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우리 고유의 복식전통을 계승한 장삼은 조선시대의 중요한 여성예복이다. 신분에 따라 착용하는 예복에 구별을 두는 것은 태종이래로 계속되었다. 왕실 혼례에는 흉배겹장삼, 겹장삼 등을 마련했다. 흉배겹장삼은 왕비와 세자빈에게만 해당되는 옷으로 적의, 노의에 버금가는 예복이고, 숙의, 군부인, 공주를 위해서는 흉배가 달리지 않은 겹장삼을 준비했다. 신분에 따라 흉배의 유무로 구별을 둔 것이다. Regulation of royal family costume[상방정례](1750, In[人])에 나타난 신분별 겹장삼의 소요량을 정리한 <Table 1>에서 보면 형태 자체에 큰 차이가 없는 것으로 보인다.

세종 15년에 “양로연을 할 때 품계가 있는 조정관원의 아내는 장삼을 입고, 일반부인은 장삼을 제외한 짧고 편한 옷을 입고 들어와 참예하는 것을 허락하라”고 했으며(Sejongsillok[세종실록], 29 August, 15Year), 광해 2년에는 “명부의 모임에 참석하는 사람은 장삼을 입고, 머리는 수식(首飾)을 해야 하나 기일이 촉박하여 형편상 구비하기가 어려울 듯하니, 임인년 가례 때에 행했던 예에 따라 양이엄에 당의를 입고 입시하도록 하라”고 했다(Gwanghaegunilki[광해군일기], 7 May 2Year). 이들 기록에서 알 수 있는 바, 장삼은 명부 여부를 구분하는 의복이었다.

『세종실록』과 『광해군일기』의 기록을 <Fig. 1>과 <Fig. 2>의 <선묘조제재경수연도>에서 살펴볼 수 있다. 1605년 4월에 서병부원군 한준겸(1557~1627)의 제의로 70세 이상 노모를 모시고 있는 13명이 계를 결성하여 노모[대부인]를 모시고 잔치를 벌이게 되었다. 이를 알게 된 선조는 특명을 내려 팔도에 연수(宴需)를 보조하게하고 장흥동의 갑제(甲第-잘지은집)[혹은 삼청동의 공해(公廨)-관아)에서 경수연(慶壽宴)을 열도록 했는데 이 잔치를 그림으로 남긴 것이 바로 <선묘조제재경수연도>이다(Park, J. H. & Lee, Y. S. & Yang, B. K., 2005, pp. 120-131).

<Fig. 1> 
Banquet for the aged mothers of ministers at king Seonjo’s court

(Korea University Museum, 2001, p. 19)

<Fig. 2> 
Banquet for the aged mothers of ministers at king Seonjo’s court

(Park1 et al., 2005, p. 136)

<Fig. 1>과 <Fig. 2>는 각각 고려대학교 소장본과 장서각 소장본 <선묘조제재경수연도>로서 자손들이 당(堂)에 올라 대부인에게 배례 헌수하고 두 명씩 짝지어 춤추는 모습을 그린 5번째 장면이다. 그림의 원작은 소실되고 1655년 개모된 것(Park et al., 2005)이라고 하지만 <Fig. 1>이 그에 해당되고 <Fig. 2>는 머리모양, 옷차림의 특징으로 볼 때 영・정조 시기의 것으로 여겨진다. <Fig. 1>에 묘사된 명부 예복을 살펴보면 어여미를 얹어서 수식을 했으나 장삼이 아닌 당의 차림이다. 잔치가 열린 시기는 전술한 『광해군일기』의 기록(광해 2년, 1609)보다 4년 앞선 것으로 당시의 현실적 상황을 잘 드러내고 있다. 장삼이 명부의 예복이지만 명부의 모임에 늘 참석하는 사람이 아니면 갖추기가 쉽지 않은 사정을 보여주는 것이다. <Fig. 2>의 명부들은 남치마 위에 녹색계열의 포를 붉은 색 대로 여몄다. 기록에 준한다면 옆 트인 녹색계열의 포가 장삼인 것이다. 장삼의 형태적 특징은 상장례 자료에서 찾을 수 있다. 상례의 보수성과 왕실복식의 보수성으로 인하여 상장례에 입는 의복은 조선 전 시기를 통하여 큰 변화를 보이지 않는다. <Table 2>는 역대 『국장도감의궤』와 『예장도감의궤』의 복완도설에 보이는 겹장삼을 정리한 것이다. 겹장삼은 국장 의례에서 부장용으로 마련되는 복식 일습인 복완(服玩)의 하나이다.

1674, queen Inseon		1681, queen Ingyeong		1684, queen Myeongseong		1689, queen Jangryeol
	1702, queen Inhyeon		1718, crown princess Danui		1731, queen Seonui

<Table 2>를 통해서 알 수 있는 겹장삼의 특징은 붉은색, 긴 길이, 안팎 주름이 잡힌 듯한 옆선, 직선형 소매 등이다. 또한 흰색 동정이 달려있는 5건의 겹장삼 중 2건은 동정사이가 벌어져 있고, 1건은 안깃의 동정이 겉깃 동정 위로 놓였고, 1건은 동정과 같은 효과를 보이지만 흰색의 받침옷으로 보이는 등 깃과 동정과의 관계가 조선시대의 일반적인 옷들과 다르다. 전체적인 비례로 볼 때 대수라는 명칭이 붙을 만큼 소매통이 크다고 보기 어려운 면이 있다. 한편 7건 중 5건의 옆선을 3자락으로 묘사한 점, 2점은 앞길과 뒷길 사이를 벌려놓고 비대칭적인 선으로 그린 점 등으로 볼 때 안팎주름이 달렸다고 추정된다. 노의로 추정되는 기성군부인(1502~1579)의 복식유물(Gyeonggi Provincial Museum, 2014), 조선전기의 출토원삼 및 여성 단령은 대개 안팎 주름의 무가 달려있어서 안팎 주름의 무는 조선전기 여성예복의 특징 중의 하나로 추정된다.

역대 『국장도감의궤』 『예장도감의궤』에 나타난 복완용 겹장삼의 소요량을 <Table 3>으로 정리하였다. <Table 1>에 보이는 소요량에 비하여 매우 적은 양이다. 복완용으로 만든 겹장삼의 크기는 길이 1척 3촌, 품[요광(腰廣)] 7촌 5푼으로 착용실물보다 훨씬 작았음을 확인할 수 있다. 복완은 부장용이기 때문에 생전에 사용하던 것이 아니라면 대부분 작게 제작되었다. 겹장삼의 소재는 겉감이 다홍대단(多紅大緞), 안감이 남초(藍綃), 동정감이 백능(白綾)으로 가례에 소요되는 겹장삼의 소재와 크게 다르지 않다. 능(綾)은 동정감으로 쓰였을 뿐이며 겉감에는 홍단을 썼음에도 홍릉 겹장삼이라고 명명하고 있다.

한편 왕실 여인이 상례에 입는 대수를 본국 장삼이라고 하였다.

대수는 본국 장삼으로 포(布) 2폭을 쓴다. 가운데를 접어서 의신(衣身)으로 삼고 그 길이는 무릎까지 오게 한다. 쓰는 포의 거칠기와 가늘기, 변의 재봉 여부는 최복과 동일하다. 장군(長裙)도 동일하다. 수(袖)는 포 2폭을 쓰는데, 길이는 4척 4촌이다. 주척(周尺)을 쓴다. 이하 동일하다. 가운데를 접어 의(衣)의 좌우에 덧대어 최의의 제도처럼 소매[몌(袂)]를 만든다. 별도로 넓이 9촌, 길이 3척 5촌되는 포를 사용하여 가운데를 접어서 깃[령(領)]으로 삼는다(National Research Institute of Cultural Heritage, 2008, 59).

위의 기록은 대수의 구성적 특징을 알려준다. <Table 4>는 1744년에 편찬된 『국조속오례의서례(國朝續五禮儀序例)』(1744)와 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』(1752/2008)에 수록된 대수(大袖)로서 왕비, 대비, 숙빈의 상복이다. <Table 2>에 보이는 겹장삼처럼 옆트임을 확인하기는 어려우나 도련이 둥글고, 진동에서 도련으로 내려갈수록 옆선이 넓어지고, 직령의 깃이 달려있다는 점은 동일하며, 소매통은 넓어 보인다.

from Gukjosogoryeuiseorye[國朝續五禮儀序例] vol. 1, illustration of mourning	from Gukjosangryebopyeon in korean translations [국역 국조상례보편], p. 59

『사례편람(四禮便覽)』(Lee, 1844)에 의하면 대의, 대수, 원삼을 동일한 의복으로 보고, 오례의의 기록을 인용하여 본국 장삼이라고 했다.

대의(大衣)는 색주(色紬)로 만들며 그 제도는 속칭 당의와 같고 넓고 크다. 길이는 무릎까지 오며 소매가 크고 주척(主尺)으로 2척 2촌이며 둥글다. 일명 대수 또는 원삼이라고 하며, 오례의(五禮儀)에서는 본국 장삼이라고 했다.(vol.8, Sacrificial rites[祭禮])

한편 상례용 원삼과 세속 원삼과의 차이를 밝혀서 상례에 쓰는 원삼이 우리가 흔히 알고 있는 것처럼 깃이 맞닿고 뒤가 길고 앞이 짧고, 소매 끝에 색동을 단 원삼이 아님을 분명히 하고 있다(vol.3, funeral manual[상례(喪禮)]). 대수에는 대대를 하는데(Youngjosillok[영조실록], Gyeongja[경자] 2^nd article, 30 August, Year of accession to the throne), 대대를 띠는 방식을 <Fig. 2>에서 알 수 있다.

이처럼 장삼은 혼례, 상장례, 잔치 등의 일상의례에 착용하는 예복으로 위로는 왕비로부터 아래로 명부가 착용하는 신분 상징성이 높은 의복이었다. 직령의 깃이 달려있으며, 당의처럼 도련이 둥글고, 진동에서 도련으로 내려갈수록 옆선이 넓어지고, 소매가 넓다는 점을 특징으로 삼을 수 있다. 다만 복완용 겹장삼에서 보는 것처럼 대수에 안팎 주름무가 달려있는가는 확인할 길이 없다. 이재가 상례용 원삼과 세속 원삼의 형태차이를 밝혔듯이 동일한 의복 명칭을 가졌다고 해서 동일한 형태를 가지는 것이 아님을 기억할 필요가 있다. 반면에 오례의에서 대수를 본국 장삼이라고 설명했듯이 동일한 의복을 다른 명칭으로도 부른다는 점을 염두에 두어야할 것이다.

왕실여성의 상복(喪服) 중에 상궁 이하는 배자(背子)를 착용하는데 이를 본국 몽두의(蒙頭衣)라고 했다(Youngjosillok[영조실록], 30 August, Year of accession to the throne). 몽두의는 몽도리, 몽두리 등으로도 불리었는데, 본고에서는 몽두의로 칭하고자 한다.

배자는 중국명칭으로, 송제를 따른 명나라 제도를 의미하는 것이며(Park, 2005, p. 61), 영조 즉위년에 배자를 대와 함께 상정하여(Youngjo Sillok[영조실록], 30 August, Year of accession to the throne), 배자에 대를 띠었음을 알려준다. 『사례편람』(Lee, 1844)에 “배자는 빛깔 있는 비단으로 만들며, 길이는 치마와 같고 깃이 맞닿아 있으며 곁은 트이고 소매는 둥근데, 반소매이기도 하고 소매가 없기도 하다. 오례의(五禮儀)에 따르면 우리나라 몽두의라고 했다(vol.1, Coming Of Age Rituals[관례(冠禮)]).” 몽두의는 태종 때에 서인(庶人)의 부녀(婦女)와 종비(從婢)ㆍ천례(賤隷)의 예복으로 상정한 옷이기도 하다(Taejongsillok[태종실록], 14 June 12Year). 『사례편람』 관례 에 따르면 배자, 즉 본국 몽두의는 맞깃, 민소매 또는 반소매, 앞뒷길이가 동일한 것으로 정리할 수 있다. 또한 앞서 언급한 『사례편람』 상례 에서는 소매 있는 배자의 존재도 알려준다. 『사례편람』에서 여자의 예복을 배자로 인식하는 이유는 송대에 저술된 『주자가례』(Ju, 2005)를 기본 틀로 삼고 있어서 송대 여인의 보편적 의복인 배자에 영향을 받은 바가 크다고 본다.

조선시대에 착용하던 기혼 및 미혼 여성 배자의 차이점은 『병와집(甁窩集)』(Lee, 1774)에서 찾아볼 수 있다. 이형상에 의하면 “실녀[미혼녀]배자는 신부가 착용하는 홍장삼과 유사한 것으로 대수(大袖), 단령(團領), 무[衩兒]가 있고, 저금(底襟)이 없으며, 단수(短袖)이고, 중첩[기혼녀]의 배자는 관기가 착용하는 황색 몽두의 같은 것으로 소매가 짧고, 직령을 달고, 저금(底襟)이 없는 것”이라고 하였다(vol.5 Seo[서(書)] Answer to YunJinsa hyoun[답윤진사효언(答尹進士孝彦)]). Lee(2006)는 저금을 뒷자락이라고 해석했고(p. 141), Park(2005)은 『훈몽자회(訓蒙字會)』, 『역어유해(譯語類解)』에서 저금을 안자락으로 언해하는 것을 근거로 섶이 없는 것으로 해석했다(p. 62). 저금이 없다는 것은 안자락이 없는 대금의 특징을 언급하는 것으로 이해된다. 정리하자면 배자의 특징은 섶이 없는 것이며, 착용자에 따라 신부 홍장삼과 기혼녀의 몽두의로 구분되어 색상, 깃의 형태, 무의 유무, 소매 너비 등에 차이를 보이며, 단수이고 섶이 없다는 공통점이 있다. 섶이 없으므로 『사례편람』에서 언급했듯이 맞깃을 특징으로 한다.

1887년, 대왕대비 신정왕후 조씨의 팔순에 열린 정해진찬에서 춤을 추는 <Fig. 3>의 정재여령의 복식을 『정해진찬의궤』(In, 1887/2004)에는 황초삼으로 기록하고 있다. 이 옷이 바로 몽두의이며, 이보다 시기가 앞서는 1535년 중묘조서연관도인 <Fig. 4>에 묘사된 기녀의 복장에서도 몽두의를 볼 수 있다. 몽두의의 특징을 『정해진찬의궤』의 여령복식 도식인 <Fig. 5>에서 확인할 수 있다.

<Fig. 3> 
Painting of a feast in Jeonghae year

(Korea University Museum, 2001, p. 96)

<Fig. 4> 
Painting of a banquet for the teachers of the crown princess at king Jeongjong’s court

(Park1 et al., 2005, p. 125)

<Fig. 5> 
Yellow cho robe

(In., 2004, p. 800)

『정미가례일기』에는 기행내인 4인의 의복을 홍몽도리 1쌍, 황몽도리 1쌍으로 기록하고 있으나 동일한 기록의 한문본인 『헌종 경빈 김씨 순화궁 가례시 절차』에는 기행내인 4인의 의복을 홍장삼(紅長衫), 황장삼(黃長衫)으로 각각 기록하고 있다. <Fig. 6>은 『숙종인현후가례도감의궤』 반차도에 보이는 기행내인의 홍장삼과 황장삼이다. 문서를 기록하는 언어에 따라 동일한 착용자의 동일한 의복에 대한 한글과 한자의 표기가 다르다. 그러나 동일한 의복을 지칭하는 것이다. 그러므로 이 경우에 장삼(長衫)과 몽도리[몽두의(蒙頭衣)]는 다른 의복이 아니고 동일한 의복을 가리키는 것이다. 장삼이라는 동일한 용어를 가졌다고 해서 동일한 의복이 아니고, 신분에 따라 다른 특징을 보이는데 기행내인의 장삼은 몽두의인 것이다. 태종실록에서 “궁녀는 몽두의를 쓰도록 한다”(Taejongsillok[태종실록], 14 June 12Year)는 기록에도 부합하는 것이다.

<Fig. 6> 
Court ladies in Garyedogam uigwe of queen Inhyeon

(Korea University Museum, 2001, p. 47)

역대 『가례도감의궤』에는 상궁과 시녀, 유모의 복식을 할의로 기록하고 있으며 17세기 전반 『소현세자 가례도감의궤』부터 18세기 중반 『장조헌경후 가례도감의궤』를 마지막으로 후반기부터는 할의가 기록에 보이지 않는다(Cho, 2012, p. 46). 18세기 중반 이전까지는 할의 외에 장삼이 상궁과 시녀, 유모의 복식으로 기록되어있어 할의와 장삼이 각기 다른 옷이었을 가능성을 보여준다. 할의가 장삼보다 격이 큰 옷으로서의 기능을 가졌다고도 볼 수 있으나 이후에 할의가 사라지면서 장삼과 할의는 동일한 옷으로 다루어진다.

『상방정례』에는 가례에 참여하는 상궁, 시녀, 유모의 복식을 아청색 할의로 기록(Royal Clothing Office, 1750, vol. In[人])하고 있으나, 『영조정순후가례도감의궤』(1759년) 이후로 아청색 장삼 또는 흑장삼으로 기록했다. 번령형 흑장삼인 아청필단 할의를 착용하지 않게 되었음에도 한동안 아청필단 할의를 기록으로 남기다가 18세기 후반부터 아청색 장삼 또는 흑장삼으로 기록하게된 것이다. 『상방정례』와 『영조정순후가례도감의궤』 모두 영조 재위 중에 편찬한 기록물이기 때문에 관습적인 기록 패턴을 현실화한 것으로 이해한다.

한편 사도세자와 혜경궁 홍씨의 가례를 다룬 『(장조헌경후)가례도감의궤』에는 간택된 세자빈 어머니의 복식을 아청필단 할의로 기록하고 있지만 혜경궁 홍씨가 쓴 『한중록』에는 모친이 원삼을 입고 큰머리를 얹었다고 하여 기록과 실행의 차이가 드러난다. 『정미가례일기』에는 경빈의 어머니 복식을 다홍공단으로 안을 받친 초록 향직 원삼으로 기록하고 있다. 할의는 특정한 옷을 가리키는 것이었으나 점차 신분에 따라 최고로 입을 수 있는 예복을 뜻하는 것으로 변화한 것이라고 본다.

『우리말 어원사전』에 의하면 ‘할’의 어원은 ‘할아버지’의 어근인 ‘하[大]’와 같이 ‘크다’는 의미를 가지고 있다. 접두어 ‘한’은 명사 앞에 붙어서 ‘크다’라는 뜻을 나타내며, 할(割)로 표기되었을 가능성이 크다. 신부 홍장삼을 활옷이라 부르게 된 것은 혼례라는 대례에 갖추어 입는 큰옷으로서의 할의 개념을 한자어 표기 대신 한글 표기로 부르면서(Kwon, 2009, p. 53) 일반화한 것으로 이해된다.

홍장삼은 신부 혼례복으로 착용되는 사례가 많았다. 왕실의 적통을 잇는 여인은 적의를 입지만 내외명부 및 사대부가의 여인들은 홍장삼을 혼례복으로 입었다. 붉은 색은 붉은 피, 태양 등을 상징하는 생명의 색으로 여겨서 많은 문화권에서 신부의 복색을 붉은 색으로 택하듯이 조선에서도 홍장삼을 신부옷으로 입은 것이다.

『묵재일기』(Lee, 1535-1567)에는 “손녀 숙희의 정혼일인 11월 5일까지 혼례를 거행하기 위한 준비로 온 집안이 분주한 가운데 혼인을 준비하면서 신부장삼, 대대, 말군, 수식 등을 빌려왔다”고 하여서 16세기 조선 양반가의 신부복의 양상을 알려준다.

왕실가례에 장삼을 명복으로 준비하는 것은 조선의 오랜 전통이다. 세조 때에 “세자빈 한씨의 가례에 명복(命服)으로 대홍 단자 노의(大紅段子露衣) 1벌, 아청 단자 대의(鴉靑段子大衣) 1벌, 금배 견화 대홍 단자 장삼(金背肩花大紅段子長杉) 1벌 등을 보냈고”(Sejosillok[세조실록], 9 April 6 Year), “귀성군(龜城君) 이준(李俊)의 가례에 대홍단자 노의(大紅段子露衣)ㆍ대홍단자 겹장삼(大紅段子裌長衫)ㆍ백단자 겹말군(白段子裌襪裙)ㆍ생초말군(生綃襪裙) 등을 내리도록 하였다”(Sejosillok[세조실록], 22 October 13Year). 선조 때에는 “의창군(義昌君)의 가례에 신부의 노의(露衣)와 장삼(長衫) 감 화문홍단(花紋紅段) 2필, 말군(袜裙)감 화문백단(花紋白緞) 1필 등을 내렸다” (Seonjosillok[선조실록], 18 March, 36Year). 1884년의 정미가례에는 경빈의 동뢰연 복식으로 직금 홍장삼, 수식, 패옥, 수정대, 청옥규를 갖추었다. 역대 『가례도감의궤』에는 동뢰연에 명복을 갖춘다고 했으니 왕실 가례에 홍장삼을 신부의 명복으로 갖추었음을 알 수 있다. 조선후기 왕녀의 혼례복 물목에도 여전히 대홍필단, 또는 대홍광적 겹장삼이 오르고 있어서 장삼이 조선의 전 시기를 통하여 중요한 예복이었음을 확인할 수 있다(Kim & Choi, 2014, pp. 61-62). 한편 『임원경제지(林園經濟志)』 상례[殮]에는 녹색 원삼을 쓰고 혼례[醮] 때는 홍색 원삼을 사용한다고 기록 되어 있는 것을 보면 신부의 홍장삼을 원삼이라고도 지칭하였음을 알 수 있다(Lee, 2006, p. 141).

조선의 대표적인 혼례복은 우리에게 활옷이라는 명칭으로 더 익숙한 홍장삼이다. <Fig. 7>은 덕온공주의 활옷 수본으로 ‘홍장삼 수초 저동궁 덕온공주 활옷’이라는 글이 있어서 홍장삼이 활옷임을 알려준다. 덕온공주의 길례가 있던 1837년에 제작된 것으로 추측되지만 언제부터 혼례에 수놓인 홍장삼을 착용하게 되었는지에 대해서는 분명하지 않다. 다만 출토유물 중에 성청공 심익창 부인 성주이씨(1651~1671)묘 출토 자수치마가 있고, 영평현령(종5품)을 지낸 이형보(1659~1719)의 부인 해평윤씨(1660~1701)의 화문단 자수저고리 등이 있어서 부녀가 착용하던 수 옷의 실체를 알 수 있다.

<Fig. 7> 
Embroidery pattern of princess Deokon’s hwarot

(Seok, 1971, p. 672)

숙종 32년에 편찬된 『전록통고(典錄通考)』(Jeolloktonggo, 1706)에 “사족(士族) 부녀가 수의상(繡衣裳)을 입으면 그 가장에게 죄를 묻겠다”는 금제가 있고(Hyeongjeon[형전(刑典)]), 이러한 종류의 금제는 고종 때까지 계속된다. 그러다가 조선시대의 마지막 법전인 『대전회통(大典會通)』(Daejeonhoetong, 1865)에 “사족(士族) 부녀는 그 남편의 관작(官爵)과 품계에 따라 입도록 하되 그 외에 대단(大緞), 금수(錦繡), 봉채(鳳釵), 금비녀, 옥비녀, 주전(珠鈿), 가환(假鬟) 등을 사용하는 것을 금한다. 오직 신부는 금하지 아니한다”(Hyeongjeon[형전])고 하여 신부의상에 수놓은 옷이 일반화되었음을 알려준다.

이처럼 왕실 가례, 길례, 사대부가의 혼례에 장삼을 중요한 예복으로 준비하고 착용했다. 홍장삼이라는 명칭을 사용하지 않았어도 대홍(大紅), 홍(紅) 등 붉은색 장삼을 마련했다. 혼례에는 신분의 제한 없이 최고의 의복을 착용할 수 있었으므로 형편이 되는 모든 계층에서 홍장삼을 착용했을 것으로 추정한다. 수놓은 신부의상으로 전해지는 최고(最古)의 옷은 활옷이라고도 부르는 복온공주 홍장삼이며, 지금까지 신부 혼례복으로 사랑받고 있다.

조선 초기에 “궁녀, 상기(上妓)[무녀(舞女)], 서인(庶人)의 부녀, 여종, 천민은 몽두의를 쓰도록 한다”(Taejongsillok[태종실록], 14 June 12Year)는 상황이 조선 후기에도 지속되었다.

2) 여관예복(女官禮服)

역대 『가례도감의궤』에는 상궁과 시녀, 유모의 복식을 장삼으로 기록하고 있으며, <Fig. 12>에서 보는 바와 같은 흑색의 홑장삼이 특징이다. 기행내인의 복식을 <Fig. 13>에서 보는 것처럼 홍장삼과 황장삼으로 기록하고 있으며, 이 옷은 앞서 설명한 바와 같은 몽두리이다. 그러나 차츰 몽두리가 색동소매 달린 원삼처럼 변해간다. <Fig. 14>의 『철종철인후가례도감의궤』[Garyedogamuigwe of king Cheoljong & queen Cheorin](1851) 반차도에 두드러지게 나타나며, 그 이전 『정조효의후가례도감의궤』[Garyedogam uigwe of king Jeongjo & queen Hyoui](1762)에서도 변화를 감지할 수 있다. 19세기의 연향관련 의궤에는 의식(儀式)을 장엄(莊嚴)하게 하기 위하여 참여하는 여관의 복식을 임무에 따라 흑원삼, 초록원삼으로 기록하고 있다. <Fig. 12>는 원삼처럼 색동소매가 달리기는 했지만 『사례편람』에서 본국 몽두의를 앞뒷길이가 똑같은 것으로 정리했던 것처럼 앞뒷길의 길이가 동일하다.

<Fig. 12> 
Black Jangsam

(Dankook University Seokjuseon Memorial Museum, 2005, p. 121)

<Fig. 13> 
Court ladies’ Jangsam

(Garyedogamuigwe of king Gyeongjong & queen Seonui, Banchado[경종선의후가례도감의궤, 반차도], 1719)

<Fig. 14> 
Court ladies’ Jangsam

(Garyedogamuigwe of king Cheoljong & queen Cheorin, Banchado[철종철인후가례도감의궤, 반차도], 1851)