Journal Archive

일반적으로 서양이라고 표현하는 유럽 지역은 하나의 문화권으로 볼 수 있으나 동양이라고 표현하는 아시아 지역은 중국을 중심으로 한 동아시아와 인도를 중심으로 한 동남아시아, 건조 지역인 중앙아시아 등으로 나눌 수 있다. 본고는 문화적 유사성을 공유한 동아시아의 한국, 중국, 일본으로 범위를 한정해서 연구한다.

서양은 인간이 사용하는 도구로써 의복과 부속물 자체를 복식으로 보았고, 동양은 의복을 착용함으로써 정신과 몸과 함께 드러내는 것을 복식으로 보았다. 서양의 의복은 몸판과 소매 등 의복 각 부분이 인체에 해당하는 각 부분과 일치되어 착의 관계없이 의복과 인체의 대응을 알 수 있다. 반면 동양의 의복은 인체의 해부학적 특징을 명확히 고려하지 않아 의복의 각 부분이 인체의 구분선과 일치하지 않는다. 동양의 의복은 인체에 착의됨으로써 인간의 몸과 마음과 정서적 소양을 총체적으로 드러내는 도구로써의 가치를 다한다고 인식했다. 서양의 의복은 인체의 표피를 대체하여 단점을 보완하고 장식성을 강화하는 도구로 발전되었으며, 구조적인 라인과 다트 등을 이용하여 인체의 윤곽을 따라 재단 방식이 발달하였다. 반면에 동양은 인체와 의복을 총체적으로 인식하여 인체를 독립적으로 드러내지 않는 비구조적 형식으로 발전 하였다(Lee & Kim, 2006). 정리하자면 인체의 비례를 재구성하여 의복의 형태를 발전시킨 것이 서양의 의복 디자인이고, 재료인 원단의 제작 형태를 그대로 유지하면서 평면적인 복식의 형태를 발전시킨 것이 동양의 의복디자인이다. 동양의 평면적인 의복은 착의로 입체적인 형태가 잡히기 전에는 원단을 접어 놓은 것과 유사하다. 동양 의복은 기본적인 형태가 성별의 구별이 없어 착의를 하지 않은 상태에서는 성별을 구별할 수 없는 복종이 많고, 인체를 중심으로 발전한 서양 의복은 성별의 차이가 확실하다.

한국, 중국, 일본의 의복디자인 발상의 차이를 알아보기 위하여 삼국의 대표적인 복식인 한국의 한복, 중국의 치파오, 일본의 기모노를 중심으로 의복의 형성과정을 살펴보고자 한다(Son, 2007). 한중일 삼국의 복식은 모두 카프탄형의 유사한 복식을 기원으로 하지만 역사적 상황과 풍토성, 문화 발전에 영향을 받아 각각 다른 형태로 발전 하였다.

한중일 삼국의 복식은 여밈의 방법에 따라 다른 형태로 발전 하였다. 전개형 복식의 여밈 방법은 대, 고름, 단추 세 가지로 나눌 수 있다. 대체적으로 끈의 형식을 허리에 매어 여밈을 고정하는 방식을 사용하지만 각국의 문화적 특성에 따라 선호하는 여밈 방법이 달랐으며 여밈의 방법은 품의 분량과 의복구성방식에 영향을 주었다.

한국의 대표적인 여밈 방법은 고름이다. 고름은 끈의 일종으로 의복에 부착하여 교차 여밈을 편하게 할 수 있다. 고름은 위치가 정해져 있어 의복을 착용하는 방식을 고정하며, 겹쳐지는 부분을 위한 섶이 필요하다. 중국의 영향으로 단추를 사용하기도 했으나 일반 복식은 여밈 방법으로 고름을 주로 사용하였다. 의복에 고정되어 있는 고름은 허리선 이외의 위치에서 여밈이 가능하게 하였다. 이러한 이유로 한복의 저고리는 다양한 기장으로 변화할 수 있었으며, 고름과 유사한 치마허리의 끈도 치마의 여밈 위치를 가슴 위까지 올라 갈수 있게 한 이유가 되었다. 평면재단을 기본으로 제작되는 한복은 사각형인 원단의 모양을 살려서 재단하고 인체에 맞추며, 봉제에서 형태를 잡아간다. 이 과정에서 자연스러운 도련, 배래, 깃의 선 등이 만들어 지고 무와 트임을 주어 인체의 활동을 편하게 하며, 고름을 이용하여 원단이 인체에 적당하고 편안하게 밀착하도록 한다(Lee & Kim, 2006).

중국은 6조 시대(5~7세기)부터 청령두(蜻蛉頭: 잠자리 머리모양)라 부르는 짜거나 매듭지어 만든 단추를 이용하였다(Gu & Lee, 1992). 단추는 봉제선을 대체하는 효과가 있어 자유로운 여밈 형태를 만들 수 있었다. 중국이 대금(对襟), 사금(斜襟), 또는 직령, 사령, 원령 등의 여밈 형태를 다양하게 할 수 있는 이유를 단추의 활용으로 추측할 수 있다.

일본은 대(帶,おび)를 선호하였다. 여러 가지의 의복을 의도한 형상으로 형태를 잡아가며 인체에 밀착시키기 위해서는 대를 이용하는 방법이 용이하며, 기모노가 이상적인 형태를 만들기 위해 인체를 보정하고 복잡한 착용 방식을 발전시킬 수 있었던 것은 대를 선호한 결과로 추측 할 수 있다.

한중일 복식은 원류가 유사하지만 이민족의 영향과 문화적인 특성으로 각각 전혀 다른 형태로 발전하였다. 특히 여밈의 방법에 따른 의복의 형태적 차이가 두르러 진다. 또한 원단을 대강의 형태로 평면재단하고 인체에 걸쳐지는 형태와 움직임을 고려하여 선을 정리하는 한복은 재단과정에서 인체의 형태를 많이 고려하는 치파오와 비교하여 단순하고 인체의 고려를 거의 하지 않는 기모노와 비교하여 구체적이다.

한중일 삼국의 의복 디자인은 인체와 의복의 재료를 대하는 관점에서 차이가 있다.

한복은 인체의 윤곽을 구체적으로 드러내지는 않으나 시대에 따라 상체는 의복과 밀착시키고 하체는 치마의 주름과 드레이퍼리로 부피감 있는 유연한 곡선을 만들었다(Kim, 2009). 한복은 직선과 사선으로 제도와 재단을 하고 깃, 도련, 배래 부위는 곡선으로 봉제한다. 한복은 원단의 제작 형태 그대로 구성을 시작하고 봉제 과정에서 인체의 윤곽선을 따라 자연스러운 곡선을 만들었다(Lee & Kim, 2006). 한복은 재단이전 원단의 준비와 세탁에서 방망이를 이용한 타격으로 원단을 윤기있고 부드럽게 만들려고 노력했다. 중국과 일본도 제작과정에서 한국의 다듬이질과 유사한 후작업이 있었으나 한국만큼 다듬이질이 중요하지 않았다.

중국은 직접적인 노출은 피했으나 인체의 윤곽을 드러내는 것은 삼국 중에 가장 자연스러웠다. 청대 초기의 치파오는 T라인으로 길고 폭이 넓은 형태였으나, 청대 말기부터 점점 몸에 붙는 실루엣으로 변화했다(You, 2012). 초기 치파오는 중국 전통의 포와 같이 직선제도와 평면재단을 하였고 부분적으로 곡선과 사선을 사용하였다. 개화기 이후, 허리와 가슴의 다트로 인체의 곡선미를 최대한 표현했다(Choi, 2007). 단령(圓領), 방령(方領), 입령(立領), 교령(交領)등 치파오의 다양한 깃과 직금(直襟), 비파금(琵琶襟), 대금(大襟), 일자금(一字襟) 등 다양한 여밈의 형태, 겸수(箭袖), 마제수(馬蹄袖), 착수(窄袖), 무수(無袖), 반수(半袖) 등의 다양한 소매의 형태는 치파오가 고정된 형식을 고수하기보다 사람들의 요구에 따라 다양하게 변화해왔다는 사실을 알 수 있다. 이러한 치파오의 다양한 변화는 중국 전통복식 디자인의 유연함을 유추할 수 있다.

일본은 인체를 왜곡시켜 이상적인 형태로 보이려고 하였다. 기모노는 작은 체격상의 결함을 감추고 보완하기 위해 개발되었다. 다테지메(伊達締め:속옷 감는 끈)와 오비이타(帯板:오비를 빳빳하게 유지하는 판) 등과 허리띠(帶,おび)를 허리에 착용하여 작은 일본인의 체구를 예쁘게 보이려 하였고(Son, 2007), 남성복식인 가미시모(裃)는 어깨를 강조하여 크고 강하게 보이도록 하였다(Choi, 2002). 일본의 기모노는 한국의 복식이 직선과 사선, 곡선을 사용하는 것에 비해 재단과 봉제 모두 직선으로 유지하여 직선적인 완성 형태를 보여준다(Lee & Kim, 2006). 기모노는 에도시대 이후 착용방식이 더욱 규정화 되었고 형태의 변화도 없었다. 대신 자연을 양식화한 다양한 문양의 발달로 화려한 기모노가 만들어졌다.

한복은 착의를 통해 전체 윤곽을 미적 기준으로 생각하였으며, 상대적으로 치파오와 기모노는 윤곽보다 칼라와 문양을 더욱 중요하게 생각하였다. 한복은 인체의 윤곽을 어느 정도 고려하여 제작된 의복을 인체에 걸치고 끈으로 적당한 위치에 고정하는 정도의 유동성 있는 조임을 갖고 있고, 치파오는 인체를 전체적으로 감싸도록 둘러 입거나 여러 개의 단추로 여밈을 고정한다. 기모노는 넓은 대(帶,おび)를 이용하여 허리의 곡선을 없애고 인체를 단단히 조인다.

서양 의복의 영향에 대한 삼국의 수용은 문화적 특성에 따라 다르게 나타난다. 한족과 만주족의 경쟁으로 주요 복식의 형태가 여러 차례 바뀌었던 중국은 외부 복식 문화에 대한 수용에 거부감도 적을 것으로 추측할 수 있다. 개화기 이후 서양 복식의 구성 방법을 적극적으로 수용하여 인체를 드러내는 새로운 치파오를 개발 한 것도 이러한 사실을 보여준다. 일본은 역사적으로 선진국의 문화가 계속 전해져 왔으며, 편견 없이 다른 나라의 문화를 수용하고 일본화 하는 특징을 보였다. 근대화 과정에서 서양 복식에 대한 수용도 적극적 이었으며, 일본의 전통 복식은 그 종류와 형태가 크게 달라지지 않고 현재까지 이어지고 있다(Son, 2007). 한국은 고려시대에 송과 원의 복식에 영향을 받았으며 조선 전기에는 명나라의 복식을 지배계층이 관복이나 예복으로 착용하였다. 그러나 중국의 복식의 영향이 우리 민족 고유의 복식에는 미치지 않아 한복의 기본구조는 그대로 유지되었다. 조선말기와 일제 강점기와 해방 후에도 우리민족 고유의 복식은 변화하지 않았다. 한복은 치파오와 같이 서양의 복식형태를 받아들여 현대 복식으로 개발 되지도 않았고, 기모노와 같이 착용방식이나 문양을 심화하지도 않았다. 한복은 기본구조를 유지하면서 정신과 신체가 편안할 수 있는 이상적인 형태를 실현할 수 있도록 적절한 수준의 여유와 기능성을 강화하였다.

상의는 저고리를 기본으로 한다. 저고리의 기본 구성은 길, 소매, 섶, 깃, 고름이며 앞 여임으로 왼섶이 위로 오는 우임이다.

1) 디자인(사선구조 저고리)

어깨 절개선이 없고 넉넉하지만 아래 단으로 갈수로 좁아지는 실루엣으로, 어깨를 중심으로 자연스럽게 떨어지도록 재단한 소매는 넓고 둥글게 앞으로 굽어지도록 핏(fit)을 조정한다. 무를 달아 인체와 적당한 공간을 유지하도록 하고, 전체 형태와 균형이 맞도록 깃의 크기를 조절한다.

앞, 뒤판이 이어진 원단을 앞 중심을 가르고 어깨에 걸쳐 앞으로 떨어뜨린다. 어깨가 기울어진 각도와 옷의 밀착 정도를 조정하여 앞여밈 분량을 만든다. 암홀라인(armhole line)에 직선 재단된 소매를 붙이고 소매 봉재선을 조정하여 자연스럽게 앞으로 떨어지도록 한다. 앞 암홀라인을 조정하여 팔의 움직임이 편한 형태가 되도록 한다.

전체적으로 슬림한 실루엣을 유지하고 여유를 갖도록 핏을 조정하며, 넓은 깃과 대조되는 작은 고름을 달아 가벼운 느낌의 주도록 디자인했다.

<Fig. 1> 
Diagonal-structure design of Jeogori (Illustration by researcher)

2) 실물제작(<Fig. 2>)

<Fig. 2> 
Produced pieces of diagonal-structure designed Jeogori (Photography by researcher)

3) 패턴 비교

제작된 사선구조 저고리는 여성 한복 저고리의 몸판보다 길고 여유 있게 만들어 졌다. 한복과 같이 뒷길과 앞길이 골로 되어 있으며, 뒷길을 기준으로 어깨 기울기만큼 앞길이 사선으로 놓였다. 바이어스로 재단된 무는 옆선에서 앞뒷길과 유사한 예각으로 봉제되었다. 깃은 목둘레에서 곡선으로 재단되어 편안하게 놓이도록 하였다. 소매는 유선형으로 팔의 모양에 따라 재단되었으며, 소맷부리는 활동에 편하도록 좁혔다.

직선에 가까운 소매산으로 처리되었으며, 자켓 소매의 다트 분량은 곡선에서 처리되었다. 어깨 각도는 서양 패턴보다 높으며, 오버숄더(over shoulder)와 유사한 형태를 보인다. 목선은 깃을 달기 위해 조금 벌어져 있으며, 무가 봉제될 선에 다트 분량을 처리하고 바이어서 무가 붙어 활동성을 준다. 뒤 암홀은 직선에 가까우며 앞 암홀은 곡선으로 처리되어 여유분을 처리하고 편안한 소매 선을 만든다. 앞 여밈분은 앞길을 연장하여 자연스럽게 겹쳐지도록 만들었다.

<Fig. 3> 
Comparison with Hanbok pattern (Illustration by researcher)

<Fig. 4> 
Comparison with western-costume pattern (Illustration by researcher)

바지는 사폭바지를 기본으로 한다. 사폭바지는 허리를 통으로 하였고, 마루폭 ·큰사폭 ·작은사폭으로 구성되며, 허리띠와 대님을 매었다. 치마는 허리, 끈, 치마의 부분으로 구성된다(Cho, 2003).

1) 디자인(앞여밈 주름 사폭 바지)

<Fig. 5> 
Design of front closure pleated 4-pok wide pants (Illustration by researcher)

사폭바지의 형태를 기본으로 뒷부분에 주름을 잡아 인체의 볼륨감을 살리고 앞여밈을 겹쳐입도록 하여 착용이 편하게 한다. 허리에 끈을 달아 착용자의 의도에 따라 품의 조정이 가능하도록 한다.

주름이 잘 놓이도록 허리의 뒷부분은 살려주고 앞부분은 깎는다. 바지부리의 넓이와 전체 핏을 고려하여 봉제 선에서 주름의 분량을 조절한다. 사폭바지는 본래 허릿단이 따로 재단되어 있으나 본 작품에서는 자연스런 주름을 위해 몸판을 연장하여 허릿단 분량을 만들고 한복 치마와 유사한 방법으로 끈을 달아 치마 여밈과 같이 부피감을 조절할 수 있도록 한다. 전체적으로 베기(baggy)형 팬츠의 실루엣으로 하체의 볼륨(volume)을 자연스럽게 살리면서 활동에 편리하도록 디자인했다.

2) 실물제작

<Fig. 6> 
produced front closure pleated 4-pok wide pants (Photography by researcher)

3) 패턴 비교

<Fig. 7> 
comparison with Hanbok pattern (Illustration by researcher)

<Fig. 8> 
comparison with western-costume pattern(Illustration by researcher)

사폭바지과 같은 구조를 가지고 있으나 전체적인 실루엣은 베기 팬츠와 유사하게 피팅 되었다. 옆선을 기준으로 식서 방향으로 재단되었고, 몸 선을 따른 피팅 과정에서 절개선은 완만한 곡선이 되었다. 앞 부분에 여밈을 주어 입고 벗기 편하도록 하였으며, 허리 여유분을 주름으로 처리하여 형태감을 잡아 주었다. 앞 허리 부분은 내려주고 뒤 허리부분은 올려주어 착용감이 편하도록 하였다. 데님을 사용하지 않고 착용과 활동이 용이 하도록 바지 부리를 좁혔다.

서양 패턴에 비해 밑위가 불확실하고 엉덩이의 형태가 드러나지 않으나 활동에 필요한 여유분을 주고, 몸의 형태에 맞도록 약간의 곡선을 주어 피팅하였다. 앞판은 적당한 여유로 보행에 불편하지 않도록 밑위의 길이를 조정하였고 앞뒤의 봉제선이 몸 선을 따라 떨어지도록 하였다. 양 옆 절개선부터 뒷부분은 밴드로 주름을 잡아 엉덩이를 풍성하게 보이도록 하였고, 주름분량을 확보하기 위해 허리를 늘려주었다.