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대한민국 임시정부 요인들은 대부분 남자로 구성되어 있어 사진이나 기록 자료들을 통해 당시 남자 복식의 특징을 상세히 알 수 있었다. 이들은 대부분 임시정부의 주요 요인(要人)들과 독립운동가, 임시정부의 직원들로 파악하였다.

첫 번째로 살펴볼 복식의 양식은 재킷과 바지로 구성된 양복류이다. 1910년대 이후 한국 사회에서 남자들의 양복 착용은 서서히 증가하는 추세를 보였다. 이미 1910년대 중반에는 30~40여 개의 양복점이 서울에 있었으며, 양복을 즐겨 찾는 계층이 형성되어 있었다(Geum et al., 2015). 이 계층은 주로 공무원, 회사원, 교육자 등의 사회 엘리트 계층이었으며, 이들은 신문화에 대한 개방 풍조에 편승하면서 남성으로서의 품위를 표현하는 격식을 존중하고자 하였다(Kim, 1990). 특히 1919년의 3.1운동은 양복을 즐겨 착용하는 사람들에 대한 인식을 바꾸는 계기가 되었는데, 그 이유는 바로 양복 착용자들을 중심으로 3.1운동이 전개되었기 때문이다. 즉, 3.1운동의 중심 역할을 했던 요인들이 주로 착용했던 것이 양복이었으며, 다음 <Fig. 1>을 통해 당시의 양복 스타일을 확인할 수 있다. 사진 속 인물들은 앞줄 가운데 안창호를 중심으로, 6명의 국무원 각료들의 모습이다. 이들은 모두 양복을 입고 있는데, 공통적으로 투 버튼 혹은 쓰리 버튼의 재킷, 조끼, 하얀 셔츠와 넥타이, 바지, 구두를 착용하고 있다. 특히 신익희(앞줄 왼쪽 1번째)는 하이칼라의 셔츠를 입고 있으며, 현순(앞줄 오른쪽 1번째)은 커프스가 있는 바지를 착용한 점이 눈에 띈다. 또한 <Fig. 2>는 대한민국 임시의정원 제6회 기념사진이다. 사진에 등장하는 인물들은 대부분 양복 차림인데, 재킷과 바지의 색채가 서로 다른 편안한 스타일의 의복을 입고 있다. 위의 두 사진은 모두 1919년대에 촬영된 것이지만, 1920년대 후반까지 유행했던 양복 스타일을 잘 말해주고 있다. 당시 유행했던 양복 스타일은 격식을 갖춘 영국풍 스타일과 디자인이 다양한 세퍼레이츠(separates) 스타일의 앙상블 슈트 등이다. 먼저 상ㆍ하의가 모두 같은 색채를 가진 투버튼 혹은 쓰리 버튼의 재킷, 조끼, 셔츠, 넥타이, 바지를 착용한 스타일은 당시 주류를 이루었던 영국풍의 스타일로 볼 수 있다. 이와 같은 스타일은 1920년대로 넘어가면서 재킷의 길이가 길어지고 바지의 폭이 넓어지는 특징을 보이는데, 이때 착용했던 양복 스타일을 라운지 재킷(lounge jacket)이라고 하였다(Fashion Specializes in Data Dictionary Compilation Committee [FSDDCC], 1997). 라운지 재킷은 현대 신사복의 원형이라고 볼 수 있으며, 당시에는 세비로(せびろ[背広])라는 이름으로 유행하였다고 한다(Geum et al., 2015). 또한 세퍼레이츠는 디자인이 다양한 양복 스타일이다. 세퍼레이츠는 재킷과 다른 직물이나 문양으로 된 바지나 스커트를 입거나 조화를 이룰 수 있는 두 가지 종류의 의복을 일습으로 착용하는 것을 말한다(FSDDCC, 1997; Geum et al., 2015). <Fig. 2>에서 보이는 상하의 색채가 다른 의복을 입은 모습은 당시의 전형적인 세퍼레이츠 양식은 아니지만 1920년대 후반 세퍼레이츠 양식의 인기가 정점이 되기 전에 보이던 스타일이라고 추정할 수 있다.

<Fig. 1> 
Ministers of the Korean Provisional Government - 1919.10.11., Shanghai, China. (Korean Provisional Government [KPG], n.d.-a, Shanghai period)

<Fig. 2> 
6th Anniversary of the Provisional Assembly of Korea - 1919.09.17., Shanghai, China. (National Museum of Korean Contemporary History & National Archives of Korea [NMKCH & NAK], 2019, p. 109)

또한 1920년대에는 양복 위에 외투나 코트류를 함께 착용하고, 신사복의 착용에 따른 악세서리도 빠짐없이 갖추어 격식을 차렸다. 의복 일습과 함께 갖춘 악세서리류로는 넥타이 혹은 보타이, 모자, 구두, 지팡이, 회중시계 등이다(Kim, 1990). <Fig. 3>은 1921년 11월부터 1922년 2월까지 미국의 워싱턴에서 열린 회의에 참석하기 위하여 구미위원회를 나서는 이승만(왼쪽)과 서재필(오른쪽)의 모습이다. 두 명 모두 매우 격식 있는 차림새를 하고 있는데, 머리에는 높은 크라운과 좁은 챙을 특징으로 하는 실크 햇(silk hat)을 쓰고 있다. 이승만은 싱글 체스터필드 코트(single chesterfield coat)형으로 추정되는 전형적인 1920년대 코트를 착용하고 있으며, 서재필은 더블 체스터필드 코트(double chesterfield coat)를 입고 있다. 또한 이승만은 손에 지팡이를 가지고 있는 것이 눈에 띄는데, 당시 지팡이는 신사의 조건에서 빼 놓을 수 없는 악세서리였다.

<Fig. 3> 
Rhee Syng-man and Seo Jae-pil - 1921-1922., Washington D.C., U.S.A. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 88)

이 시기의 남자들의 양복 차림에 관한 내용을 대한민국 임시정부 자료집의 기록을 통해 살펴보면, 먼저 한인애국단 활동 관련 자료에 실린 내용 중 김구와 윤봉길이 거사를 준비하는 과정에서 김구가 거사 당일 윤봉길이 입을 양복을 준비하였다는 기록을 확인할 수 있다(National Institute of Korean History [NIKH], 2008). 또한, 백범 김구가 쓴 『백범일지』 중에도 비슷한 시기에 남겨진 다음의 내용을 통해 당시 양복에 대한 인식을 엿볼 수 있다.

그 일을 마친 후 나는 거지 복색인 중국옷을 벗어버리고 넝마전에 가서 양복 한 벌을 사서 갈아입었다. 그러고 보니 나도 엄연한 신사라(Kim, 2021, p. 333).

이 내용은 1932년 4월 29일 윤봉길 의사의 상하이 홍커우공원 의거를 위해 제조한 도시락 폭탄을 김구가 직접 윤봉길의 숙소로 배달하는데, 무기제조 공장 차로 서문로의 왕웅(王雄) 군의 집으로 가져다주고 나서 남긴 말이다. 또한, 홍커우공원 의거 이후 안창호의 체포를 다룬 한인애국단 관련 보도기사 중에서, 안창호를 리유필(李裕弼)로 착각하여 체포하였고, 그가 살고 있던 하비로(霞飛路) 1014통 29호에는 낡은 양복 두 벌이 남아 있었다는 내용(An Chang-Ho was arrested, 1932)이 남아 있다.

이와 같은 기록을 통해 알 수 있는 것은 상하이 시기의 임시정부 요인들은 대부분 양복 차림을 선호하였으며, 이들 대부분이 국내의 엘리트층을 중심으로 구성되었음을 복식을 통해 알 수 있다. 당시 이들이 착용한 신사복과 악세서리 일습은 클래식한 면을 강조하였으며, 복장을 통해 사회적 신분을 나타내는 것으로 격식과 형식을 중요시하였다는 특징을 가졌다(Kim, 1990). 또한, 이들이 활동했던 상하이라는 공간 안에서의 양복은 독립운동가들의 신분을 위장하기 위한 수단으로도 착용되었을 가능성이 있다.

다음으로 살펴볼 것은 임시정부 시기의 남자들이 착용한 중국식 복식류로, 장삼, 마괘, 중산복으로 나누어 살펴볼 수 있다. 먼저 장삼은 청대 한족 남자의 고유한 복식으로 평상시에 입었던 직선적인 실루엣의 도련이 넓고, 좁고 긴 소매가 달린 형식의 포이다. 좌우 양쪽에만 트임이 있고 마제수가 없는 일자형의 소맷부리를 가진 의복으로, 장포라고도 하였다(Hong, Shin, & Lee, 2011). 임정 요인들과 독립운동가들은 상하이로 망명한 직후에 대부분 양복을 착용하고 있었으나, 이후 여러 가지 요인들로 인해 중국식 복장을 착용하였다. 이러한 사실은 상하이에 망명 후 독립운동가들과 함께 생활한 적이 있는 이숙(李淑)이 남긴 기록(Cho, 2009)을 통해 다음과 같이 확인할 수 있다

勿論 처음에는 스물이고 서른이고 모두들 누구던지 洋服이니 외투니 時計等을 안차고 안입은 사람이 없었고 안가진 사람이 없었지만 하루가고 이틀가고 하여 모두들 주머니 비게되면 할 수 없이 이 사람의 것 오늘 전당접혀 오늘 살고 저 사람의 것 내일 잡혀 내일 살고 이렇게 하다보면 弄場 넓직한 방에 전세든 數三十名食口가 거의 모두가 헐직한 中服으로 갈아입게 된다(Cho, 2009, pp. 27-28).

위의 기록처럼 상하이 시기의 중국식 의복인 장삼을 입은 모습을 살펴보면, <Fig. 4>는 1919년 <한일관계사료집>을 편찬하기 위하여 조직된 사료편찬위원회 위원들의 모습이다. 이 중 우승규(앞줄 왼쪽 2번째), 김두봉(앞줄 왼쪽 4번째), 안창호(뒷줄 중앙)와 박현환(뒷줄 오른쪽 1번째)이 장삼을 착용하고 있다. 흑백사진이라 정확한 여밈의 형태가 보이지 않지만, 허리에 대를 하지 않은 전형적인 장삼임을 알 수 있다. 덧붙여 현재 독립기념관에는 힘들었던 당시의 상황을 고스란히 전해 줄 수 있는 귀중한 자료인 이회영의 장삼 유물 <Fig. 5>이 남아 있다. 장삼의 전체적인 규모는 화장 81, 길이 129, 품 51, 소매길이 54cm로 제작된 검은색 장삼이다(The Independence Hall of Korea [IHK], 2009).

<Fig. 4> 
Members of the Interim Historical Data Compilation Committee – 1919.06., Shanghai, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 54)

<Fig. 5> 
Jangsam of Lee Hoe-young (IHK, 2009, p. 74)

본래 중국 청대 시기, 격식을 갖춰야 할 자리에서 반드시 장삼 위 장괘를 덧입었다. 이후 1912년 민국 시기에 들어서부터 마괘를 착용하게 된 것으로 볼 수 있다. 마괘는 원래 청나라 초기에 군복으로 착용하던 길이가 짧은 상의였다. 제 5대 옹정제(雍正帝) 연간부터 일반인의 평상복으로 착용되기 시작하였다고 전해진다(Hong et al., 2011). 임시정부 요인들이 장삼 위에 마괘를 착용한 모습은 다음 <Fig. 6>에서 볼 수 있는데, 정확한 촬영시기는 기록되어 있지 않았다. 사진상의 신채호(왼쪽)는 장삼 위에 마괘를 입고 있는데, 두툼한 느낌을 주는 것으로 보아 겨울철에 솜을 넣어 제작한 것으로 추정되며, 앞여밈으로 매듭단추가 달려있다.

<Fig. 6> 
Shin Chae-ho, Shin Seok-woo, and Shin Kyu-sik - Presumed to be a Shanghai, China. (KPG, n.d.-a)

마지막으로 상하이 시기에 한복을 착용한 대한민국 임시정부 요인이나 독립운동가의 자료는 극히 찾아보기가 힘들다. 확인한 자료는 대통령 국무령을 소개하는 페이지에서 찾아낸 증명사진과 같은 것으로, 제2대 대통령인 박은식만이 한복을 착용하고 있다. 박은식은 국어와 국사의 중요성을 강조했던 인물로, 1925년에 임시정부의 제 2대 대통령으로 선출되었다. 박은식의 의복의 깃 부분에서만 한복임을 알 수 있어 정확하게 어떠한 종류의 의복을 착용했는지, 언제 촬영한 자료인지에 대한 정보가 명확하지 않다. 이 시기 한복을 착용한 자료는 전무하지만, 대한민국 임시정부 자료집에는 한복과 관련된 기록이 다수 나타나고 있다. 그중 눈에 띄는 내용은 ‘동쪽 3성의 한인 교포에 대한 신법령 12종 64조’의 기록 중에서 7조 ‘귀화한 한국인에 대하여는 한복 착용을 절대 금지한다.’라는 기술이다(NIKH, 2006). 이 내용은 1931년쯤에 선언된 내용으로 보이는데, 당시 한복을 통해 한국인이라는 신분이 알려질 가능성이 있었기 때문에 착용이 금지된 것으로 유추할 수 있다.

대한민국 임시정부 요인들은 대부분 남자로 구성되어 있어, 사진이나 기록 자료에서 여자들의 모습이 월등히 적게 나타난다. 그러나 독립운동에 있어서 성별은 중요하지 않았으므로, 당시 활동했던 여성 독립운동가와 임시정부 요인들의 여성 가족 구성원과 직원들의 복식을 주로 살펴보았다.

첫 번째로 살펴볼 복식 양식은 서양식 양장으로, 1910년대부터 양장을 착용한 여성들의 모습을 확인할 수 있다. 이 당시 흔하게 볼 수 있었던 것은 깁슨 걸 스타일의 원피스 드레스였는데, 가는 허리에 소매와 스커트가 풍성하게 강조되는 스타일이다. 블라우스는 전체적으로 품이 넉넉한 스타일로, 하이 네크라인에 러플 칼라나 스탠드 칼라가 달린 것이 많았다. 스커트도 플레어나 A라인의 롱 스커트가 착용되다가 1918년 이후 발목 위로 올라오는 비교적 짧은 길이의 것을 착용하였다(Geum et al., 2015). 이와 같은 양장류의 특징은 주로 미국 지역에서 활동한 여자들이나 결혼식과 같은 특별한 의례 복식에서 확인할 수 있다.

<Fig. 7>은 1927년에 진행된 엄항섭과 연미당(중앙, 화동 어린이 뒤쪽)의 결혼식 장면인데, 서양식의 웨딩드레스를 착용한 연미당의 오른쪽 옆에 들러리로 보이는 두 명의 여성들(앞줄 오른쪽 4,5번째)은 모두 흰색의 원피스를 입고 있다. 피사체가 착용한 원피스의 정확한 실루엣은 알 수 없지만, 직선형으로 보이며, 길이는 다소 짧은 무릎 정도까지의 길이이다. 이처럼 당시에는 직선적인 실루엣의 원피스가 유행하였으며, 스커트의 길이는 점차 짧아져서 무릎 부위까지 오는 것이 착용되었다(Geum et al., 2015).

<Fig. 7> 
The Wedding of Eom and Yeon - 1927., Shanghai, China. (KPG, n.d.-a)

두 번째로 살펴볼 복식 양식은 중국식 여자복식이다. 당시 임시정부의 안살림을 맡아 했던 김의한의 부인인 정정화(鄭靖和)가 남긴 기록을 보면, 다음과 같다.

상하이에 있는 동안 한복을 입지 않고 줄곤 짱산(장삼)이라는 중국 옷을 입고 지냈고, 임정의 어른이건 아녀자들이건 모두 이 짱산을 입었다(Cho, 2009, pp. 26-27).

먼저 정정화의 기록에 나타난 짱산이 정확하게 어떤 의복인지 살펴볼 필요가 있다. 짱산은 장삼(長衫)의 중국식 발음으로 보인다. 청대 이후 여자복식을 살펴보면, 장삼이라는 표현보다는 장포나 기포(旗袍[치파오])라고 기술되어 있는 것을 확인할 수 있다. 즉 남자의 장삼 역할을 했던 여자의 복식은 장포나 치파오였던 것이다.

그러나 1931년 상하이 시기, 임시정부 요인들의 가족들이 모여 찍은 사진에서 볼 수 있는 여자들의 복식은 장포나 치파오라고 할 수 없다. <Fig. 8>에서 연미당(앞줄 왼쪽 2번째)과 연미당 어머니(뒷줄 왼쪽 2번째)는 서양식의 블라우스와 코트를 입고 있는 것으로 보인다. 이 두 명을 제외하고 연미당의 오른쪽의 정정화는 장삼을 입었고, 신명호(민필호 부인)를 비롯한 뒷줄의 여자들은 모두 상의와 하의로 나누어진 이부식(二部式)의 의복을 착용하고 있다. 이러한 스타일의 의복류는 청대시기 한족의 여자들이 착용했던 상의인 오(襖)나 괘(褂), 하의인 군(裙)으로 볼 수 있다. 오는 주로 가을이나 겨울에 착용했던, 겹 혹은 솜을 두어 비교적 두껍게 제작한 상의이고, 유사한 실루엣의 괘는 앞 중심에서 여미는 맞깃형의 상의이다(Hong et al., 2011). 즉, <Fig. 8>에서 착용하고 있는 중국식 의복은 청대 시기 한족 여자들이 착용했던 오와 군으로 볼 수 있으며, 맞깃형의 괘는 보이지 않는다. 중국의 개항 초기시기까지 한족의 여자들은 오군양식을 착용하였으며, 이 시기에는 무늬가 없는 직물로 만든 것이 유행이었다고 한다(Hong et al., 2011). 1920년대에는 장식성이 강한 스타일로 변화하였고, 치파오는 상하이의 여학생들 중심으로 착용되었다.

<Fig. 8> 
Family of the Korean Provisional Government’ Leading Figures - 1931., Shanghai, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 99)

마지막으로 상하이 시기의 한복 차림을 살펴보았다. 먼저 1910-20년대 여자 한복의 특징을 간단하게 정리하면, 선교사들의 옷차림에 영향을 받아 저고리의 길이가 길어졌다는 것과 하의인 치마부분에서 편안한 어깨허리말기가 소개되어 보급되었다는 점이다. 또한 여성들의 사회활동이 활발해지면서 치마 길이가 짧아졌다(Geum et al., 2015). 임시정부 활동에서 여성이 한복을 착용하였음을 보여주는 자료는 많지 않았다. 그러나 가족 사진을 찍거나 기념식과 같은 행사 등에서, 여자들은 남자들보다 한복을 선호하여 착용했던 것으로 파악하였다.

1920년대에 이어 1930년대에 양복은 더욱 일반화되었으며, 신문과 잡지, 해외유학생들에 의해 다양한 스타일의 양복이 착용되고, 유행속도가 빨라졌다. 또한 국내에서는 1930년대 중반까지 한복과 양복을 혼용하여 착용하는 현상이 오랫동안 지속되어 과도기적 현상으로 나타났다. 1937년 중일 전쟁과 1941년 제2차 세계대전의 발발로 일본은 군복 스타일의 국민복의 착용을 강요하였다(Geum et al., 2015).

대한민국 임시정부의 요인들이 1932년 상하이를 떠나 1940년 충칭에 자리잡기 이전까지, 여러 지역을 이동했던 시기에 착용하였던 복식을 살펴보면, 양복류는 주로 해외 활동이나 정당 활동을 하는 장면에서 주로 입고 있었다. <Fig. 9>는 1933년에 국외에서 활동했던 이승만(왼쪽)의 모습이다. 중절모(soft hat)을 쓰고, 코트, 재킷, 셔츠, 바지, 구두를 착용하고 있다. 1930년대의 유행했던 양복 스타일을 살펴보면, 먼저 초기에는 좁은 어깨에 몸에 꼭 맞는 스타일이 애용되었고, 20년대에 이어서 악세서리로 착용자의 품위를 강조했다. <Fig. 10>은 1937년 한국독립당 하와이 총본부 간부들의 모습으로 재킷, 넥타이 또는 보타이, 셔츠, 바지, 구두를 착용하고 있는 모습이다. 안창호(오른쪽 2번째)라고 알려진 인물은 다른 색채의 재킷과 바지를 입고 있어, 당시 세퍼레이츠 스타일이 여전히 착용되고 있음을 알 수 있다. 이 시기에는 세계적으로 볼드룩(Bold Look)스타일이나 밀리터리 룩이 유행하였으나, 사진 자료상에서는 이러한 유행 스타일의 복식을 잘 찾기 어려웠다.

<Fig. 9> 
Rhee Syng-man - 1933.01.04., Paris, France. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 132)

<Fig. 10> 
Executives of the Hawaii General Headquarters of the Korean Independence Party - 1937., Hawaii, U.S.A. (KPG, n.d.-b, Wandering period)

다음으로 살펴볼 것은 중국식 의복인 장삼과 마괘이다. 이들은 상하이 시기부터 착용되어 왔으나, 특히 이동 시기의 임정 요인들과 독립운동가들에게는 더욱 요긴했던 의복류였다. 사진상에서 임시정부의 주요 인물들 대부분이 장삼을 착용하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이처럼 이동 시기에 주요 인물들이 장삼과 마괘 차림인 이유는 경제적인 요인도 있지만, 1932년에 있었던 윤봉길의 홍커우 공원 의거 이후 일본이 김구와 임정요인들을 잡기 위해 혈안이 되었기 때문이다. 장삼과 마괘는 김구를 비롯한 임정 요인들의 신분을 숨기기 위한 수단이었고, 이와 같은 이유로 자연스럽게 일상복으로 착용하게 되었던 것이다(Park, 2015).

1930년대 중국에서의 장삼은 정계 활동에서의 예복이자 많은 문인과 지식인들이 즐겨 착용하는 의복이었다. 이들의 차림새를 살펴보면, 장삼에 마괘나 마갑을 덧입고, 서양식의 양복바지를 받쳐 입었으며 실크 모자와 흰색 머플러, 가죽 구두를 함께 착용하였다. 이처럼 중국식과 서양식을 접목한 스타일은 민국 초기부터 중상류층 남자들의 전형적인 스타일이라고 한다(Hua, 2008). 마괘는 많이 착용되지 않았고(Hong et al., 2011), 중노년층에서 격식을 차려야 할 때 주로 착용하였으며, 1940년대까지 예복으로 입혀졌다(Yuan & Hu, 2017). 1930년대 이동 시기의 임시정부 요인들과 독립운동가들이 장삼을 착용한 모습은 살펴보면, <Fig. 11>은 김구와 임시정부 요인들이 자싱으로 피신했을 때 이들을 도와준 중국인 가족들과 함께 찍은 사진이다. 아이들과 남자들은 모두 장삼을 입고 있다. 특히 엄항섭(뒷줄 오른쪽 2번째)은 장삼 위에 마갑을 착용하고 있는 것이 눈에 띄는데, 마갑은 소매가 없는 조끼형의 짧은 겉옷으로 감견, 배심이라고도 한다. 마괘와 마찬가지로 단추로 여밈을 고정하였고, 깃의 형태나 여밈이 다양한 모양으로 나타났다(Hong et al., 2011).

<Fig. 11> 
Leading Figures of the Korean Provisional Government and Chinese Helped Kim Gu's Escape - 1933., Jiaxing, China. (KPG, n.d.-b)

한편 이동 시기에는 상황적인 요인에 따라 한복은 절대 착용할 수 없었을 것이다. 개인이 한복을 사적인 상황에서 착용했을 가능성은 있지만, 공식적인 업무나 활동에서는 신분을 나타낼 수 있었기 때문에 착용하지 않은 것으로 파악하였다.

이동 시기 여자 복식에서의 서양식 양장류는 남자들과 마찬가지로 주로 서양에서 활동한 사람들에 의해 착용되었다. 국내에서는 여성의 양장 착용이 이전 시기보다 확산되었고, 그 품목이 다양해졌다. 1930년대 초기에는 보이시한 스타일이 유행하였으나 중반기 이후부터는 여성적이고 부드러운 스타일이 선호되었다(Geum et al., 2015). <Fig. 12>는 1938년 7월, 쿠바 마탄사스에서 결성된 대한여자애국단 지부의 임원들을 촬영한 사진이다. 앞줄의 앉아 있는 여성들과 뒷줄의 전신이 보이는 여성이 착용한 의복을 볼 때, 원피스 혹은 블라우스와 스커트의 투피스를 착용하고 있는 것을 알 수 있다. 당시의 원피스는 사진에서 보는 것과 같이 대부분 허리에 벨트를 착용한 스타일이 유행하였다. 소매 부분은 퍼프 슬리브, 래글런 슬리브형이 나타나며, 소매 끝을 레이스로 장식하기도 하였다(Geum et al., 2015).

<Fig. 12> 
Member of the Foundation of the Korean Women's Patriotic Group - 1938.07.10., Matanzas, Cuba. (KPG, n.d.-b)

한편, 이동 시기의 중국 양식의 의복은 상하이 시기와는 다소 다른데, 전형적인 치파오 차림을 한 임시정부 요인들의 부인들을 볼 수 있다. 1930년대의 임시정부 자료에서 보이는 치파오는 중국에서 1920년대부터 점차 유행했던 의복이다. 1920년 초기의 치파오는 품이 넓고 직선적인 실루엣 형태로, 길이는 다소 짧아 발목 정도의 길이이며 안에 바지를 입기도 하였다. 1920년대 후기에는 점차 허리선이 들어가고 옆트임이 깊어진 치파오가 등장하기 시작했으며, 한시적으로 군벌통치자들에 의해 치파오 금지령이 발표되었으나 전반적인 사회 분위기에 따라 금지령은 자연스럽게 폐지되었고, 점차 폭넓게 보급되었다(Yuan & Hu, 2017). 1930년대부터 치파오는 다양한 디자인으로 발달하면서 중국 여성들의 중요한 의복이 되었다. 이때부터 치파오의 구조와 스타일은 시기에 따라 유행 양상이 변화하면서 나타났는데, 장식은 점차 간소화되었고 길이와 너비, 칼라의 높이, 단추의 수, 옆트임의 길이가 유행 스타일에 따라 다르게 나타났다(Yuan & Hu, 2017). 임시정부 요인들의 부인들이 착용한 치파오를 살펴보면, <Fig. 13>의 양우조, 최선화 부부는 1937년에 이 사진을 촬영하였다. 최선화가 착용한 치파오는 다소 타이트한 품과 옆트임이 있는 전형적인 치파오의 모습으로 서양식 구두를 착용하고 있다. 최선화는 반팔의 치파오를 입고 있는데, 칼라 부분에 3개의 단추가 있고, 옆트임 부분에도 5개의 단추 장식이 있다.

<Fig. 13> 
Yang Woo-jo and Choi Sun-hwa - 1937.03.22., Shanghai, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 162)

이동 시기의 한복 착용은 중국 내에서 활동하는 임시정부 요인들과 가족들에게는 다소 위험한 일이었다. 따라서 한복은 국외에서 활동했던 여성들 위주로 많이 착용되었던 것으로 파악하였다. <Fig. 14>는 1936년 8월에 미국에서 촬영한 대한 여자애국단의 창립 17주년 기념사진이다. 4명의 여성들(왼쪽 1번째, 왼쪽 4번째, 오른쪽 1,2번째)이 한복을 착용하고 있는 것을 확인하였다. 저고리와 치마가 동색 계열이고, 여밈은 고름으로 되어 있음을 알 수 있다.

<Fig. 14> 
17th Anniversary of the Foundation of the Korean Women's Patriotic Group - 1936.08.05., U.S.A. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 142)

1940년 이후부터 1945년 광복까지, 국내에서는 국민복을 주로 착용하고 있었으며, 극히 제한된 직업을 가진 대학교수나 전문가 집단만이 정통적인 신사복을 고수하고 있었다. 또한 한복과 양복을 혼용하고 있었는데, 바지저고리 위에 오버코트나 망토를 입었고, 두루마기는 단추를 달아 활동성을 높였다(Geum et al., 2015).

한편, 이 시기 임시정부 요인들은 이동 시기 때보다 더욱 활발하게 양복을 착용했으며, 특히 1945년 광복쯤에는 대한민국 임시정부 초기처럼 많은 사람이 양복을 입고 있는 것을 확인할 수 있다. <Fig. 15>는 3·1절 22주년 기념식을 마치고, 왼쪽부터 김구, 조소앙, 신익희, 김원봉이 태극기 앞에서 찍은 사진이다. 흑백사진인 관계로 김구는 정확하게 어떤 의복을 입었는지 보이지 않으나, 중국식 의복인 중산복을 입은 것으로 추정되며, 조소앙은 어두운색의 양복 일습을 착용하였다. 신익희와 김원봉은 재킷 위에 코트를 입고 있는데, 모두 더블 체스터필드 코트를 착용한 것으로 보인다. 이후 1945년 광복을 맞이할 때쯤의 임시정부 요인들은 대부분이 현대의 신사복과 같은 투 버튼 혹은 쓰리 버튼의 재킷, 셔츠, 넥타이, 바지, 구두를 착용하고 있는 것을 확인할 수 있다. <Fig. 16>은 1945년 11월 광복 후 한국독립단 환국 기념으로 촬영한 사진이다. 맨 앞줄에 서 있는 김구(첫번째줄 왼쪽 5번째), 이시영(첫번째줄 왼쪽 6번째), 신익희(첫번째줄 오른쪽 1번째) 등은 현대적인 정장을 착용하고 있고, 왼쪽에 서 있는 신송식(첫번째줄 왼쪽 1번째), 조경한(첫번째줄 왼쪽 3번째) 등의 인물들은 다소 편안한 차림의 스포츠 재킷, 점퍼, 셔츠를 입고 있다. 특히 조경한은 노타이로 촬영에 임하고 있어 당시 격식을 차리지 않은 비교적 편안한 분위기였음을 보여주고 있다.

<Fig. 15> 
After the 22nd Anniversary of March 1st - 1941.03.01., Chongqing, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 214)

<Fig. 16> 
Celebrating the Return of the Korean Independence Party - 1945.11.03., Chongqing, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 263)

다음으로 이 시기 중국식 복식 양식의 특징을 살펴보았다. 충칭 시기에도 여전히 장삼을 착용하고 있는 임정 요인들의 모습을 확인해 볼 수 있다. <Fig. 17>은 1940년 한국독립당 제1차 중앙집행위원과 중앙감찰위원이 모여 촬영한 사진이다. 김구(앞줄 오른쪽 4번째)를 비롯하여 엄창섭(뒷줄 왼쪽 1번째), 이시영(앞줄 오른족 5번째), 차리석(앞줄 오른쪽 1번째) 등의 인물들은 모두 장삼을 입고 있으며, 뒷줄 가운데의 양우조(뒷줄 왼쪽 4번째)와 김학규(뒷줄 왼쪽 4번째)만 양복 차림을 하고 있다. 이는 충칭에서의 활발한 외교 및 독립을 위한 활동을 진행하고 있음을 복식을 통해 보여주는 것이다. 또한, 앞줄 왼쪽의 김붕준(앞줄 왼쪽 1번째)과 고운기(뒷줄 오른쪽 3번째)는 중산복을 착용하고 있는 것으로 추정된다.

<Fig. 17> 
Central Inspectors of the Korean Independence Party - 1940.05.16., Qijiang, China. (KPG, n.d.-c, Chongqing period)

중산복은 1923년에 정식으로 등장한 중국 남자들의 대표적이고 중요한 정장인데(Gi, Beak, & Bae, 2017), 중국인의 생활양식에 부합한 디자인으로 실용성과 단정한 맵시를 살린 의복이다(Hua, 2008). 민주혁명의 선도자인 손중산(쑨원)이 개혁정책의 하나로 고안해 낸 것이다. 1920년대 이후 중국의 국민정부는 특히 중산복에 상당한 정치적 의미를 부여했으며, 서로 다른 두 정당에서도 선후로 중산복을 공식 장소에 입고 나와 남자 예복으로 삼았다. 그 이후로 중국 공산당 지도자들도 중산복을 입기 시작하였는데, 이때부터는 정치 관념과 상관없이 중국을 대표하는 의복이 되었다(Yuan & Hu, 2017). 중산복은 1930년대부터 본격적으로 보급되었으며, 1936년의 <복장 조례 수정초안>으로 남자 공무원의 제복이 되었다. 이 양식은 그보다 이른 1920년대 후기에 결정되었는데, 그 주요한 특징은 낮은 칼라로 끝부분이 팔(八)자형을 띤 스탠드 칼라 모양이고, 위·아래에 네 개의 덮개가 달린 주머니가 있는데, 모두 단추로 잠글 수 있었다. 앞여밈에는 다섯 개의 단추를, 소매에는 각 세 개의 단추를 달았다. 이후 중국국민정부에서는 중산복을 공식 복장으로 발표하였고, 네 개의 주머니, 앞 여밈의 다섯 개의 단추, 소매의 세 개 단추 부분에 정치적인 의미를 부여하였다(Yuan & Hu, 2017). <Fig. 18>은 차리석의 장례식 장면 중 왼쪽 뒷줄에 서 있는 세 명의 인물이 착용한 중산복의 모습으로, 윤기섭(왼쪽)과 조경한(중앙)이 착용하고 있다. 모두 밝은 색채 계열의 중산복이며, 앞여밈의 5개의 단추와 덮개가 있는 4개의 주머니가 선명하게 보인다.

<Fig. 18> 
People in Zhongshan Suits (Yoon Ki-seop, Cho Kyung-han) - 1945.09.12., Chongqing, China. (KPG, n.d.-c)

마지막으로 충칭 시기와 그 이후의 남자 한복 착용 자료를 살펴보면, 충칭시기까지도 한복을 입은 인물을 찾기는 어려웠다. 대한민국 임시정부시기 임정요인들에게 있어, 한복은 시대적 흐름 및 경제적, 정치외교적인 문제들로 인해 착용이 어려운 의복이었던 것으로 판단된다.

1940년대 초기 국내의 여자들은 일본의 강요에 의해 몸뻬, 간단복(簡單服)을 착용하였다. 1945년 광복 후에는 한복을 많이 입었으나, 미군정 실시와 해외동포의 귀국으로 다시 양장화가 빠르게 진행되었다(Geum et al., 2015).

한편, 충칭 및 국외에서 활동했던 여성 독립운동가들이 당시 유행하던 스타일의 양장을 착용하고 있는 모습을 사진을 통해 확인하였다. 먼저 <Fig. 19>는 1943년 충칭에서 촬영한 대한애국부인회 회원들의 모습이다. 왼쪽부터 최선화, 김현주, 김순애, 권기옥, 방순희라는 인물이며, 가운데 김순애를 제외하고 모두 코트류를 착용하고 있다. 당시 코트류는 대부분 직선적인 스타일로, 길이는 무릎 정도까지였으며, 특히 장식이 철저하게 배제되고 칼라 부분이 털로 장식된 숄 칼라나 스탠드 칼라의 형태가 나타나는 것이 특징적이다(Geum et al., 2015). 사진상에서도 김현주(왼쪽 2번째), 권기옥(왼쪽 4번째), 방순희(왼쪽 5번째)의 코트에서 털로 장식된 칼라의 형태를 확인할 수 있다.

<Fig. 19> 
Members of the Korean Patriotic Women's Association - 1943., Chongqing, China. (PGMSK & CCPGMK, 2017, p. 239)

충칭 시기의 중국식 여자 복식은 두 가지 종류의 양식으로 나타나고 있다. <Fig. 20>은 1942년 송병조의 장례식 장면 중에서 중국식 장삼을 착용한 여자들의 모습이다. 사진에서 왼쪽부터, 아이들을 안고 있는 인물을 시작으로 강영파, 김병인, 이숙진, 이현경, 오화영이라는 기록이 남아 있다. 이들이 착용한 것은 장삼과 유사한 형태로 된 품이 넓은 장포로 보이며, 이 의복은 임시정부의 다양한 활동을 위해 착용했던 의복이었다. 그러나 이전 시기에 이러한 장포를 입은 활동 사진 자료는 확인하기 어려웠다. <Fig. 21>은 1940년 한국 혁명여성동맹 창립 기념 사진이다. 정정화(앞줄 왼쪽 2번째)와 연미당(세번째줄 오른쪽 3번째)의 모습도 볼 수 있다. 이 사진에서 앞줄 중심의 김효숙(앞줄 왼쪽 4번째)과 방순희(앞줄 왼쪽 5번째)를 제외한 나머지 인물들은 모두 치파오와 서양식 구두를 착용하고 있다. 이들이 착용한 치파오는 장식성이 크게 가미되지 않았으며, 김정숙(앞줄 오른쪽 3번째)이 꽃잎 혹은 잎 문양과 유사한 패턴이 있는 치파오를 입고 있는 것이 눈에 띈다.

<Fig. 20> 
Funeral of Mr. Song - 1942.02.27., Chongqing, China. (KPG, n.d.-c)

<Fig. 21> 
Revolutionary Women's Alliance Foundation of Korea - 1940.06.17., Qijiang, China. (KPG, n.d.-c)

마지막으로 충칭 시기의 한복은 이전 시기와 마찬가지로 국외에서 활동하는 여성 운동가를 중심으로 착용되었다. <Fig. 22>는 1942년 재미 한족연합 위원회 지도자들이 함께 모여 찍은 사진이다. 앞줄의 양쪽 가장자리의 심영신(왼쪽)과 민함라(오른쪽)가 한복을 입고 있으며 모두 백색의 저고리와 치마를 입고 있는 것으로 파악하였다.

<Fig. 22> 
Leader of the Korean-American Union Committee - 1942.03., Presumed to be the U.S.A. (KPG, n.d.-c)