최경자 패션에 나타난 한국적 패션 디자인 연구

1960년 12월에 한국디자이너협회 주체로 개최된 신생활 디자인 쇼에서는 실용성에 초점을 맞추어 의상들이 출품되었으며,<Fig. 1, 2>와 같이 한복과 양복의 조화로운 디자인으로 옷고름대신 단추를 달고, 깃과 길이를 변형시킨 개량 두루마기와 저고리를 볼레로 형태로 디자인한 작품들이 발표되었다.

<Fig. 1>

Evening coat based on modified design of durumaki (New Life Design Show, 1960, p. 65)

<Fig. 2>

Bolero jeogori based on modified hanbok (New Life Design Show, 1960, p. 67)

전통복의 비실용적인 면을 개선하여 실용복으로서 정착시키고자 시도되었던 개량한복은 간편하고 활동적이며 변화가 있어서 좋으나 사회활동에 적극적으로 참여하는 신여성들에게서나 볼 수 있었던 과도기적 형태로 한국 고유의 품위와 전통미를 찾을 수 없다는 이유로(Koh, 2001) 널리 착용되지 못하였다. 반면에, 양장의 보편화(Publishing Committee of 100 Years of Modern Fashion, 2002)는 더욱 확산되어 1957년에는 최초의 디자이너 연합회인 ‘대한복식연우회’가 창설되었고(Yoo, 1990) 명동에 패션디자이너들이 매장을 열면서 패션의 메카로 명동이 급부상하게 되는데 공인된 패션 디자이너로는 최경자, 노라노, 서수정, 서수연, 김경애, 석주선 등이 활동하였고 후반기에는 송옥, 엘리제, 미성양복점(임복순), 한양장점 등이 활발하였다(Lee & Park, 2011). 한편, 일본 양장계의 시찰(Shin, 2008)로 선진 시스템을 활용하여 양장점 시대를 벗어난 디자이너 패션 시대를 여는데 앞장선 이들은 디자이너들의 친목 단체인 ‘대한복식연우회’의 서수연, 김경애, 석주선, 한희도 등 이었다.

여성 활동과 더불어 1945년 <여성 문화>를 비롯하여 1955년 <여원>, <여성계>, 1959년 <주부생활> 등 12종류의 여성 교양 잡지가 창간(Park, 2014)되어 여성 패션의 발전을 증명 하였고,여성 복식에서 서구화가 정착되어 가면서 남성복 중심이었던 패션 트랜드가 여성복 중심으로 옮겨갔다.

1950년대에는 나일론의 국내생산 수급이 가능해졌으며 제일 모직은 우리의 기술로 모직을 생산하였다(Kim, 1991). 새롭게 추진된 경제 정책들은 선진국과의 경제 문화 교류의 폭을 넓혔고 경제적으로 유대관계를 맺으면서 패션가에 풍요를 가져오고 국제무대로 진출하는 기본 바탕이 되었다. 이 시기는 한복과 양장의 공존시대로 한국 패션에 있어서 일대 과도기적인 시대라고 할 수 있다.

고등교육이 사회적 상승 이동의 통로가 되며, 삶의 질을 향상시키는 방법으로서 고등교육의 보편화가 이루어졌으며, 교육의 기회균등을 전제로 한 교육제도가 마련됨에 따라 남녀 교육의 평등화로 남녀 역할상의 유사화 경향이 나타나게 되었고 이러한 경향은 복식에 있어서도 성차가 적은 유니섹스 모드로 등장하게 되었다. 이 시기의 복식현상은 패션에 대한 관심이 증가한 시기였는데, 섬유산업의 발달로 기성복 시장이 확산되었기 때문이다. 1950년대 초반에 일어난 한국전쟁의 영향으로 1960년 이전의 우리나라 여성의 의상은 밀리터리 스타일이 대부분이었다.

한국 재건 운동 본부에서는 맨 먼저 의복 간소화로의 신생활 재건운동을 전개하여 실용성 있고 활동과 손질이 간편하며, 검소한 의생활로서 새 시대를 열고자 하였으며, <Fig. 3>과 같은 재건복을 입도록 하였다(Koh, 1996). 이화여대에서는 여성 개량한복 발표회 등을 개최하여 이에 호응하였고(Choi, 1992), <Fig. 4, 5>를 통해 볼 수 있듯이 한복개량이 활발히 논의되기도 하였는데, 이는 생활에서의 편의를 위한 방안으로 한복이 주류를 이루었던 일상복이 양장으로 바뀌어 양장시대가 정착되기 시작하였다. 이러한 한복 개량운동은 우아하고 품위 있는 전통복의 고유한 이미지를 요구하는 여성들로 인하여 대중화가 이루어지지 않고 있었으며, 이는 일상복으로서의 전통복 착용범위가 점점 좁아짐을 의미하는 것이다. 이 후 전통복의 기본형은 유지 되면서 예복의 특징인 장식성을 강조한 개량 예복이 발전하여 오늘날까지 이르고 있다.

<Fig. 3>

Simple daily clothes (Leeeungju history research institue, 2015)

<Fig. 4>

Modified hanbok from New Life Reconstruction Movement (Choi, 1961, p. 45)

<Fig. 5>

College students participating in New Life Reconstruction Movement (College students participating in New Life Reconstruction Movement, 1961, p. 38)

1960년대는 세계적으로 젊음이 넘치는 활기찬 시대로 패션에도 이같은 변화가 반영되어 젊은 세대를 중심으로 영 패션이 폭발적으로 유행하였으며, 대량생산과 섬유산업의 발달로 대중패션이 나타난다. 다양한 디자인과 패션이 나타날 수 있었던 것은 1960년대 직물산업과 기술개발과 인조섬유의 발명, 가공법의 발달로 기성복 산업이 더욱 활발했는데, 특히 레이온, 나일론, 폴리에스테르 섬유가 개발되어 직물 공급이 원활해지고, 천연섬유의 방추가공, 방염가공, 방축가공의 발달은 의복의 기능성을 높여주었다.

이 시기에 우리의 전통복식인 디자인에는 A-Line의 재단법이 도입되어 서양식 재단이 혼합되었다(Chae & Koh, 1998). <Fig. 6>에서 볼 수 있듯이 저고리는 팔이 길게 보이고 어깨가 좁아 보이는 효과를 주기 위하여 진동선이 없는 프랜치 슬리브를 사용하였으며, 치마의 길이는 <Fig. 7>과 같이 신발을 가릴 정도로 길어지고 어깨치마가 일반화되어 선의 흐름이 자연스러워졌음을 알 수 있고, 폭은 8폭으로 넓어졌으며, 폭을 넓히기 위하여 속치마로 패치코트를 사용하기도 하였다.

<Fig. 6>

Hanbok during the 1920s, French sleeves and petticoat (Beauty of Hanbok, 1971. 9, p. 28)

<Fig. 7>

Hanbok during the 1970s, longer skirts with printed decoration (Our Clothes, 1975. 3, p. 26)

1970년대 이후 섬유공업의 발달과 함께 옷감의 고급화, 다양한 무늬, 화려한 디자인 등 전통한복과는 동떨어진 실루엣 변화가 한복을 고급화, 패션화시켰다. 이러한 현상은 한복 디자인의 변화를 가속화시켰고, 최근에는 한복의 기본선을 부분적으로 양장에 도입시키려는 시도가 계속되고 있다. 한복은 <Fig. 8>에서처럼 다양화, 개성화와 함께 서양복 디자이너들도 전통 한복의 선과 색채, 문양 소재 등을 서구적인 디자인과 접목하여 나타내고 있다.

<Fig. 8>

During the 1960s, combination of Western clothes and hanbok (Publishing Committee of 100 Years of Modern Fashion, 2012, p. 54)

1950년대부터 1970년대까지의 최경자의 패션과 관련된 활동에 대하여 크게 디자이너 최경자와 패션 경영인 최경자, 패션 전문인 최경자로 나눌 수 있다. 이에 대한 내용을 관련 자료 분석을 통하여 살펴보고자 한다.

디자이너 최경자는 국내의 패션계에서 활발히 활동하던 최경자의 1957년 10월 반도호텔 다이나스티 룸에서 열린 첫 번째 쇼는 우리나라 패션쇼의 새장을 열었고, 1959년에 한국 최초의 국제 패션쇼를 개최함으로써 한국 패션사의 한 페이지를 장식했다. 이 패션쇼에서 출품한 ‘청자’는 의상에 예술성을 접목한 작품으로 오늘날까지도 많은 패션인 들에게 회자되고 있다. 또한 ‘디자이너’라는 호칭이 없었을 시절 외국의 패션쇼를 보면서 복식계의 수준을 높이기 위하여 복식 연구가들의 지위를 높여야 한다는 최경자의 생각은 오늘날 한국 디자이너의 배출과 디자이너라는 말을 쓰게 하는 원동력이 되었다. 그의 작품은 우리 고유의 정서, 한복의 기본 요소인 깃선, 고름 등을 양장에 첨가하고 그 속에서 소재를 찾았다. 한국적 순수한 이미지를 표현하려고 했던 ‘무꽃과 배추꽃’(1966), ‘달님의 시녀’(1964), ‘공작’(1963), ‘현재와 미래’(1973), ‘돈의 전설’(1988) 등의 작품이 대표적이다.

패션 경영인으로서 최경자는 1937년 함흥에 최초로 양재학원을 설립하기 시작하여 양재교육을 시작하였다. 해방 후에는 서울로 올라와 1949년 국제양장전문학원을 설립했다. 국제양장전문학원은 1963년 3월에 개원한 국제복장학원의 전신인데 이 후 3만 명이 넘는 졸업생을 배출, 오늘날 한국 패션계를 이끌어가는 대부분의 디자이너들을 양성했다. 현재는 국제 디자인 연구소의 설립으로 패션계의 질적 성장을 위해 노력하고 있다.

국제복장학원에서 개설한 스타일화과는 최경자가 여러 나라를 다니면서 의상연구에 스타일화의 필요성을 느껴 국제복장학원을 개원할 때서야 비로소 미국이나 일본 등에서 가르치고 있는 스타일화과를 개설하였다. 최경자는 패션계의 발전을 위해서는 스타일화가 꼭 필요하다고 생각했고, 그의 이러한 생각은 오늘날 모드화나, 패션 일러스트레이션의 모태가 됐던 스타일화를 개설하게 되었던 것이다. 스타일화는 무엇보다도 디자이너에게 다양한 선과 색감으로 창조적이고 실험적인 작품을 구상할 수 있게 해주었다. 그렇게 하나의 독립적 영역으로 발전한 스타일화는 우리 패션계에 커다란 기폭제 역할을 했다.

의상 발표회인 패션쇼의 횟수가 늘어나면서 의상에 관심을 갖는 사람이 많아지고 그에 따라 패션쇼도 자리를 잡아갔다. 당시 패션쇼는 살롱이나 호텔 등에서 활동이 활발한 디자이너들이 주축이 되어 개최하였고, 이와 더불어 매스컴의 발달로 패션쇼는 하나의 대중문화로 자리 잡았다. 최신 유행 의상 전시회 의미의 패션쇼가 성행하면서 새로운 분야의 직업이 생겨났는데 바로 ‘패션모델’이었다(Choi, 1996). 최경자는 1962년 우리나라 최초의 국제 패션쇼였던 한․일 친선패션쇼를 개최하면서 복장연구를 하려면, 또 패션 산업을 발전시키려면, 디자이너 못지않게 모델을 전문적으로 양성시켜야 한다고 생각하였다. 이제껏 패션모델이라고 본격적으로 내세울만한 개인이나 집단이 없었기 때문에 그는 국제복장학원에 패션모델 양성소인 [참 스쿨](Charm School)이 1963년 10월에 개원하였다(Choi, 1999).

패션 전문인으로서 최경자는 경영인, 디자이너로서의 활동과 더불어, 디자이너들의 모임을 통해 합리적인 방안을 강구하고, 여러 가지 문제점을 검토하고 토의하는 제도가 필요하다고 생각하여 ‘대한복식연우회’(Choi, 1999)를 만들었다. ‘대한복식연우회’는 제일 먼저, 디자인 계통에서 사용하는 용어가 모두 일본어라는 점을 인식하여 양재술어를 정리하여 이 땅에 의상용어 정립의 기틀을 마련하였다. 1960년대는 한국 패션이 비약적으로 발전하는 시대로 1957년 결성했던 대한복식연우회가 1961년 사단법인 ‘대한복식디자이너협회’로 통일되고 디자이너간의 본격적인 경쟁과 정보교류가 활성화되었으며, 최경자는 초대 이사장직을 지내기도 했다.

최경자는 1950년대~1970년대까지 디자이너로서 작품 활동을 하였고 7회의 개인쇼를 개최하였으며, 7회의 단체 패션쇼에 참가하여 디자인 작품을 선보였다. 디자인 작품들은 자전연감 50년과 현대 의상박물관의 실물 작품 등 관련 자료들을 통해 살펴볼 수 있다. 출처가 명확한 1950년대부터 1970년대까지 최경자 패션쇼와 디자인을 추출하였고, 제1세대 패션 디자이너 최경자의 패션사적 의미가 있는 1차 자료의 데이터베이스 구축 및 패션쇼와 디자인 분석을 통해 추출된 최경자의 작품 중 한국적 패션디자인 요소 작품에 대해 정리, 이를 위해 관련 인쇄자료와 연구자가 수집한 관련 자료, 현대의상박물관 소장 작품 등을 분석하였으며, 이를 바탕으로 1957년 제1회 패션쇼부터 1978년 하와이 이민 75주년 기념 패션쇼까지 최경자 패션쇼와 디자인 특성을 고찰하였다.

최경자 개인 패션쇼로는, 명동을 기점으로 많은 인텔리 여성과 연예인들이 유행을 주도하면서 이른바 양장점 전성시대였던 1950년대에 패션쇼에 적극적인 참여를 하여 1957년 10월 반도호텔 다이나스티 룸에서 최경자 제1회 패션쇼를 개최하여(Choi, 1999) 작품 50여점을 출품하였고, 여기서 발표된 의상들은 많은 관심과 그 시대의 패션 리더들의 대표적인 의복이 되었다. 그 당시 유행한 차이니즈 스타일을 살려 칼라는 라운드로 처리하였으며 허리에 절개선을 넣어 여성스러움을 강조한 라운지 웨어와 선풍적인 인기를 끌었던 주름이 풍성한 연한 핑크색인 A라인의 플레어 드레스, 양면으로 되어 뒤집어서도 입을 수 있는 리버서블 코트와 칵테일 드레스는 양단으로 제작되어 일반 대중들에게도 일반화되어 차이나 스타일과 플레어 스커트의 선풍을 불러 일으켰다.

1958년 OEC 여성클럽에서 개최한 제2회 패션쇼(Choi, 1981)에서는 앞요크를 연장하여 스톨을 겸한 이브닝드레스를 디자인하여 주목받았고, 블라우스나 셔츠, 스웨터 등 간편하게 입을 수 있는 의복을 제안하는 디자인으로 체크 블라우스와 카프라를 포인트로 넣은 팬츠를 선보였다.

1958년 반도 호텔에서 개최된 제3회 패션쇼에서는(Choi, 1981) H 라인의 로 웨이스트 코트, 벨벳소재의 이브닝드레스와 다목적 원피스 등을 발표하였는데, 벨벳은 그 당시 부유층의 한복지로 인기가 높았다. 또한 부유층을 중심으로 후드가 달린 망토가 등장하여 서양복식을 응용한 디자인으로 의복의 다양화를 나타내기 시작하였는데, 최경자의 패션쇼에서도 A라인 실루엣에 망토 스타일의 롱 이브닝 드레스와 무엇보다 벨트부분의 단추를 빼면 롱 코트가 반코트로 변하거나, 칼라를 탈부착하면 디자인이 달라지는 등 다목적 의상을 선보였다는 점이 특이하다.

1960년에 제4회 패션쇼를(Choi, 1981) 반도호텔에서 개최하여 45점의 작품을 발표했고, X실루엣으로(오버 스카트 착용시) 타이트 스커트와 그 위에 걸치는 오버 스커트로 구성된 칵테일 드레스를 선보였으며, 타이트 스커트에 앙상블을 디자인하기도 하였다. 이 시기에는 한국적인 요소를 많이 사용하여 소재에서도 천연 섬유인 면, 마, 모시 등으로 서양복과의 조화를 이루었다. 1961년에 인터내쇼날 우먼스클럽에서 초청 패션쇼로 진행한 제5회 최경자 복장 발표회(Choi, 1981)에서의 작품에서도 한복의 개량을 시도한 작품으로 하이웨스트 탑에 흑색 벨벳롱 스커트를 출품하면서 한국적인 디자인 요소를 의상에 접목하는 시도를 보였다.

1963년에 춘계 패션쇼로 반도호텔에서 3월에 개최된 제6회 패션쇼는(Choi, 1981) 총38점의 작품이 소개되었고, 제5회 복장 발표회에 이어 한복 치마의 실루엣에 여덟모로 팔괘를 상징하는 디자인을 하고 무궁화를 수 놓아서 한국적 이미지의 표현을 하였다. 또한 저고리를 벗으면 원피스 드레스가 되며, 뒷부분을 주름으로 처리하여 단조로움을 피하는 등 다양한 디자인을 시도한 작품과 한복의 치마의 선을 이용하여 롱 드레스를 만들어서 끝단을 공작으로 수 놓아 장식의 효과를 준 작품 등은 한국적 디자인 요소를 활용하여 나타낸 전통과 현대의 절충된 디자인 작품이었다(Choi, 1999).

1973년 워싱턴에서 활약하고 있는 디자이너 Mrs. Rose R. Cowen으로부터 한미 친선 패션쇼 초청을 받은 최경자는 한국의 고유복식과 동양의 신비함을 테마로 50여 점의 작품을 제작하여 국내 영빈관에서 9월에 먼저 패션쇼를 연 후 10월에 미국 순회 패션쇼를 개최하였다. 이 패션쇼에서는 주로 이브닝드레스를 선보였으며, H실루엣에 양면으로 입을 수 있는 코트와 롱 드레스를 매치한 이브닝 드레스, 나비 등의 문양으로 장식 효과를 디자인 하였다.

최경자가 참여한 패션쇼로 1959년에 열린 엑스란 국제 패션쇼에는 한국 디자이너 대표로 <청자>를 출품하였는데 양단, 삼베, 모시 등 천연섬유를 사용하여 한국적 실루엣을 표현하였다.

1963년 국제 한·일 친선 교류 패션쇼에 발표되었던 작품 중에서 대표적 작품으로 3개의 이브닝드레스를 들 수 있는데, 첫 번째 남색 글자 무늬의 이브닝드레스는 남색 주자로 제작된 드레스로 앞면에는 화려한 은사로 가슴에서 끝단까지 ‘韓’자를 크기에 변화를 주어가며 자수로 장식한 롱 드레스이다. 두 번째 자주색 이브닝드레스는 양단으로 제작된 드레스로 한복 당의의 둥근 도련선을 응용하여 디자인하고, 앞 중심에 구슬로 공작새를 화려하게 장식한 드레스이다. 세 번째 보라색 패널 이브닝드레스는 앞면은 심플하면서 타이트하고, 뒤 중심에는 화려한 전통 자수로 장식한 패널이 입체적으로 부착된 롱드레스이다.

태국 방콕 패션쇼는 1966년 해외에(Choi, 1981) 한국의 복식미와 복식문화를 소개하는 패션쇼였으므로 우리 고유의 세모시를 잘 손질한 한복과 대표적 전통색채인 오방색 중 가장 화려하고 원색적인 색동을 사용하여 디자인에 활용함으로써 우리나라 여성들의 아름다움과 한복의 아름다움을 선보였다.

한·일 합동 패션쇼는 1967년에 한국 국제복장학원과 일본의 문화복장학원이 공동으로 주최했던 패션쇼로, 당의의 선과 옷고름을 활용하여 태극 마크로 포인트 수를 놓은 달님의 시녀, 심플하면서 현대적 감각이 보이는 벨벳 탑 색동 미니 드레스 등을 발표하였다.

1970년 EXPO '70 만국 박람회 패션쇼에서는 한국관 쇼에 우리나라의 궁중의상 및 한복과 현대의상을 준비하여 디자이너 및 모델들과 함께 참가했다. 현대 의상 작품가운데 30여점을 제작하였고, 소재는 전부 한국산 실크로 사용하였다. 한복의 치마선을 살린 H실루엣과, 블랙 벨벳과 색동으로 스트라이프의 효과를 주어 현대와 전통 색채의 조화를 이룬 이브닝 드레스를 출품하였다.

1972년에 열린 한국 생사 실크 패션쇼에서 양면으로 입을 수 있는 롱 드레스, 심플한 느낌의 미니스커트, 실크를 소재로 부드럽고 여성적인 이미지의 H실루엣 이브닝 드레스를 디자인하여 선보였다.

1978년 미국 하와이 힐튼 하와이안 빌리지 전시관에서 하와이 이민 75주년 경축 행사의 일환으로 개최된 하와이 이민 75주년 기념 패션쇼는(Choi, 1999) 최경자가 한국여성실업인회 회장으로 있으면서 실크 소재를 중심으로 70여점의 작품을 발표하였다. 한국이 해외에서 가진 단독 전시회로는 가장 큰 규모여서 많은 관심을 받았으며, 니트로 된 원피스에 태극 문양을 넣어 포인트를 주고 넓은 소매 폭을 이용해 여성스러움을 살린 드레스를 선보이며, 쉬폰과 한국 천연섬유의 자연스러움을 살렸다.

이상과 같이 패션쇼에 나타난 최경자 디자인을 정리하면 <Table 1>과 같고, 스타일 및 디자인의 특성을 패션 도약기, 절충기, 정립기로 나누어 정리하면 <Table 2>와 같다. 첫 번째는 ‘패션 도약기’로 최경자 첫 패션쇼와 제2회, 제3회 패션쇼를 진행하였다. X라인, S라인, Y라인, H라인의 다양한 실루엣과 베럴라인 등이 패션쇼 작품에 나타났다. 전쟁 후라는 시대적 배경의 영향으로 사용 소재가 정적이었고, 서양복의 영향을 받은 디자인들이 비교적 많았다. 부족한 물자 속에서 양단, 개버딘, 벨벳 등과 같은 한정적 소재를 사용하여 현대적 디자인을 하였으며. 여러 가지 다양한 시도를 통해 한국적인 라인과 이미지를 찾으려고 하였다. 두 번째는 ‘패션 절충기’로 국내 패션쇼와 함께 미국, 일본과 친선패션쇼를 진행하고, 해외 박람회에 참가하게 되면서 전통적인 미(美)와 서양복의 장점을 서로 절충한 다양한 이브닝드레스나, 재킷과 원피스로 구성된 작품들이 패션쇼에 많이 올려졌다.

<Table 1>

Gyeongja Choi's design in fashion shows

<Table 2>

Characteristics of Gyeongja Choi's design

핫팬츠, 미니스커트로 구성된 양단 드레스, 판탈롱, 리버서블 코트 등과 같이 해외 패션에서 유행하고 있는 아이템을 천연 소재로 풀어낸 디자인들이 많았다. 다양한 라인 룩 속에 한복 치마를 하이웨이스트 드레스에 적용한 A라인, H라인의 작품들이 주를 이루었으며, 양단과 함께 면, 실크와 같은 천연소재를 활용한 작품들이 패션쇼에 올랐다.

세 번째는 ‘패션 정립기’로 소재, 문양과 자수, 색채를 최경자의 해석으로 풀어낸 다양한 디자인을 해외 순회 패션쇼에서 다수 선보였다. 또한 활발한 해외교류를 통해 한국패션에서 최경자의 위치를 정립하였다. 실크, 마, 모시와 같은 천연소재를 사용하여 한국적인 문양과 자수, 색동 같은 색채를 미니스타일과 맥시스타일의 다양한 디자인으로 잘 풀어내어 국내뿐만 아니라 해외 패션쇼에서 큰 주목과 사랑을 받았다.