으면서 자연스럽게 밀착되도록 구축하여 여성의 몸을 입체적으로 돋보이게 하는 알라이아의 작품은 조각품이라는 평가를 받는다. 알라이아는 자신의 작업이 여성의 몸 위에서 실루엣을 조각해 나가는 느낌으로 진행된다고 설명한다(oral statement interview by Vogue, 2015). 에꼴 데 보자르(Ecole des Beaux-Arts)에서 조각을 공부한 알라이아의 경험은 ‘몸의 형태성 탐구’로 이어졌고, 이것이 부드럽고 관능적인 실루엣과 견고한 구축미를 표출하는 알라이아 디자인 영감의 원천이다(Baudot, 2006).

아제딘 알라이아에 관한 연구는 ‘1980년대 프랑스 디자이너’라는 단편적인 사실만이 논문과 단행본에 언급되었을 뿐 디자이너의 심층 연구는 부재한 실정이다(Chun & Park, 2013; Lee & Park, 2011). 이에 본고는 선행 연구에서 소외되었던 알라이아의 디자인 철학과 조형적 특성을 고찰하여 아제딘 알라이아의 디자인이 패션계에서 재조명되고 있는 근거를 밝히고자 한다.

본 연구의 목적은 아제딘 알라이아의 여성복 컬렉션을 분석하여 알라이아 작품에 나타난 디자인 특성을 고찰하는데 있다.

연구 목적 달성을 위한 연구 문제는 다음과 같다: 첫째는 아제딘 알라이아 브랜드의 전성기인 1980년대 패션계의 흐름은 어떠하였는가이며, 둘째는 1980년대부터 2010년대까지 아제딘 알라이아는 어떠한 과정을 통해 성장했으며 알라이아 브랜드의 패션사적 주요 사건은 무엇인가이다. 셋째는 아제딘 알라이아 디자인 분석을 통해 추출된 조형적 특성과 미적 특성은 무엇이며, 넷째는 조형적 특성과 미적 특성을 통해 추출된 아제딘 알라이아 작품의 디자인 속성은 무엇인가이다.

본 연구는 앞서 언급한 연구 문제를 해결하기 위해 문헌 연구와 내용 분석을 연구 방법으로 채택한다. 본고의 연구대상은 아제딘 알라이아의 전시 관련 자료 및 인터뷰, 컬렉션 영상과 화보 자료이다. 본고에서는 세계 투어 전시를 위해 아제딘 알라이아가 선정한 대표 작품을 중심으로 412장의 작품 사진을 수합하였고, 이를 연구자가 수집한 19편의 컬렉션 영상 자료와 비교 분석한 뒤 연도 별로 디자인 작품을 1차 분류하여 아제딘 알라이아의 활동 시기별 작품 특징을 고찰한다. 또한 이를 바탕으로 아제딘 알라이아 작품의 조형적 특성과 미적 특성을 추출하고 이를 분석하여 알라이아 작품의 디자인 속성을 밝혀내려 한다.

아제딘 알라이아의 전성기로 평가되고 있는 1980년대의 세계 패션은 이전 시대와 비교할 수 없을 만큼 다양해졌다. 이는 1970년대 파리의상조합의 재편으로 프레타 포르테 디자이너 그룹이 공식화되고, 이를 통해 거리의 패션 트렌드가 디자이너의 작품 영감으로 자연스럽게 수용되었기 때문이다(Lee & Park, 2011). 또한 여권 신장의 결과인 파워 드레싱과 포스트모더니즘 패션 그리고 구축주의 패션이 이 시기에 주목받았다.

1980년대는 뉴로맨틱, 퍼브, 고스 등의 하위문화들이 주류 스타일로 진입하여 패션계를 혼란스럽게 만든 반문화와 주류 문화가 충돌했던 격동의 시대이며, 이 시기 장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier, b. 1952), 비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood, b. 1941)와 같은 디자이너들이 스타일 리더가 되었다(Lee & Park, 2011). 대표적 사례는 디자이너 비비안 웨스트우드와 말콤 맥라렌(Malcom McLaren, 1946-2010)의 1981년 『해적 컬렉션(PIRATE, 1981-1982 S/S)』이다<Fig. 1>. 남성복의 재단법을 비구조적인 여성복으로 재현해낸 이 컬렉션은 디자이너들 속 이단아인 자신들의 상황을 ‘성공한 18세기 해적들’에 전이시킨 작업이다. 화려한 패턴과 강렬한 색채, 장식적인 디테일이 돋보이는 작품들은 여성적인 취향을 가진 게이들의 혼성된 감성을 새로운 로맨틱 스타일로 명명하며 재해석되었다(Lee & Park, 2011; Wilcox, 2004). 이는 여성성을 지닌 게이들을 위한 획기적인 여성복 컬렉션이 었다.

<Fig. 1> 
Vivienne Westwood, 『Pirate』 collection, Spring/Summer 1982 (Lee & Park, 2011, p. 266)

여성 CEO의 등장으로 여권이 신장되면서 여성복의 형식에도 변화가 찾아왔다. 조르지오 아르마니(Giorgio Armani, b. 1934)가 만든 여성복은 1980년대 권력과 자신감의 상징으로 여겨졌다. 남성복의 형식을 여성복에 충실히 담아낸 아르마니의 슈트는 중성적 디자인과 무채색 컬러의 사용으로 착용자의 지적이고 전문적인 이미지를 부각시키며 간결한 이탈리안 럭셔리의 저력을 보여주었고, 이 스타일은 ‘성공을 위한 의상’으로 명명되며 1980년대 스타일을 장악하였다(Mendes & Haye, 2003). 성숙한 여성의 힘과 능력을 패션을 통해 상징적으로 부각하고 있는 <Fig. 2>는 조르지오 아르마니의 1980년대 파워 드레싱의 대표 스타일이다.

<Fig. 2> 
Giorgio Armani, Spring/Summer 1986 (Mendes & Haye, 2003. p. 244)

패션의 포스트모더니즘이 실현된 1980년대는 몸 중심이 아닌 의식 중심 그리고 의복의 본질적 형식을 전복시키는 해체주의 패션이 실현된 시기이다. 사례를 살펴보면, <Fig. 3> 『Black torn knit』는 1982년 레이 가와쿠보(Kawakubo Rei, b. 1942)의 작품으로 넝마를 뒤집어 쓴 듯 한 허름한 스타일의 푸어룩(poor look)이다. 해체주의의 전형을 보여준 이 디자인은 낡고 거친 이미지의 구현을 위해 스웨터에 무작위로 구멍을 뚫은 것이 특징이다. 고정관념이 파괴된 가와쿠보의 작품은 재패니즈룩(Japanese Look)으로 불리며 뉴웨이브 패션 시대의 도래를 알렸다(Oh & Kim, 1992). 이외에도 1989년 마틴 마르지엘라(Martin Margiela) 역시 옷의 안과 밖을 전복시키며 포스트모더니즘 패션 대열에 동참한다.

<Fig. 3> 
Kawakubo Rei, 『Black torn knit』, 1982 (Lee & Park, 2011, p. 269)

옷의 본질을 재 탐구하는 구축주의 패션 역시 1980년대 패션의 트렌드 중 하나이다. 이전의 패션 형식을 파괴시킨 의외적 스타일에 대응한 지안 프랑코 페레(Gianfranco Ferre, 1944-2007)는 <Fig. 4>와 같이 구축적 형태의 탐구를 통해 옷의 본질을 고찰한다. 또한 구조적인 재단법과 인체의 곡선을 극대화한 아제딘 알라이아의 보디 컨셔스 룩(body-conscious look)은 혼란스러운 트렌드 속에서 옷과 인체의 관계에 집중하는 디자인 방법을 제시하였다. ‘드레스 한 벌이 여성의 인생을 변화시킬 수 있다’는 믿음, 그리고 그런 여성을 만들기 위해 ‘여성만을 생각하며 디자인한다’는 아제딘 알라이아의 신념은 이 천재가 왜 여성의 몸에 집착하며 디자인을 전개하고 있는지를 명확히 제시한다(Karmali, 2013).

<Fig. 4> 
Gianfranco Ferre, 『Calice』, Fall/Winter 1982 (The Kinsky, 2014)

본고는 다양성의 시대인 1980년대에 본질의 추구를 통해 시대의 흐름을 넘어 이례적 스타일을 선보인 것으로 평가되고 있는 디자이너 중 아제딘 알라이아를 고찰하려 한다.

본 절에서는 아제딘 알라이아의 생애사 분석을 바탕으로 알라이아 브랜드의 성장기를 ‘패션 입문기(1957년-1979년)’, ‘브랜드 전성기(1980년-1989년)’, ‘브랜드 침체기(1990년-2006년)’, ‘브랜드 재도약기(2007년-2010년대)’로 분류하여 각각의 시기별 특징을 고찰한다<Table 1>.

1980년대는 ‘조형성 구축기’로 몸의 형태성을 근거로 한 디자인의 실험이 이루어진 시기이다. 아제딘 알라이아는 미니멀한 실루엣의 구현을 통해 여체의 완벽한 형태성을 구축한다. 보디 컨셔스를 기반으로 한 아제딘 알라이아의 ‘드레스-투-킬(Dress-to-kill)’ 스타일은 몸의 자연스러운 곡선미를 부각시키는 실루엣이다. 이는 여성의 힘을 과장된 남성미로 포장한 1980년대 패션 트렌드와 다르게 여성미와 관능미의 극대화를 통해 여성의 파워를 가시적으로 표출한 것이다. 1982년-1983년 F/W 컬렉션 작품인 <Fig. 5>와 1985년 컬렉션 작품인 <Fig. 6>은 밀착을 통해 여체의 볼륨감을 강조한 이브닝드레스로 몸이 가진 구조적 형태를 극대화한 사례이다. 입체적인 절개선의 활용은 부드러운 실루엣과 자연스러운 드레이프를 구축해내고 노출된 등은 고전적인 우아함을 상징한다. <Fig. 7>은 1986년 S/S 컬렉션 작품으로 저지 소재를 사용하여 타이트한 핏이 만들어낸 부분적 노출과 소재의 뇌쇄적 광택이 고혹적인 글래머의 이미지를 나타낸다. 또한 1987년 컬렉션 작품인 <Fig. 8>은 스포티한 저지 드레스로 울 저지와 니트 저지의 융합이 만들어낸 율동적인 실루엣과 절개 라인이 건강한 관능미를 표출한다.

1980년대 아제딘 알라이아의 디자인 특징은 여체가 가지고 있는 자연적 볼륨을 극대화한 실루엣이 주를 이루었으며 알라이아는 다양한 입체적 절개선을 구조적으로 재배열하여 디자인을 완성하고 있다. 여체를 존중한 알라이아의 섬세한 재단법은 몸과 옷의 소통을 감각적으로 이끌어 내어 우아한 관능미를 실현시킨다.

1990년대는 ‘정체성 확립기’로 알라이아는 현실과 초현실 간의 경계 허물기를 통해 여체를 재구성하는 자신만의 디자인 아이덴티티를 정립한다. 소재에 관한 끊임없는 탐구와 다양한 패턴의 사용, 조형성이 부각된 디자인을 통해 알라이아는 여체에 투영된 초현실적 이미지를 만들어냈으며 보디 컨셔스 스타일을 구축하여 몸의 자연적 조형성을 감각적으로 재구성하였다. 구성법과 소재에 관한 다양한 탐구는 옷을 제2의 피부로 만들어 주었고, 편안한 착용감이 바탕이 된 밀착된 실루엣의 의상은 알라이아를 레깅스 패션의 선구자로 만들었다. 1991년 F/W 컬렉션 작품인 <Fig. 9>는 신축성이 좋은 벨벳 니트 소재의 시스루 보디 슈트이다. 이 디자인에 사용된 레오파드 패턴은 강한 여성의 이미지를 대변하며 육감적이고 주체적인 여성의 파워를 적극적으로 표출한다. <Fig. 10>은 1991년-1992년 F/W 컬렉션의 미니 드레스로 세미 코르셋 형태의 보디 컨셔스 디자인이다. 미니멀한 실루엣과 화려한 나비 패턴은 자유롭고 세련된 여성의 아름다움을 상징하며 부드러움을 나타내는 니트의 세련된 밀착은 건강한 여성미를 표현한다. 모자이크 패턴이 돋보이는 1994년-1995년 F/W 컬렉션인 <Fig. 11>의 가죽 뷔스티에는 관능적이고 파워풀한 여성미를 상징한다. <Fig. 12>는 1997년 S/S 컬렉션으로 실크핀을 이용한 라인 트리밍이 돋보이는 작품으로 몸의 곡선미를 극대화한 옷의 개념을 작품에 담아낸다. 이는 몸에 밀착되는 소재와 디자이너의 아이덴티티의 융합의 결과물로 알라이아의 보디 컨셔스 스타일을 상징하는 대표 사례이다.

1990년대 아제딘 알라이아는 저지, 니트 등 밀착에 용이하면서 편안함을 주는 소재의 실험과 탐구를 통해 제2의 피부로서 옷의 개념을 디자인에 담아내며 자신만의 보디 컨셔스 스타일을 정립한다.

2000년대는 ‘아이덴티티 분절기’로 기존의 스타일과 다르게 정적인 디자인이 주류를 이루었다. 이 시기의 컬렉션들은 전체적으로 차분하고 절제된 느낌을 내재하고 있다. 사례를 살펴보면 <Fig. 13>의 2001 F/W 컬렉션 드레스는 솔리드 컬러의 사용과 극도로 심플한 실루엣으로 정적이고 세련된 이미지를 나타낸다. 또한 카울 네크라인의 부드럽고 자연스러운 주름이 우아한 여성미를 표출한다. 2003년 S/S 컬렉션 작품인 <Fig. 14>는 데님 소재의 미니멀 원피스로 명료한 실루엣과 최소화된 장식성이 간결하고 깨끗한 느낌을 준다. 데님의 사용과 블루 컬러는 캐주얼한 이미지를 나타내며 디테일의 절제가 여성이 가진 본연의 아름다움에 집중하게 만든다. 2006년 오트 쿠튀르 컬렉션 작품인 <Fig. 15> 역시 디테일이 절제된 단순미를 표출한다. 또한 길이가 긴 재킷은 정숙한 여 성미를 나타내며 솔리드 컬러인 블랙의 사용은 이성적인 이미지를 연상시킨다. <Fig. 16>은 2009년 오트 쿠튀르 컬렉션의 롱 벨벳 드레스 작품으로 슬림한 머메이드 실루엣과 벨벳 소재가 내재하고 있는 본질적 속성인 고혹적 광택감이 관능미를 선사한다. 짙은 블루의 솔리드 컬러와 절제된 디테일, 몸 전체를 감싸는 드레스는 금욕적이고 은폐된 이미지를 표출한다.

절제되고 정적인 디자인이 주류를 이루었던 2000년대는 디자인 침체기로, 프라다 그룹이 추구하는 정책과 아제딘 알라이아의 디자인 철학 사이의 견해 충돌로 인한 불안정한 상황이 컬렉션을 통해 드러난다. 하지만 이 시기의 작품을 통해 알라이아는 젊은 감성을 스타일에 담아내는 방법을 습득한다.

2010년대는 ‘재도약기’로 아제딘 알라이아가 리치몬드 그룹의 안정적인 재정 지원으로 자신의 아이덴티티를 다시 정립한 시기이다. 재도약 프로젝트의 일환으로 30주년 기념 전시가 프랑스 파리를 시작으로 세계 투어 전시로 기획되어 베이징, 로마, 서울에서 개최되었으며 플래그십 스토어가 오픈되었다(An, 2015). 아제딘 알라이아는 제2의 전성기를 맞아 기존 보디 컨셔스 스타일에 젊은 감성을 트렌디하게 담아낸다. 하지만 2017년 11월 그가 작고하면서 더 이상 알라이아의 손에서 직접 디자인된 작품을 만나기는 어려워졌다. 이 시기 알라이아가 찾아낸 새로운 해법은 상체는 보디 컨셔스 실루엣을 충실히 유지하되 하체는 주름과 중첩을 활용한 조형적 형태성을 넣어 젊은 감성을 투영하는 것이다. 실례로 2013 F/W 컬렉션 작품인 <Fig. 17>은 보디 컨셔스와 구축성이 융합된 미니 드레스로 절제된 상의와 주름으로 표현된 인위적 볼륨감이 만들어낸 의외적 여성성이 특징이다. 반면, <Fig. 18>은 2014년 F/W 컬렉션 미니 니트 드레스 작품으로 부드럽고 얇은 니트 소재가 몸에 밀착되어 여성미를 강조한다. 또한 이 디자인은 섬세한 주름 기법이 만들어낸 우아미의 극치를 보여준다. 2015년 S/S 컬렉션 작품인 <Fig. 19>는 니트 보디 슈트 드레스로 상의의 슬림한 실루엣과 하의의 풍성한 프릴의 믹스 앤 매치가 드라마틱한 느낌을 표현한다. 하의의 프릴 경계는 상의와 하의가 분리된 듯한 착시 효과를 주어 유희성을 극대화시킨다. <Fig. 20>은 2016년 S/S 컬렉션의 시스루 드레스 작품으로 얇고 투명하게 비치는 소재를 통해 젊음을 드러내며 절제된 뇌쇄미와 여성미를 도출한다.

2010년대 알라이아 디자인의 특징은 보디 컨셔스를 바탕으로 한 실루엣에 현대적 감각을 더한 트렌디한 스타일이 주류를 이룬다. 전체적으로 짧아진 길이감에서 젊은 감성을 반영한 것을 알 수 있으며, 열처리 가공을 통한 얇고 유연한 형태의 소재 개발로 보다 몸에 충실한 디자인 표현이 가능해졌다.

앞 절에서 살펴본 것과 같이 아제딘 알라이아 작품의 조형적 특성과 미적 특성은 각각 세 가지 특성이 고찰되었다. 조형적 특성은 ‘사실적 실루엣 구축’, ‘소재의 구축적 탐구’, ‘제한된 컬러가 만들어낸 형태의 본질 추구’로, 미적 특성은 ‘여체의 재구성을 통해 드러나는 실루엣의 관능미’와 ‘반복된 드레이핑으로 우아하게 구축된 여성미’, ‘간결하고 모던한 디자인 본질의 절제미’이다<Table 3>, <Table 4>.

Characteristic of Formative
Realistic silhouette: Body-conscious
-Design focused on the body -Realistic expression of the woman’s body -S-silhouette	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 21> Fall/Winter 1982-1983 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 119)	<Fig. 22> Spring/ Summer 1994 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 28)	<Fig. 23> Spring/ Summer 2003 (Alaia, n.d.-d)	<Fig. 24> Fall/Winter 2015 (Alaia, n.d.-e)
Constructive experiment of fabrics: knit, leather, jersey
-Constructive experiment of the fabric -Fabric maximizing in the woman’s body	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 25> Fall/ Winter 1988-1989 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 163)	<Fig. 26> Fall/ Winter 1991 (Vogue, n.d.-b)	<Fig. 27> Autumn/ Winter 2009 (Galleria Borghese, 2015, p. 45)	<Fig. 28> Fall/ Winter 2013 (Alaia, n.d.-f)
Quiddity of form presented by using the concise colors : black, white, red, beige
-Black, red, white, beige -Solid color for the silhouette	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 29> Fall/ Winter 1982-1983 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 25)	<Fig. 30> Spring/ Summer 1991 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 51)	<Fig. 31> Fall/ Winter 2007-2008 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 31)	<Fig. 32> Spring/ Summer 2014 (Pinterest, n.d.-b)

Characteristic of Aesthetic
Voluptuous beauty: sensual body
-Voluptuous beauty of the woman’s body -Eroticism	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 33> Fall/ Winter 1982-1983 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 118)	<Fig. 34> Haute Couture Collection 1990 (Galleria Borghese, 2015a, p. 84)	<Fig. 35> Spring/ Summer 1991 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 136)	<Fig. 36> Spring/ Summer 2010 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 142)
Feminine beauty: essential body
-X-silhouette: elegant feminine -Draping: natural enchanting beauty	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 37> 1986 (Galleria Borghese, 2015a, p. 77)	<Fig. 38> Spring/ Summer 1992 (The Red List, n.d.)	<Fig. 39> Spring/ Summer 1991 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 48)	<Fig. 40> Fall/ Winter 2014 (Pinterest, n.d.-c)
Restrained beauty: restrained body
-Concise fabric and color -Restrained proportion and balance	<<	1980s	1990s	2000s	2010s
		<Fig. 41> Spring/ Summer 1983 (Palais Galeria Museum, 2013, p. 73)	<Fig. 42> Fall/ Winter 1991 (Pinterest, n.d.-d)	<Fig. 43> Haute Couture Collection 2007 (Galleria Borghese, 2015a, p. 46)	<Fig. 44> Fall/ Winter 2015 (Alaia, n.d.-g)

조형적 특성과 미적 특성의 분석 결과 알라이아 작품에 나타난 디자인 속성은 ‘존엄성’, ‘단순성’, ‘관능성’, ‘우아미’, ‘여성성’, ‘구축성’, ‘위엄성’, ‘절제성’이 내포되어있었다<Fig. 45>. 첫 번째 속성인 ‘존엄성’은 여성의 몸을 존중한 알라이아의 디자인 철학과 아이덴티티가 작품을 통해 표출된 것으로 알라이아 디자인에 엄숙한 분위기와 품위를 담아낸다. 두 번째 속성은 ‘단순성’으로 몸이 가진 본질적 가치를 부각시키기 위해 컬러와 소재를 최소화하여 간결미를 표현한다. 세 번째는 ‘관능성’으로 밀착에 용이한 소재를 사용해 여성의 몸을 극단적으로 드러내며 보디 콘셔스 실루엣을 구축한다. 네 번째 속성은 ‘우아미’로 부드러운 특성을 가진 소재와 자연스러운 드레이핑을 통해 여체에 고상한 기품을 드러낸다. 다섯 번째는 ‘여성성’으로 절개와 드레이핑, 바이어스 컷 등의 요소를 활용하여 여체의 부드러운 선과 볼륨감을 극대화시킨다. 여섯 번째는 ‘구축성’으로 가죽, 니트, 퍼 등의 다양한 소재에 대한 탐구와 기법의 활용을 통해 조형적 구조미를 도출한다. 일곱 번째는 ‘위엄성’으로 사실적으로 구축된 여체의 실루엣과 제한된 디테일의 조화가 만들어낸 여성의 존엄을 부각시킨다. 마지막 속성은 ‘절제성’으로 불필요한 디테일 요소들을 배제함으로써 드러나는 형태의 본질적 가치를 읽어낸다. 아제딘 알라이아 디자인의 조형적 특성과 미적 특성 분석 결과 알라이아는 본질의 추구와 느림의 미학이라는 아이덴티티를 추구하는 것으로 나타났다<Fig. 45>.

<Fig. 45> 
Identity and attribute of Azzedine Alaia’s design (Figure by researchers, 2017)