전통보자기 기법을 응용한 배자 디자인 개발에 관한 연구

1. 보자기의 종류와 형태

2) 보자기의 형태

조선시대 다양한 형태의 보자기 중에서 본 연구에 활용된 조각보의 특징에 대해 살펴보았다. 옛 보자기 중에서 특히 조각보는 제작기법에 나타난 특이한 조형양식으로 인해 국내외에서 크게 주목받고 있다. 조각보는 주로 서민층에서 많이 애용하였는데, 당시 염료와 옷감이 부족하여 보자기를 만들기 위해 따로 천을 마련하기는 힘이 들었으므로 의복 등을 만들 때 남은 자투리 조각을 모아 일상생활에 쓰이는 일상용품으로 만들고 이를 실생활에 활용할 수 있도록 더욱 실용적으로 발달시킨 것으로 볼 수 있다(Lee, 2005). 조각보를 만들 때 주로 사용된 직물은 여러가지 비단과 모시 등으로 대체로 같은 직물끼리 조합되어 있다. 얇은 비단은 얇은 비단끼리, 두터운 비단은 비슷한 것끼리 서로 섞여 이어져 있다. 다른 직물끼리 조합하게 되면 세탁을 할 때 형태가 변하기 때문이라고 한다(Huh, 2004). 또한 간혹 엷은 비단과 모시가 함께 어우러진 것도 있기는 하나 일반적으로 질감 및 조형성을 배려하여 거의 같은 종류의 천조각으로 이루어져 있다. 조각 천의 종류에 따라 조각보를 구분하면 각종 명주 조각으로 된 비단 조각보 <Fig. 1>, 삼베 조각보와 모시 조각보 <Fig. 10>, <Fig. 14>로 대별된다.

색색의 조각천이 이어져 있는 형태는 매우 다양하지만 이들을 자세히 살펴보면 몇 가지 구성형태로 분류할 수 있다.

첫째는 네모나 세모형의 조각천을 질서있게 결합된 형태 <Fig. 1>가 있다. 삼각형 구조의 조각보는 색이 다른 삼각형의 조각천이 사선구조로 <Fig. 3>, <Fig. 4>구성되어 있다. 둘째로 동심원형은 보자기 중심부의 네모형태를 기준으로 동심원이 생기듯이 이어 붙인 조각천이 확장되어 나가는 형식 <Fig. 5>, <Fig. 6>이다. 셋째는 같은 둥근 형태가 반복되는 조각보가 있는데 일반적으로 고전문(古錢紋)보 <Fig. 11>, <Fig. 12>라 한다. 고전문보는 색이 다른 두가지 천으로 꽃잎 부분과 나머지 부분을 구분되게 이어 붙여서 부조 같은 효과를 나타내는 멋스러움이 있다. 넷째는 일정한 형식에 구애받지 않고 조각천들이 자유롭게 결합된 것 <Fig. 13>, <Fig. 14>이 더 많다. 자유로운 형식으로 구분되는 자유형 조각보는 색과 모양이 다양한 수십의 조각된 천을 자유롭게 연결했음에도 산만하지 않고 뛰어난 조형미를 보여주고 있다(Huh, 2004).

조각보의 구성형식에 대한 분류는 선행연구에 따라 사각형ㆍ삼각형ㆍ동심원형ㆍ바람개비형ㆍ세로형ㆍ여의주형ㆍ자유형의 7가지 형식으로 분류하였으며(Kim, 2009), 이를 정리하면 다음과 같다 <Table 1>. 이와 같이 구성미가 뛰어난 조각보는 조각 천들이 일정한 패턴을 형성하면서도 자유롭게 결합되어 있다. 또한 크기ㆍ모양ㆍ색상이 다양한 여러 개의 천 조각이 패턴에 얽매이지 않더라도 산만하거나 무질서한 느낌을 주지 않는 것은 계산된 질서의 미보다 한층 더 높은 절제미가 있음을 보여 준다.

<Table 1>

Pattern Method of Patchwork

2. 배자(褙子)의 종류와 형태

1) 배자(褙子)

배자는 저고리 위에 입는 조끼형태의 덧옷으로, 등거리ㆍ배거리(背巨里)라고도 하는데 남녀 구분 없이 모두 입었으며 다양한 형태가 있다. 배자의 형태는 대체로 소매가 아주 짧거나 없는 형태이며, 섶 또는 고름이 없고, 맞깃이 달리거나 깃 없이 만들기도 하였다. 길이 또한 긴 것과 짧은 것이 있었다. 특히 일반적인 배자는 일상에서 간단하게 입을 수 있는 덧옷을 의미하는 것에 반하여 여성용의 긴 형태의 배자는 예복의 형태로 언급되고 있다(Kang et al., 2015).

배자는 우리나라를 비롯한 중국과 일본의 역대 복식에서 모두 나타나며 시대에 따라 다양한 형태 변화를 보였다. 고구려 벽화(삼실총 벽화의 귀족 남자( <Fig. 15>), 안악3호분의 묘주 부인( <Fig. 16>))에 배자 형태가 보였으며, 문헌을 살펴보면 통일신라 흥덕왕 복식금제에서 처음 찾을 수 있다 (Kim, 1998).

<Fig. 15>

Nobleman in Samsilchong Mural(Kim, 2011, p. 34)

<Fig. 16>

Anhak Tomb No.3 Mural Woman(Kim, 2011, p. 31)

흥덕왕 복식금제에 반비(半臂)와 배당(褙襠)을 입은 기록이 나타난다. 반비와 배당은 모두 배자(背子)ㆍ배심(背心) 형식의 옷으로 무수(無袖) 또는 반수(半袖)의 단상의(短上衣)이다. 금제에서 보면 반비는 남녀 공통이며, 그 기록 순서는 반비가 표의와 내의 사이에 입는 옷임을 보여주고 있다(Lee, 2003). 고려시대에는 ≪고려사≫여복지 군인복장조에 배자의 명칭이 보인다. 유물로는 고려불화에 보이는 여인복장 중 반수의 배자형태의 복식이 보이며, 고려 말 조선 초 인물인 조반 부인 <Fig. 17>과 하연 부인 <Fig. 18>의 인물화에서 송ㆍ명대의 장수(長袖) 배자와 유사한 복식이 보인다(Kim, 1998).

<Fig. 17>

Jo Ban’s Wife(Kim, 2011, p. 101)

<Fig. 18>

Ha Yeon’s Wife(Kim, 2011, p. 101)

이후 조선시대에는 답호ㆍ쾌자ㆍ전복ㆍ호의 등 다양한 양식으로 이어진다. 조선시대 초ㆍ중기에는 옷깃이 앞에서 맞닿는 상의류를 대부분 배자(褙子ㆍ背子)라고 통칭하였으며, 조선후기에는 배자의 형태는 소매가 없고 맞깃인 옷으로 집약되었다. 일반적으로 서민들은 ‘등거리’라는 배자 형태의 짧은 상의류를 입었는데, 실생활의 편의에 의해서 입게 된 것으로 이것을 한자어로는 ‘배자’라고 불렀다(S. Lee, 2008).

1. 기획 의도

전통미와 현대의 조형미를 동시에 보여주는 보자기에서 나타나는 면의 구성과 색채의 미적형식을 현대에 맞게 재구성하고, 한국 전통복식인 배자의 구성형식을 응용하여 작품을 디자인하였다.

보자기 기법 중 조형성이 뛰어난 조각보와 식지보, 자수보에 사용된 아름다운 문양의 특징을 응용하였고, 서양 성당의 스테인드글라스에 빛이 투과되어 보이는 것과 같은 효과를 홑보에 사용하였으며 자수보에 보이는 보석을 박은 듯이 영롱하게 표현되는 색실의 조화를 배자에 적용하여 제작하였다.

배자는 고대부터 널리 입혀진 실용성과 조형미를 갖춘 한국의 전통의상이며, 다양한 디자인과 형태를 지니고 있어 그 현대적인 감각이 매우 높이 평가되는 의복이다. 아름다우면서도 일상생활에서 널리 입혀졌던 전통배자를 현대화와 대중화시키기 위하여 이의 특징을 살리면서도 일상복과 조화를 이룰 수 있는 디자인을 개발하고자 하였다.

배자의 직선적인 선과 형태, 가변적인 끈, 고름 등은 현대적인 접근이 가능한 아이템이었고 실용적인 면에서도 장점이 많았다. 조선후기 출토유물 배자의 특징을 살펴본 결과 대부분 옆트임이 전체 트임이면서 끈을 달아주거나 겨드랑이 아랫부분을 약간 징거주는 형태였다. 이는 옷 위에 입는 옷으로 품의 여유로움과 모든 체형의 소유자가 착용 가능하였다. 또한 앉았을 때 자연스럽게 옆트임으로 인해 앞뒤로 벌어지는 형태적 특징은 편리하면서도 아름다운 실루엣으로 보였다. 좌식생활에서 편하게 착용할 수 있도록 앞길의 길이를 짧게 만든 점은 현대적 디자인 측면에서 볼 때 세련되고 새로운 디자인 선으로 보였다. 겨드랑이 아래에 끈을 달아 여미도록 한 것은 사이즈 조절의 실용성을 보여주는 구성이었다.

배자와 보자기를 아이디어의 소재로 삼은 이유는 배자의 형태와 보자기 문양이 조형적인 측면에서 통일감 있게 표현될 수 있는 아이템이기 때문이다. 배자의 직선적인 선과 보자기의 모양, 보자기 안쪽의 직선적인 면 분할, 안팎의 다른 소재 사용, 다양한 두께와 간격의 누빔, 고름 또는 끈 사용 등 여러 가지 유사점이 많았다.

이와 같은 유물의 특징을 현대 배자디자인 제작의 포인트로 활용하여 옆선 전체 트임에 넓이가 다양한 끈을 달아 사이즈를 조절할 수 있도록 했으며, 전장후단 또는 전단후장형으로 만들어 도련선에 디자인의 변화를 주었으며 엉덩이도 적절히 가려주는 길이로 하였다. 현대는 사계절 기온의 변화가 과거에 비해 크지 않고 일상생활에서 차량을 이용하는 빈도가 잦으므로 배자디자인 제작시 솜을 사용하지 않고 겹배자로 제작하였으며 7점 중 2점은 2.5cm 간격으로 홈질 누비하였다. 도련선은 조각보의 직선 구성과 어울리게 일자형으로 하였다. 여밈 방식에 있어서는 현대 의상에 일반적으로 적용되는 단추를 끼우는 형식보다는 전통복식 상의류를 고름으로 여미는 전통 방식을 이용하여 고전미가 나타나도록 하였다.

소재는 전통소재인 명주, 사(紗)를 사용하여 고급스럽게 제작하였다. 또한 제작된 작품의 메인 색상을 미색으로 사용한 것은 민족 고유의 깨끗한 이미지를 나타내고 조각보와 자수, 문양의 화려한 색감을 돋보이는데 적합했기 때문이다.

2. 작품 디자인 모티브 및 도식화

본 연구에서는 현대적 감각에 맞게 전통 배자의 형태를 응용하여 디자인하고 도식화 하였다. 따라서 조각보라는 전통의 아이템과 조선시대 배자의 스타일을 현대적 감각에 맞게 구성하였으며, 이를 총 7점의 완성된 작품으로 개발ㆍ제작하였다 <Table 2>.

<Table 2>

Design Motif & Diagram

<workⅠ>디자인의 모티브인 사천 목 씨(1657∼1699)의 배자(<Fig. 19>)는 길이 37.5cm, 품 33cm로, 겉ㆍ 안 모두 주를 사용하여 만든 짧은 누비배자이다. 누비는 0.5cm 간격으로 곱게 누볐으며 솜을 두지 않은 겹이다. 깃은 좌우 동형의 맞깃에 동정은 안쪽이 약간 짧게 사선으로 달았다. 깃 가장자리는 온상침하였다. 배자의 여밈은 앞 중심으로 3단으로 실밥 자국만이 남아 있으며, 옆선의 깃과 같은 짙은 색 끈은 어깨선에서 22.5cm가 내려와 양쪽에 1쌍씩 연결되어 있다. 안감의 가장자리는 짙은 색 주로 둘러져 있다(Gyeonggi Provincial Museum [GPM], 2008).

<work Ⅱ>디자인의 모티브인 김여온(1596∼1665)의 배자(<Fig. 21>)는 앞길이 100cm, 뒷길이 63.5cm, 품은 57cm이다. 대렴용으로 사용된 전장후단형의 짙은 고동색의 겹누비 배자이다. 겉감은 평직의 면주가 사용되었고 안감은 주가 사용되었으며, 누비의 간격은 1.5cm이다. 어깨솔기가 없이 앞자락과 뒷자락을 이어서 재단하였고, 등솔기는 입어서 왼쪽을 향하도록 바느질하였다. 앞에서 맞닿는 대금형의 깃으로 길에는 섶이 없고, 길의 좌우 옆트임 쪽에는 곁대가 달려 있으며 솔기가 길쪽을 향하고 있다. 옆트임의 길이는 53cm이고, 섶, 도련, 옆트임, 수구에는 1cm, 목둘레에는 0.5cm 너비의 겉감과 같은 옷감으로 별포단을 둘렀다. 소매는 짧으며 앞길에 3쌍의 단추가 달려있던 흔적이 보인다(Lee, Cho, & Ha, 2005).

<work Ⅲ>디자인의 모티브인 전주이씨 변(1636∼1731)의 배자(<Fig. 23>)는 길이 66cm, 품 55cm로 겉감에는 작은 꽃들이 모여 둥근 틀을 이룬 것이 연속적으로 있는 화문 주를 사용하였으며, 안감에는 주가 사용된 누비옷이다. 뒷길, 옷고름, 고리가 완벽하게 남아 있어 착용방법을 알 수 있는데, 등에서 어깨로 연결된 좁은 앞길의 끝에 달려있는 끈(옷고름)으로 옆선에 있는 고리를 걸어 앞에서 교차해서 착용한다(Suk Joo-sun Memorial Museum Dankook University [SMMDU], 2005).

<work Ⅳ>디자인의 모티브인 은진 송씨(1509∼1580)의 배자(<Fig. 25>)는 현존하는 최고(最古)의 여성배자 유물이다. 두텁게 솜을 넣은 것으로 좁은 대금형의 칼깃이 달려있고 양옆이 모두 트여있다. 좌ㆍ우 겨드랑이 아래 지점에 고름과 같은 끈 형태가 앞뒤에 한 쌍씩, 깃 좌우에 고름이 한 쌍씩 달려 있어 실용적으로 착용할 수 있게 되어있다(S. Lee, 2008).

<work Ⅴ>디자인의 모티브인 심수륜(1534∼1589)의 배자(<Fig. 27>)는 길이 78cm(앞), 57cm(뒤), 41cm(품)로 겹으로 구성되었다. 뒤가 21cm 짧은 ‘전장후단(前長後短)’형 배자이다. 겉감은 생초, 안감은 세주를 사용하였으며 심감으로 저주지를 넣었다. 양 어깨에 한 쌍씩 매듭단추가 있으며 양 옆은 어깨선에서 41.5cm 내려와 매듭단추가 있다(GPM, 2008).

<work Ⅵ>디자인의 모티브인 홍진종(1647∼1702)의 배자(<Fig. 29>)는 앞길이 115cm, 뒷길이 73cm, 품 46cm이다. 명주 솜누비 배자로 17세기 말에서 18세기 초 사이의 유물이며 뒤가 앞보다 42cm 정도 짧은 색다른 유형이다. 앞품은 46cm인데 밑단으로 내려가면서 넓어져서 65cm가 된다. 양 옆선에 앞길과 뒷길을 연결하는 고리 한 개가 어깨 끝에서 31cm 떨어진 지점에 달려있고, 다시 6.5cm 떨어진 지점에 다른 한 개가 또 달려 있을 뿐 전체적으로 트인 형태이다. 앞 목의 둘레는 둥글게 파여져 있으며, 목둘레에는 안단을 붙여 겉쪽에서 0.5cm 너비로 박음질하였고, 앞여밈 선에는 세 쌍의 단추 흔적이 남아있다(Cho, 2006).

<work Ⅶ>디자인의 모티브로 활용된 고종황제(1864∼1907)의 배자(<Fig. 31>)는 유품으로 남아 있는데 방한용 평상복으로 입었던 배자로 겹옷으로, 길이 68cm에 품 42cm 이다. 임금이 방한용 평상복으로 입었던 배자이다. 뒷길이 앞길보다 길고, 양 옆선이 완전히 트여있다. 뒷길 진동에 고리가 달려 있으며 앞길의 고름은 탈락되어 없는 상태이다(Museum.dankook.ad.kr).

3. 배자 디자인 개발

<work Ⅰ>은 사천 목씨의 배자를 응용한 작품으로 길 부분은 명주를 사용하였으며, 포인트인 조각보 숄과 균형감을 맞추기 위해 사선으로 2.5cm 간격으로 홈질 누비하였다. 조각보 중에서 세모조각보 繰잇기 기법을 이용하여 화려한 느낌의 숄처럼 제작하여 어깨에 부착하였다.

앞길과 뒷길을 옆선에서 연결하는 두 줄의 띠는 포인트가 되면서도 크기에 유동성을 주어 입는 사람이 불편함이 없도록 제작하였다. 이 배자는 사각형의 실루엣이 연상되어 반전을 주려면 세모 조각보가 적합하여 바느질기법과 포인트 숄 모양을 세모로 제작하였다. 사각형과 삼각형이 겹쳐져 있는 모양과 V자형 목선이 현대적으로 보이도록 했으며 색상은 광택 있는 실크소재의 차가운 색으로 배색하여 콘크리트벽, 철문, 창문 등의 현대적 이미지를 표현하였다.

<work Ⅱ>는 김여온의 배자를 응용한 작품으로 가장 큰 특징은 뒤의 길이가 앞보다 27cm 짧다는 점이다. 이 특징을 활용하여 언밸런스한 디자인으로 응용해 보았다. 몸판 소재는 명주를 사용하여 수직으로 2.5cm 간격으로 홈질 누비하였다. 여밈 방식으로는 끈 고름을 이용하였다. 덧입는 옷으로써 멋을 내기 위해 옆선은 3cm만 박아 옆트임을 18cm로 길게 주었다. 하의에 풍성한 실루엣의 스커트를 매치하면 옆선이 앞ㆍ뒤로 벌어지면서 색다른 실루엣이 생기도록 디자인하였다.

이 배자는 조끼의 기능 뿐 아니라 블라우스처럼 하나만 입어도 될 수 있도록 짧은 소매가 있어 선택했으며 앞ㆍ뒤의 큰 길이차를 디자인 포인트로 삼아 긴 앞쪽이 더욱 강조되도록 조각보 부분을 앞면 한쪽에만 제작하였다. 색상은 핑크, 그레이, 블루계열을 파스텔 톤으로 사용하여 여성스러워 보이게 하였으며, 또 하나의 현대적 미술작품인 듯 한 디자인을 하였다.

<work Ⅲ>은 전주이씨 변의 배자를 응용한 작품으로 조형성이 특이하다. 소재는 명주와 화려한 색감의 사를 사용하였으며, 조각보 기법중 여의주형 잇기 기법을 이용하여 마치 커다란 숄을 두르고 옆을 여민 듯 하게 디자인하였다. 안감과 겉감 쪽에도 여의주 모양으로 색실로 홈질하여 밋밋하지 않도록 누볐으며, 어깨부분 포인트와 전체적인 균형을 맞추기 위해 반대쪽 끝에 작은 여의주조각으로 포인트를 주었다. 여밈은 끈 고름을 이용하였다.

이 배자는 특이한 조형성과 용도로 특히 흘러내리지 않도록 앞을 ‘Ⅹ’자로 교차하여 허리선의 고리에 걸어 입은 점이 무척 과학적으로 보여 선택하였다. 또한 보자기 모티브는 마치 유럽의 아가일체크나 할리퀸체크처럼 보이는 여의주형잇기가 어깨에 숄을 두른 듯한 ‘전주이씨 변’의 배자조형에 적합하다고 생각되었다. 화려하고 산뜻한 느낌이 나도록 옐로우와 그린 계열의 색상을 선택하였고 언밸런스하게 한쪽에만 포인트를 주었다.

<work Ⅳ>는 은진 송씨의 배자를 응용한 작품으로 단순한 실루엣임에도 불구하고 구성은 화려하면서도 모던해 보이도록 제작하였다. 유물의 구성과 동일하게 좌ㆍ우 겨드랑이 아래와 깃 끝 쪽에 고름을 각각 한 쌍씩 달아 실용적으로 착용할 수 있도록 하였다. 조각보 제작기법 중 네모 잇기기법 그 중에서도 바둑판형 잇기로 단순하지만 아래로 갈수록 크기가 조금씩 커지도록 조각 천 크기에 변화를 주어 리듬감이 느껴지도록 하였다. 명주를 주로 사용했으며, 검정색 모티브 부분은 양단을 사용하여 움직일 때마다 은은한 광택이 배어 나오게 하였다. 깃과 고름 끈 부분은 올리브드래브(olivedrab) 색상의 명주를 사용하여 포인트를 주었다. 흰색과 검정색을 사용하여 체크 패턴을 만듦으로써 클래식하고 모던한 디자인이 되도록 하였다.

<work Ⅴ>는 심수륜의 배자를 응용한 작품으로 유물은 전장후단형이나 본 연구자는 앞ㆍ뒤 길이가 같은 원피스 형으로 디자인하였다. 소재는 명주를 사용하고 입체감을 주기 위해 전체적으로 핀턱을 길게 넣어 주었다. 한 쪽 어깨는 앞ㆍ뒤를 함께 봉제하지 않고 앞쪽에서 뒤로 넘겨 여미도록 하였는데 유물 배자 <Fig. 27>에서 착안하여 자주색 가는 옷고름으로 여밈을 할 수 있도록 하였다. 뒷목 라인도 유물 배자의 형태처럼 스탠드 형으로 디자인하여 모던한 느낌이 들도록 하였다.

보자기기법 중 식지보는 색종이를 여러 가지 문양으로 오려 붙이고 기름을 발라 만든 것인데 반해, 본 연구자는 유물 식지보의 박쥐문양을 차용하여 지우개에 문양을 새긴 후 검정색 안료를 사용하여 하나의 레이스 형태가 나오도록 찍어 디자인하였다. 동일한 문양을 사용하여 브로치도 만들어 달아 주었다. 옆선은 전체적으로 트여있으며, 자주색 끈 고름을 길게 하여 포인트도 되고 벨트 역할도 하도록 디자인하였다. 이 배자는 앞트임이 없고 양어깨의 매듭으로 여미는 점이 원피스형 배자로 디자인하는데 적합하다고 생각되어 선정하였다. 복을 상징하는 박쥐문양을 패턴화하여 사용함으로써 일상적으로 입는 의복에 좋은 기운을 담고 있다는 기복(祈福)의 의미도 들어 있다.

<work Ⅵ>은 홍진종의 배자를 응용한 작품으로 유물이 전장후단형이고 길이가 긴 점을 응용하고, 고름으로 여미지 않고 길게 걸쳐 입을 수 있도록 디자인하였다. 보자기기법 중 조각보, 홑겹보자기기법을 이용하고 모티브는 자유형 구성으로 하였다. 홑겹의 은은하게 비치는 특징을 이용하여 무거운 느낌이 들지 않으면서도 개성 있는 디자인이 될 수 있도록 디자인하였다.

소재는 안과 밖이 비치므로 조금 짙은 보라와 갈색을 혼합하여 사(紗)를 사용하였다. 겨드랑이 아래는 고정시켜 주고 유물의 형태처럼 긴 옆선 트임에 어깨에서 31cm 되는 지점과 그 아래에 끈을 2개 달아주어 앞과 뒤가 연결되도록 하였다.

이 배자는 길이가 길고 전체적으로 트인 형태여서 여밈 없이 걸쳐 입는 스타일에 적합하여 선정하였다. 길이가 길고 겹이면 무거워질 수 있어 홑겹으로 제작하였고 짙은 갈색과 보라색 계열을 사용하여 비침을 줄여주었다. 조각을 이은 시접 위는 홈질로 장식효과를 주었다.

<work Ⅶ>은 고종의 배자를 응용한 작품으로 조선시대 기쁨, 창조, 행복을 상징하는 나비문양을 자수로 놓아 앞 고름을 고정시키는 아플리케로 사용하였다. 품을 조절할 수 있도록 전체 트임에 고리를 달아 끈을 끼워 뒤에서 조절할 수 있게 했으며, 앞길 중심부분에는 진한 청록색을 배색으로 대주었다. 앞길 양쪽 어깨와 앞길 중심 청록색 부분에는 핀턱을 넣어 입체감을 주었고, 옆선 전체 트임으로 사이즈 조절이 가능하도록 하였으며, 앞ㆍ뒤 길이 차이를 두어 단조로워 보이지 않게 하였다.

<Table 3>

Vest Design Work Making