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한국 근현대패션사의 근간이 되는 제1세대 패션디자이너들에 관한 연구는 자료 수합의 어려움과 장시간 자료 분석이 필요한 연구의 특성상 활발한 연구가 이루어지지 못하는 한계가 있다. 이러한 상황 속에서 2012년 이후 20세기 중반 한국 근현대패션을 이끈 선구자인 최경자와 노라노의 기초 연구가 발표되어 제1세대 한국 패션디자이너들의 발자취가 드러나고 있다(Arko Arts Archive [AAA], 2013; Hahn, 2012; Lee & Soh, 2016; Park, 2014b; Park, 2019). 하지만 최경자와 노라노의 한국 패션사적 기여점을 검증하고 사실을 객관적으로 자료화하기 위해서는 교차 검증이 진행되어야 한다. 또한 두 디자이너의 관련 자료들에는 한국 최초라는 주장이 배치되는 것들이 많다. 예를 들어, 패션쇼의 경우만 보더라도 최초의 기준이 디자이너들의 연합 패션쇼, 단독 디자이너 패션쇼 등 각 행사의 속성에 따라 달라질 수 있고 한국적 모티브의 디자인 적용 역시 관점의 차이를 보이므로 두 디자이너의 비교 분석 연구가 필요하다.

본 연구의 목적은 제1세대 한국 패션디자이너 최경자와 노라노의 1950년대부터 1960년대까지작품의 디자인 특성과 패션사적 행보를 비교 분석하는데 있다. 연구목적 달성을 위한 연구문제는 다음과 같다: 첫째는 최경자(국제양장사)와 노라노(노라노의 집)의 시기별 활동 고찰을 통해 나타난 브랜드 발전과정의 유사성과 차이점은 무엇이며, 이 과정에서 추출된 한국 패션사적 사건은 무엇인가이다. 둘째는 1950년대부터 1960년대까지 최경자와 노라노의 대표 작품과 매체분석을 통해 새롭게 추출된 디자인은 어떤 것이 있으며, 디자이너들의 작품 특성은 무엇인가이다. 셋째는 최경자와 노라노의 행보에서 추출된 한국 근현대패션사적 사실과 이들이 20세기 한국 근현대패션사에 기여한 점은 무엇인가이다.

본 연구의 연구방법은 문헌연구와 내용분석이다. 본 연구는 앞서 언급된 연구문제 해결을 위해 최경자 관련 인쇄매체자료 72점과 노라노 관련 인쇄매체자료 92점, 선행연구 그리고 디자이너 소장 관련 자료들을 비교 고찰할 것이다. 또한 연구는 디자이너들의 각 시대별 대표 디자인분석을 통해 디자인 관점을 추출하고 1950년대와 1960년대의 하이패션 트렌드를 살펴볼 것이다. 본 연구는 선행연구에서 이미 분석된 내용들을 검증 자료로 활용하며, 선행연구에 제시되었으나 분석이 누락된 자료와 본고에서 새롭게 추출된 자료들을 심층 분석한다. 최경자와 노라노가 20세기 중ㆍ후반에 걸쳐 지속적으로 활동하였으나, 본고에서는 디자이너들의 시기별 활동을 고찰한 II장의 2절과 3절을 제외하고는 디자이너들이 한국 패션의 트렌드를 주도한 1950년대부터 1960년대까지로 연구범위를 한정하여 디자인 특성과 행보를 분석한다. 또한 최경자의 자서전적 패션서 인 崔磬子自傳年傅패션五○年(1981) 의 경우는 연대별로 사진자료들이 수합되어 있으나 다수의 자료들이 연도 표기 없이 수록되어 있거나 정확한 작품 제작연도 없이 연대로 표시되어 있으며, 제작연도가 표기되어 있는 작품의 경우도 최경자와 함께한 패션 70년(1999) 과 2008년 최경자 사후 ‘한국현대의상박물관’에서 출간한 삶과 패션 1세기ㆍ패션의 선구자: 故최경자 패션 회고집(2011) 에 동일 작품이 다른 연도와 제목으로 표기된 것이 확인되어 인쇄매체 자료를 통해 연도와 내용이 검증된 것을 그림으로 정리하고 이와 함께 인쇄매체에서 새롭게 추출한 디자인들을 분석대상으로 삼는다. 반면, 노라노의 경우는 미공개 디자이너 소장 자료와 2013년 신문박물관에서 공개된 노라노 기성복 관련 전시 자료 그리고 인쇄매체 추출 자료를 중심으로 분석 디자인을 선정한다(Nora Noh: the invitational exhibition, 2013). 더불어 디자이너 소장 자료에서 매체명은 노라노의 스크랩 과정에서 잘려나갔으나 원본이 보존되어 있고 연도가 명확히 기재된 신문자료에서 추출한 작품 3점은 분석대상에 포함시킨다(『House of Nora Noh』 moves to Hawaii, 1964; The beauty of simplicity, 1969; The new mode trend 『Courreges』 style, 1966). 본 연구는 디자이너들이 자서전 혹은 구술채록집에서 최초로 주장하고 있는 사건들을 1차적으로 추출하고 근거자료를 바탕으로 이를 검증한다(AAA, 2013; Choi, 1981; Choi, 1996; Noh, 2007). 본고에서는 최소 50년 이상 된 수합 연구 자료의 특성상 자료의 원전 제시가 필요하므로 인쇄매체자료의 직접 인용 시 원전 표기법에 따라 기술하며, 참고 문헌 작성 시에도 영문 번역과 원문 표기를 병기한다. 또한 작품의 원제목은 『』로 표시하고 연구자가 분석한 제목에는 기호를 넣지 않는다.

일제강점기를 지난 1950년대와 1960년대는 한국 근현대문화사의 실체적 격동기이다. Yoo(1989)는 1950년부터 1953년까지를 한국복식의 수난기, 다시 1953년부터 1960년까지를 한국복식의 다양화기로 분류하고, 1960년대부터 한국복식의 양장화가 정착되기 시작하였다고 설명한다(Yoo, 1990). 반면, 100 Years of Modern Fashion Compilation Committee(2002)는 1950년대를 한국 패션 도약분위기 조성기로, 1960년대를 패션 산업 비약적 발전기로 규정한다. 또한 Lee & Park(2011)은 1950년대를 한국 패션의 혼동기로, 1960년대를 현대화를 위한 과도기로 정리한다. 더불어 Park (2016)은 한국 패션의 탈전통화는 일제강점기에 일제와 주변 환경에 의해 강압적으로 진행된 간접적 탈전통화기와 1950년대 6.25전쟁 이후 명동양장점거리가 생성되어 한국 패션디자이너의 손에서 디자인된 의상이 거리의 트렌드를 주도한 직접적 탈전통화기로 구분하고, 1950년대를 서구문화 확산기로, 1960년대를 복식현대화성취기로 분석한다. 한국 패션디자이너 주도의 한국 근현대패션사 연구를 위해서는 선행연구들에서 제시한 직접적 탈전통화기인 1950년대 이후의 변화를 살펴보아야 하는데, 이 시기 한동식의 ‘한양장점’, 오송죽, 심명언의 ‘송옥양장점’, 서수연의 ‘아리사양장점’ 등 명동에서 한국의 트렌드를 주도한 양장점 중 단연 두각을 드러낸 곳이 최경자의 ‘국제양장사’와 노라노의 ‘노라노의 집’이다(Choi, 1999; Park, 2019). 일본에서 양재교육을 받은 최경자와 미국에서 디자인 교육을 받은 노라노는 패션계 입문과정뿐만 아니라 디자이너로 성장한 행보에서도 공통점과 차이점이 있다. 또한 1950년대 이후 두 디자이너는 30년 동안 세기의 경쟁자이자 동료로 한국 패션의 트렌드를 주도하며 기여 점을 남겼다. 더불어 이들은 한국 패션 현대화의 격동기인 1940년대와 전환기인 1950년대 중반부터 1970년대까지 여성 패션의 틀을 구축한 제1세대 디자이너로 한국 근현대패션사 연구에서 중요한 인물들이다.

최경자와 노라노의 브랜드 발전과정을 살펴보면 유사성과 차이점이 보인다<Table 1>. 최경자(국제양장사)와 노라노(노라노의 집) 중 패션계에는 1937년 함흥에서 최경자가 먼저 멀티숍 ‘은 좌옥’ 내에 양장점을 열었고, 노라노는 1949년 말부터 신당동 자택에서 디자이너로 활동을 시작한다(Choi, 1981; Park, 2017; Park, 2019). 두 디자이너의 패션입문기는 첫 활동 시기부터 6.25 종전 이후의 시기인 1953년까지이다. 전쟁 중 최경자는 대구에서, 노라노는 부산에서 활동하였고 종전 직후 서울로 올라와 명동 부티크 오픈을 준비한다(AAA, 2013; Choi, 1981). 최경자와 노라노의 국내 패션시장에서의 전성기는 1950년대 중반부터 1960년대 중반이며, 최경자는 명동입성기인 1954년부터 1965년까지 패션디자이너들의 리더로서 제1세대 패션디자이너들의 공동의 이익을 위해 노력하였다(Park, 2019). 반면, 노라노는 이시기 배우들의 영화의상을 제작하고 프랑스 트렌드를 대중에게 전파시키며 맞춤복의 전성기를 맞는다(Park, 2016; Park, 2017). 최경자와 노라노 모두 1960년대 초ㆍ중반 이후 기성복 시장에 진출하는데, 최경자는 신혜순의 ‘신스부틱’, 신현장의 ‘와라실업’을 론칭시키며 2세들을 통해 1970년대까지 국내 시장에서 기성복 사업을 확장해나간다(Choi, 1999; Park, 2019). 이와는 다르게 노라노는 1964년 하와이를 시작으로 1973년에는 파리 프레타포르테 박람회에 참가하며 수출용 고급기성복 제작을 위해 노력한다. 1980년 이후 두 디자이너의 행보는 많은 차이를 보이는데 최경자는 브랜드 론칭 초기부터 발전시켜온 교육 사업을 작고하기 전인 2008년까지 이어가며 후학을 양성한다. 반면, 노라노는 이후에도 현역디자이너로 활동하여 1980년대에는 미국 패션시장을 장악하며 최고의 전성기를 맞는다. 하지만 1990년대에 노라노는 다시 국내 시장으로 복귀하여 라이프스타일의 개념을 도입하며 디자이너 브랜드 플래그쉽 스토어를 청담동에 오픈하였으나 이후 사업을 축소한다(Park, 2016; Park, 2017).

자료가 남아있는 최초의 한국 디자이너 패션쇼는 6.25 종전 이후 1953년 ‘전쟁 속에도 문화는 있다’라는 주제로 미국 NBC 방송국이 노라노에게 의뢰하여 개최한 미니 컬렉션으로, 패션쇼에는 미8군 가수들을 위한 무대의상이 소개되었다 <Fig. 13>. 반면, 디자이너에 의해 기획된 한국최초의 디자이너 패션쇼는 1956년 10월 노라노의 반도호텔 패션쇼이며, 최경자의 『제1회 崔敬子服藏作品展』은 노라노 패션쇼 1년 후인 1957년 10월에 개최되었다(Kyung-ja Choi clothing exhibition, 1957a; Kyung-ja Choi clothing exhibition, 1957b; The root of Korean modern culture, 1981). 한국에서 개최된 최초의 국제 패션쇼는 1962년 열린 『엑쓰란 韓國史上初有国際 휏숀쇼』이며, 최경자를 필두로 한 ‘대한복식디자이너협회’ 회원들이 행사를 주도하였다(The international fashion, 1962). 반면, 한국 디자이너최초의 해외 진출 단독 국외 패션쇼는 1965년 로열 하와이안 호텔 리젠시 룸에서 5월 22일 개최된 『노라노 한국ㆍ하와이 1965』 컬렉션으로 51점의 작품이 소개되었고 주미한국대사관의 지원을 받았다(Mrs. Nora Noh, the first fashion show, 1965). 패션디자이너들이 주도한 최초의 연합 판매 전시회는 1957년 최경자와 서수연을 주축으로 ‘대한복식연우회’가 주최한 바자회로 의류, 편물, 액세서리, 조화, 생화, 인형, 수예, 공예, 한복의 9개 분야에 작품이 출품되었고 신세계화랑과 신문회관에서 개최되었다(Choi, 1981).

1950년대 최경자와 노라노의 컬렉션은 각각의 디자인별로 작품의 콘셉트가 제시되어 있다. 1958년 『여원』 12월호에는 제2회 최경자 패션쇼의 현장 모습이 담겨있는데 『에메랄드』, 『원피이스』등작품 제목이 디자인 설명과 함께 개별 디자인으로 기술되어 있다(Practical fashion, 1958). 또한 노라노가 소장하고 있는 1959년 패션쇼 프로그램지인 <Fig. 54>에는 1부와 2부로 나누어 구성된 패션쇼의 작품 제목이 상세히 기록되어 있다. 특히 부제가 없는 1부와 다르게 2부는 “칵텔드레쓰 « 이브닝드레쓰”로 명명되어 슈트 라인과 드레스 라인을 명확히 구분하여 컬렉션이 진행된 것으로 나타났다<Fig. 54>. 1부에 소개된 작품은 품목이 기재되어 있지 않은 『조세핀』, 『사슴』, 『스렉스』, 『잠바스카-트』, 『잠바스카-트』, 코트인 『여행』, 『日曜日(일요일)』, 『여음』, 『明月(명월)』, 『1959年』, 『점설』, 『交叉點(교차점)』, 『散策(산책)』, 『구상』, 『異邦(이방)』, 『宇宙船(우주선)』, 투피스 『비둘기』, 슈트인 『作品(작품) A』, 『作品B』, 『作品C』, 투피스인 『씸볼』, 『상아탑』, 『地平線(지평선)』, 슈트 『오리브』, 원피스(드레스)인 『액센트』, 『平和(평화)』, 슈트인 『回想(회상)』, 『晩秋(만추)』, 원피스 『地中海(지중해)』, 롱 재킷 『루네싼스』의 총 30점이 순서대로 소개되어 있다. 또한 제목 옆에 아이템과 착장이 기술된 1부와 다르게 모든 디자인이 드레스 아이템인 2부프로그램지에는 『그레스(Tigress)』, 『白夜(Palm Spring)』, 『올켙(Orchid)』, 『스모-크(Smoke)』, 『어떤미소(A Certain Smile)』, 『그림자(Shadow)』, 『속사김(Whisper)』, 『분꽃(Fire Crack)』, 『벽(Brocade)』, 『그리움(Forget me not)』, 『전설(Legend)』, 『비원(Sccret Garden)』의 12작품을 한국어 혹은 한자제목과 영문제목을 병기하여 소개하고 있다.

<Fig. 54> 
Program of Nora Noh 1959’s fashion show, 1959 (Program of Nora Noh 1959’s fashion show, 1959, from contributed by Nora Noh)

실물로 남아있는 최경자의 작품 중 가장 오래된 것은 1957년 첫 번째 컬렉션에서 발표한 『솔방울』 칵테일드레스로 ‘한국현대의상박물관’에 소장되어 있다<Fig. 55, 56>. 반면, 노라노의 경우는 1959년 S/S 컬렉션에서 발표한 <Fig. 57> 칼리지룩 드레스를 디자이너가 직접 보관하고 있으며, 같은 해 발표한 대표작 오현주를 위한 『아리랑드레스』는 ‘한국현대의상박물관’이 소장하고 있다.

<Fig. 55> 
『Pine cone』, 1957, Kyung-ja Choi (Kyung-ja Choi clothing research presentation, 1957, p. 19)

<Fig. 56> 
『Pine cone』, 1957, Kyung-ja Choi, (KMMC, 2011, p. 8)

<Fig. 57> 
Flare college dress, 1959 S/S, Nora Noh (The 60^th Nora Noh retrospective exhibition, 2012)

자료로 확인이 가능한 가장 오래된 최경자의 작품은 1955년 『여원』지 11월호 화보에 소개된 『블랙ㆍ투-피-스』를 비롯한 『도루만스라-부』 타이트드레스, 뒷깃을 세운 『H라인』, 『투-피-스』 그리고 『스림ㆍ드레스』이다(Mode of autumn, 1955). 반면, 노라노의 경우는 미8군 가수를 위한 무대의상인 『Kiss of fire』 드레스이다<Fig. 12>. 최경자의 작품 중 <Fig. 25> 하이웨이스트 이브닝드레스는 1963년이 아닌 1961년 작품으로 나타났다. 또한 <Fig. 29> 『공작』의 경우는 1963년 컬렉션과 1966년 컬렉션 모두에서 발표되었는데, 이는 1963년 작품을 1966년 특별 쇼에 다시 선보인것으로 작품의 제작연도는 1963년이다.

본고에서 추가적으로 추출된 1950년대와 1960년대 패션쇼는 최경자 2건, 노라노 4건이며, 최경자의 경우 1959년 제3회 패션쇼, 1961년 제5회 패션쇼 그리고 노라노의 경우는 1966년 10월 열린 여대생을 위한 기성복 쇼와 살롱쇼, 1967년 로스앤젤레스ㆍ하와이 바이어쇼 그리고 1969년 개최된 『코튼-메이드』 컬렉션이다<Table 3>. 1959년 반도호텔에서 개최된 최경자의 제3회 패션쇼와 1961년 제5회 패션쇼는 작품 사진이 디자이너 소장 자료에 남아있고 패션쇼의 일시는 확인되지 않는다<Fig. 9, 10>. 반면, 노라노의 경우는 1966년 10월 26일 이화여자대학교 강당에서 기성복 패션쇼 그리고 28일과 29일 양일간 명동 ‘노라노의 집’에서 기성복 위주의 살롱쇼가 개최된 것으로 나타났다(Ready to wear for woman’s university student, 1966; The world of new trend Courreges line , 1966). 또한 1967년 5월에는 로스앤젤레스와 하와이에서 바이어쇼를 개최하여 실크ㆍ앙상블 등 40점의 작품을 선보인 것으로 밝혀졌다(Korean beauty plated in US, 1967). 1969년 6월 3일 오후 3시부터 5시까지 창경궁 내의 수경궁, 4일 서울 YMCA 대강당에서 오후 7시부터 9시까지 두 차례에 걸려 개최된 『코튼-메이드』쇼는 미국 목화협회의 요청으로 서울신문사와 서울 YMCA가 공동주최하고 대한방직협회의 후원으로 기획된 노라노의 단독 패션쇼로 밝혀졌다(Fashion show at Jun. 3 & 4, 1969).

최초로 디자이너 패션쇼에 기성복이 출현한 것은 1963년 11월 1일 개최된 노라노의 제10회 패션쇼로 1부에서는 60벌의 기성복이, 2부에서는 30벌의 작품이 발표되었다(Fashion shows in two place, 1963). 반면, 하루 늦은 11월 2일에는 최경자를 주축으로 ‘대한복식디자이너협회’ 회원들의 연합 패션쇼가 개최되는데, 컬렉션에서는 부인복, 여대생복, 편물 그리고 남성복을 포함한 70점의 작품이 기성복 중심으로 소개되었다(Fashion shows in two place, 1963). 또한 최경자는 1964년 11월 15일 디자이너 단독 기성복 패션쇼인 『레디메이드ㆍ패션ㆍ쇼』를 개최한다(Ready to wear fashion show, 1964). 더불어 노라노는 1965년 2월 22일부터 3월 1일까지 명동 ‘노라노의 집’에서 『직업여성을 위한 기성복 전시회』를 기획한다(Exhibition of the ready-to-wear clothes, 1965).

맞춤복 중심의 시장 상황 속에서 최경자는 1964년 미국과 유럽의 산업시찰을 계기로 그리고 노라노는 같은 해 미국 진출을 계기로 기성복의 필요성을 명확히 인식하고 사업패턴 전환을 시도한다. 또한 두 디자이너 모두 기존의 맞춤복 라인을 유지하면서 기성복 라인을 확장시킨다. 1963년 12월 최경자는 주문복 중심의 의복 시장에서 서울에 설치된 기성복 센터들이 판매의 부진에도 기성복 보급의 일반화를 위해 노력을 시도하고 있다고 설명한다(Choi, 1963c). 이후 1964년 10월 최경자는 ‘대한복식디자이너협회’ 회원들과 3개월간의 미국과 프랑스의 기성복 제조과정과 시설을 시찰한 후 다음과 같이 정리한다.

미국에서는 아주 특수층만이 맞춤옷을 입고 상당한 하이ㆍ레벨 까지도 모두 기성복을 입는다. 그것은 그만큼 기성복이 발전했음을 증명하여 준다. 미국인은 모든 면이 그러하지만 의생활에 있어서는 특별히 실질적이다. ......(중략)...... 이번여행에서 우리나라처럼 사람의 손 값이 싼곳이 없고 또 우리나라 여성처럼 손재주가 있는 사람도 드물다는 것을 깨달았다. 이와같은 두 가지 문제를 살리려면 한국여성들이 국내 기성복만이 아니라 국외까지 발전시켜서 외화획득의 길을 연다면 일석이조의 효과를 거둘 수 있는 길이 될 것이다(To see the world of clothing life, 1964, p. 5).

최경자는 기성복이 세계 패션계의 흐름이며 주문복에 비해 시간과 가격이 절약되므로 발전되어야 한다고 주장한다(Ready to wear fashion show, 1964; To see the world of clothing life, 1964). 또한 1968년 최경자는 복지협회와 국제복장학원의 협업을 이끌어내며 연구생들이 디자인한 Kㆍ앙고라만을 사용한 F/W 기성복 컬렉션 43점을 시민회관에서 선보이며 기성복 확산에 앞장선다(Fashion show for the Korean fabric association, 1968).

노라노의 경우는 고급 기성복과 보급형 기성복의 차이를 밝히고 기성복은 특성에 따라 두 부류로 나눌 수 있다고 설명한다. 또한 이를 바탕으로 연령과 스타일에 맞는 기성복의 보급을 체계화하기 위해 기존의 명동살롱과 더불어 이화여대 앞 브렌치 매장을 오픈하여 기성복 라인의 다각화를 실천한다. 노라노는 고급 기성복에 대해 아래와 같이 견해를 밝힌다.

기성복은 반드시 싼 옷이라는 관념은 이미 낡은 것이다 맞춤옷보다 훨씬 비싼 기성복도 많다 옷을 입는 클라스 에 따라 싼 것에서 부터 비싼 것까지가 진열되어 있고 옷감을 고르고 여기에 조화를 이루는 디자인 을 골라야하고 가봉하는 여러가지가 압축을 해서 옷 그 자체를 고를 수 있는게 기성복의 특징이며 이로운 점이다 (Spring ready to wear for woman, 1965, p. not founded)

노라노는 기성복이 “활동하기 편하고 수수해야하나 개성적이고 멋이 풍겨야 하는 것”이고, 이는 직업여성들을 위해 적합한 의복이라고 설명한다(Exhibition of the ready-to-wear clothes, 1965). 또한 기성복의 보급을 위해 1966년 명동 ‘노라노의 집’ 본 살롱 이외에 이화여자대학교 앞에 브렌치ㆍ살롱 을 오픈하여 디자이너 기성복을 명동의 매장보다 30% 할인된 가격으로 대학생 고객을 대상으로 제공한다(The new mode trend 『Courreges』 style, 1966; Ready to wear for woman’s university student, 1966). 노라노는 기성복이 싸고 손쉽고 좋은 옷을 보급할 수 있는 방법임을 설명하며, 기성복 성공의 열쇠는 정확한 사이즈 구축이라고 주장한다(Dissemination of ready to wear, 1966). 또한 20년 동안 맞춤복 디자인을 하면서 32, 34, 36, 38로 체계화한 본인만의 가슴 치수체계에 대한 확신을 가지고 자신이 기성복 전파에 준비가 되어있음을 밝힌다(Dissemination of ready to wear, 1966). 더불어 하와 이에서 1년 7개월 동안 쌓은 경험을 바탕으로 귀국 후인 1967년에는 로스앤젤레스와 하와이에서 수출용 기성복 바이어쇼를 개최하여 리버티ㆍ하우스 , AMC 바이어와 계약을 맺어 기성복 수출을 위해 노력한다(Korean beauty plated in US, 1967).

1960년대 디자이너 기성복의 가격이 인쇄매체자료에 남아있는데 1964년 노라노의 디자인은 골덴 소재 1천 7백원, 코트 3천 6백원, 자켓ㆍ수트 는 3천 7백원 정도 회색 후란낼 의 사넬ㆍ자켓 은 2천 3백원이며, 1965년 디자인은 원ㆍ피스 3천원부터 5천원, 잠바ㆍ스커트 는 1천 9백원부터 3천원, 스커트 는 1천원부터 2천 5백원, 바바리ㆍ코트 는 3천원부터 3천 5백원, 재킷 은 2천 5백원부터 4천원, 봄 코트 는 5천원부터 8천원이다(Spring ready to wear for woman, 1965; Warm to see 『JacketㆍSuit』, 1964).

최경자와 노라노는 1950년대와 1960년대 모두 프랑스 패션디자이너들의 스타일에서 영향을 받았다. 최경자는 미국 『Vogue』지와 일본 잡지에 수록된 파리의 스타일을 1957년 첫 컬렉션부터 디자인에 적용시켰고, 1964년 3개월 동안 미국과 프랑스 시찰 이후 적극적으로 트렌드를 확산시킨다. 반면, 노라노는 1956년 프랑스 연수 이후 파리 컬렉션의 시스템을 자신의 패션쇼에 도입하고 이를 시작으로 사발비행기 시절에는 1년에 1번 이후에는 미국진출 전까지 1년에 2번 파리를 방문하여 트렌드를 습득한다(AAA, 2013). 더불어 『Vogue』와 『Elle』지를 구독하여 지속적으로 프랑스 디자이너의 트렌드를 받아들인다(AAA, 2013). 1950년대 최경자와 노라노는 모두 크리스토발 발렌시아가, 크리스티앙 디오르, 피에르 발멩, 니나리치의 영향을 받았다. 또한 1960년대는 크리스티앙 디오르, 크리스토발 발렌시아가, 니나 리치, 잔느 랑방, 이브 생 로랑, 피에르 가르뎅, 앙드레쿠레주가 최경자와 노라노의 디자인에 영향을 주었다. 최경자는 1958년 1월 『여원』 칼럼을 통해 프랑스, 미국 그리고 한국의 양장 트렌드가 대동소이(大同小異) 하거나 인기 품목은 일부 차이가 있다고 설명한다(Choi, 1957). <Fig. 58>은 1950년대 크리스토발 발렌시아가와 크리스티앙 디오르 그리고 디자이너를 알 수 없는 런던 컬렉션드레스 화보이며, <Fig. 59>는 1966년 피에르 가르뎅, 장 루에 쉐레르, 니나 리치의 작품으로 사진들은 최경자의 디자인에 영향을 준 작품들이다. 반면, <Fig. 60>은 노라노의 작품으로 샤넬의 카디건 앙상블에서 영감을 받은 디자인이며 작품명은 『사넬ㆍ자켓』이다. 노라노는 실제로 “ 사넬과 바랑시아가 가 내마음의 선생님이에요. 오늘의 프랑스 패션가의 토대이기도하죠”라고 자신이 두 디자이너의 영향을 받았음을 밝힌다(Mrs. Nora Noh focused on practicality and artistry, 1975). 특히 크리스토발 발렌시아의 코트 라인과 크리스티앙 디오르의 슈트와 이브닝드레스 라인이 최경자와 노라노 디자인에 모두 나타난다. 이와 더불어 최경자는 잔느 랑방을, 노라노는 가브리엘 샤넬의 스타일을 받아들인다.

<Fig. 58> 
Inspiration of Kyung-ja Choi in 1950s French fashion designer’s style (Choi, 1981, p. 93)

<Fig. 59> 
Inspiration of Kyung-ja Choi in 1960s French fashion designer’s style (Choi, 1981, p. 124)

<Fig. 60> 
『Chanel Jacket』, 1964, Nora Noh (Exhibition of the ready-to-wear clothes, 1965, p. 6)

최경자와 노라노는 프랑스 디자이너들의 최신트렌드에 대한 소식을 신문과 잡지에 소개한다. 최경자는 1953년에는 프린세스ㆍ라인, 1957년에는 H라인, 1958년 이후는 타이트ㆍ스커트, 1961년 이후에는 소매가 넓은 것이 특징인 트라피스ㆍ라인, 1963년에는 트라피스ㆍ라인 앙상블이 한국 패션계에서도 유행했다고 설명한다(Choi, 1963a). 또한 최경자는 “7월 20일이지나자 빠리 에서 발표된ㆍ 코렉션 을 따라 전세계여성특히 베스트웨어 들의 눈은 바쁘게 움직인다.”고 소식을 전하며 1963년 F/W 트렌드는 높은 깃에 부드러운 선과 몸이 지나지게 끼지 않는 자유로운 라인의 스커트가 유행이라고 기술한다(Choi, 1963b, p. 7). 노라노 역시 1957년 『여원』지의 코너인 『Mode of Autumn』 화보에서 자신의 작품인 숕ㆍ자켙 이 “ 파리 의 유행에서 힌트를 얻은 작품으로 키가 적은 분을 스마-트하게 뵈게하는 것이 특색. 늦은 가을에서 겨울에 적합하다.”고 적고 있다(Mode of autumn, 1956, p. 24). 또한 1966년의 트렌드에 대해 다음과 같이 설명한다.

올겨울의 의상은 단연 코라지ㆍ라인 직각적인 깨끗한線과 대담한色의 콘트라스트 틀 주장한 파리 의 젊은 디자이너 코라지 는 歐美각지에서 선풍적인 기로 10년만에 새로운 유행풍조를 전파시키고 있다 (The world of new trend Courreges line , 1966, p. not founded).

노라노가 지칭하는 코라지ㆍ라인 은 앙드레쿠레주의 쿠레주 라인을 의미한다. 1960년대 중반 최경자와 노라노는 파리 패션의 트렌드인 우주시대 패션의 무드를 받아들이는데 최경자의 경우는 1962년 『엑쓰란 韓國史上初有国際휏숀쇼』에서 조우한 피에르 가르뎅의 영향으로 화려하고 과감한 스타일을 제안하였고, 반면 노라노는 앙드레 쿠레주의 간결한 스타일을 받아들여 미니와 젊은 학생들을 위한 디자인과 더불어 나이에 상관없이 착용할 수 있는 디자인을 개발하였다<Fig. 24, 49>.

최경자와 노라노는 모두 한국적 콘텐츠를 디자인에 적용하기 위해 노력하였다. 최경자는 한복의 우수성을 아래와 같이 설명한다.

우리 한복을 볼 때 우리조상의 미에 대한 너무도 탁월한 머리에 늘 나는 탄복합니다 예를 들어 넥홀은 V로 우리나라 여성의 얼굴형과 잘 맞는 점이라든가 근일에 많이 부르짓는 언바란스 디자인인 깃모양 씸플한 저고리에 달린 고름(근일에 많이 다는 리본) 끈으로 매어 마음대로 넓고 좁음을 이용할 수 있는 점 등등 얌전하고 정숙한 우리 한국부인에게 잘 맞는 한복은 세계적으로 우수한 아름다운 옷 맵씨라고 하겠습니다 (The way of modernized Hanbok, 1961, p. 285).

최경자는 한복의 우수성이 적용된 양장디자인 개발의 중요성을 설명하고 트렌드만 쫓는 ‘들뜬 양장’에서 벗어난 한국적 디자인을 선보여야 한다고 주장한다(Trendiness from the daily life, 1962). 이에 최경자는 한복의 구성과 장식기법을 이브닝드레스 컬렉션 라인에 적용하여 『아랑』 라인을 개발하고 ‘국제복장학원’ 학생들의 디자인 프로젝트에도 한국적 콘텐츠를 활용한 디자인 개발을 포함시킨다(Park, 2019). 반면, 노라노의 소장 자료에는 1958년 11월 11일 오후 3시 30분에 개최된 동기(冬期)컬렉션의 리플렛과 1959년 컬렉션의 순서지에 노라노가 한국적 콘텐츠를 디자인 모티브로 활용한 근거가 남아있다. 1958년 노라노는 리플렛에 소개된 컬렉션 인사말씀에서 한복의 아이템과 구성형식을 컬렉션에 담기 위해 노력했음을 밝히며 아래와 같이 적고 있다.

항상 끊임 없는 편달과 애호를 보내주시는데 감사를 들이는 바입니다 이번 씨루엣트의 포인트는 금년도 유행라인인 “엠파이어ㆍ라인”이 “치마ㆍ저고리ㆍ라인”과 흡사한 것을 응용해서 세계적인 공감을 사게 할려고 한 것입니다 변변치 못한 작품을 여러분에게 또다시 보여드리게 됨을 대단히 부끄럽게 생각합니다 아무쪼록 여러분의 끊임없는 가리킴과 사랑을 마지안습니다 (Nora Noh fashion show 1958 F/W, 1958).

1964년 9월 인터뷰에서 노라노는 자신의 목표가 한국 오리지널의 미를 찾아 한국적 색채를 담은 양장을 디자인하는 것이라고 설명하며 팔각정과 낙선재 뒷담의 벽돌들이 좋은 아이디어의 사례라고 밝힌다(Korean color put on US fashion, 1964). 더불어, 미국 수출 주력상품을 생산한 1966년에는 미국 시장에서는 미아리 실크, 제주도 수직, 양단의 원단과 한복 저고리의 부드러운선이 적용된 디자인이 인기이며, 국제 패션시장의 디자인에서 중요한 것은 ‘한국적인 선(線)’이라는 콘텐츠와 가격 경쟁력이 있는 한국의 천연 옷감이라고 강조한다(Popular Korean fabrics, 1966). 미국을 위한 디자인에 관한 견해로는 “미국인의 구미에맞는상품이란 무턱대고 한국적인것이아니다 한국고유의것과 현대적인 감각이잘결합돼서 이른바 디자인 의妙를 살린것이어야한다 ”고 설명한다(Dissemination of ready to wear, 1966, p. 5). 또한 노라노는 “저고리소매의 라인이라든지, 색동의색조(色調)라든지...우리나라는 디자인의 금광(金鑛)이나 다름이 없어요 ”라고 역설하며, <Fig. 61> A는 저고리 소매의 선(線)을 살린 라그랑ㆍ슬리브 에 곁들여진 색동무무 , B는 한복치마저고리의 매무시를살린 오버ㆍ코트 , C는 마고자의 디자인을 살린 두루마기 풍(風)의 이브닝ㆍ코트 이며 하와이의 유행 트렌드가 한국의 스타일로 물들었다고 평가한다(Planting the sensation of Arirang, 1966).

<Fig. 61> 
『Arirang』 line, 1966, Nora Noh (Planting the sensation of Arirang, 1966, from contributed by Nora Noh)