제1세대 한국 패션디자이너 고찰 : 1950년대에 활동한 명동양장점 디자이너들의 행보와 작품 특성을 중심으로

6.25 전쟁 이후 명동에 가장 먼저 ‘한양장점’을 오픈한 한동식은 탁월한 재단 능력과 바느질 솜씨로 완성도 높은 클래식 스타일을 구현해낸 디자이너이다. 꼼꼼한 바느질과 재단으로 유명한 ‘한양장점’은 『장원』, 『드레스메이킹』과 같은 일본 잡지를 복제하던 명동의 거리에서 ‘디자인’이라는 개념을 적용해 옷을 만들며 고객들에게 인정받는다(Heo, 1995c; Heo, 1995g). 당시 명동의 고급 맞춤복 시세는 소재와 공임을 포함하여 1만2천 환~1만5천 환 정도였으나 최고급 영국산 오버코트 한 벌 값보다 더 비싼 공임에도 ‘한양장점’을 찾는 고객들은 끊이지 않았다(Heo, 1995c). ‘한양장점’에서 견습생시절부터 40년 동안 근무한 김약수 재단사가 1980년 초 기성복체계 구축을 위한 연령별·체형별 우리나라 표준체형치수 정립을 주도한 것도 이러한 완벽함을 추구하는 ‘한양장점’의 철학을 습득한 결과이다(Textile as a food, 1999).

‘옷을 잘 만드는 곳’이라는 자부심으로 실용적이고 젊은 스타일을 제안하며 명동 거리에서 입지를 다진 ‘한양장점’의 주요 고객층은 직장여성과 학생이다. 한동식은 고객의 TPO(time, place, occasion)를 고려하여 외출복, 홈드레스, 방문복으로 스타일을 세분화하여 디자인을 제시한다(Beautiful scene, 1956). 몸에 잘 맞는 실루엣을 중시한 한동식은 디테일과 트리밍을 활용하여 단조로운 디자인에 고급스러움을 담아낸다. 1956년 작품인 <Fig. 6, 7, 8>이 대표적인 사례로 <Fig. 6> 홈드레스는 연한 핑크 블라우스에 광택이 있는 골덴 원단으로 제작된 브라운 컬러 스커트 착장으로 가정에서 편안하게 착용할 수 있는 스타일이다. 한동식은 허리 부분에는 두 개의 버튼으로 여밈을 만들고 솔리드 원단과 텍스츄어가 있는 원단을 매치하여 상의와 하의를 구분하였고 입고 벗기 편하게 스커트 옆면에 슬릿을 넣어 디자인의 기능성을 살렸다. <Fig. 7> 외출복은 블라우스와 옐로우 컬러 스커트 착장의 투피스로 오버 코트를 벗고도 간단히 외출이 가능한 디자인이며 보우 스카프와 컬러 버튼으로 포인트를 준 것이다. 또한 방문복인 <Fig. 8>은 채도가 낮은 펄시먼 브라운(persimmon brown) 컬러의 얇은 모직으로 제작된 방문용 플레어드 드레스로 밝은 컬러의 버튼을 소매, 앞여밈, 주머니에 달아 디자인의 견고성을 강조하고 완성도를 높인 작품이다. 한동식은 한국의 좌식 생활 문화를 고려하여 초대를 받았을 때 방석에 앉는 상황에 불편함이 없도록 스커트의 폭을 넓게 하여 디자인에 기능성을 담아낸다. 또한 연한 청색의 모던한 디자인이 돋보이는 <Fig. 9>와 카멜 컬러의 빅 오버 롤 슬리브 오버 코트인 <Fig. 10>은 모두 래글런 소매로 디자인된 것이고 여유로운 뒤품에 밴드를 넣어 실용성을 살린 작품들이다. 개별 고객의 스타일과 TPO를 고려한 디자인을 제안한 한동식은 해외 스타일의 단순한 모방이 아닌 자신만의 스타일을 창조하며 간결함이 만들어낸 고급스러운 클래식 스타일로 패션계에서 인정받았다.

<Fig. 6>

『Home dress』, 1956, Dong-sik Han (Beautiful scene, 1956, p. 20)

<Fig. 7>

『Town wear』, 1956, Dong-sik Han (Beautiful scene, 1956, p. 20)

<Fig. 8>

『Visiting wear』, 1956, Dong-sik Han (Beautiful scene, 1956, p. 20)

<Fig. 9>

Light blue over coat, 1956, Dong-sik Han (Beautiful scene, 1956, p. 21)

<Fig. 10>

Camel over coat, 1956, Dong-sik Han (Beautiful scene, 1956, p. 21)

1940년 오송죽과 심명언 부부가 종로에 개점한 ‘송옥양장점’은 6.25 전쟁 중에는 부산에서 영업하였고 전쟁 이후 명동2가 51의 2번지에 자리 잡아 8억 원의 부도를 내고 파산한 1979년까지 명동을 지킨 명동양장점 거리의 상징이다(Heo, 1995b; Myeongdong ‘Song-ok Yangjangjeom’ bankruptcy, 1979; Pilgrimage of 「new face」, 1968). ‘송옥의 신용을 위해 일할 것’이라는 슬로건을 앞세워 오송죽과 심명언은 직원교육을 정례화하고 경쟁이 치열한 명동 양장계에서 최고의 재단사를 확보하기 위해 아침, 점심, 저녁의 식비와 교통비를 매일 지급하는 당시로서는 파격적인 직원복지시스템을 구축하였다(Pilgrimage of the 「new face」, 1968). 명동양장점 거리에서 가장 큰 규모로 사업을 펼친 ‘송옥양장점’의 강점은 일류기술진, 풍부한 원단, 친절한 서비스, 신용 있는 제품 서비스이다(Pilgrimage of 「the new face」, 1968). <Fig. 11>은 명동 중심부에 자리 잡은 ‘송옥양장점’의 전경으로 마네킹에는 크리스티앙 디오르의 1953년 S/S 컬렉션에서 영향을 받은 튤립라인 슈트, 드레스 그리고 여아용 로브가 진열되어 있고 마네킹 뒤에는 원단들이 걸려있다. <Fig. 12>의 양장점 앞에 서있는 여성은 무늬가 도드라지지 않은 칼리지 룩 드레스를 착용하고 있으며, 쇼윈도의 옆면에는 다양한 사이즈의 꽃무늬 원단과 도트 무늬 원단이 진열되어 있다. <Fig. 13>은 ‘송옥양장점’의 전면부 사진으로 양옆의 쇼윈도우에는 칼리지 룩 드레스가, 중앙의 메인 윈도우에는 튤립라인 투피스와 드레스가 진열되어 있다. 쇼윈도에는 고객이 선택할 수 있는 다양한 원단이 함께 전시되어 있는데 이것이 큰 매장 운영으로 고객의 요구를 적극적으로 수용할 수 있었던 ‘송옥양장점’의 경쟁력이다.

<Fig. 11>

‘Song-ok Yangjangjeom’, Meongdong, Seoul, 1956-63, Young-soo Han (HYF, 2014, p. 160)

<Fig. 12>

‘Song-ok Yangjangjeom’, Meongdong, Seoul, 1956-63, Young-soo Han (HYF, 2014, p. 56)

<Fig. 13>

‘Song-ok Yangjangjeom’, Meongdong, Seoul, 1956-63, Young-soo Han (HYF, 2014, p. 151)

원단에 무늬가 있어도 ‘송옥양장점’의 디자인은 간결한 세련미로 난잡한 패턴에 정리되지 않은 시장의 옷들과는 차이가 있었다(Lee, 2014). 오송죽은 1958년 5월 『여름철 원피-스』 칼럼을 통해 소재의 특성에 따라 달라지는 1958년 칼리지 룩 드레스와 타이트 드레스 스타일을 설명한다(Summer one-piece, 1958). 오송죽이 체형과 연령에 관계없이 착용할 수 있고 칼라의 변형을 통해 새로운 이미지를 만들어 낼 수 있는 아이템으로 제시한 <Fig. 14> 플레어드 드레스는 1950년대 미국 여대생들에게 유행한 칼리지 룩 드레스이다. 이 디자인은 국산 포럴(poral)이나 모직으로 제작을 원하면 1만 8천 환이고 무명 포프린을 선택하면 7천 환에서 1만 환 정도이다(Summer one-piece, 1958). <Fig. 15>는 외출용으로 디자인된 간결함이 돋보이는 드레스이며, 국산 포럴이나 모직으로 제작한 것이 1만 4천 환에서 1만 7천 환이며 타이트 스타일이므로 무명으로는 제작할 수 없다고 오송죽은 설명한다(Summer one-piece, 1958). 고객의 취향에 맞는 폭넓은 디자인을 제안한 오송죽과 심명언은 동네 의상실 수준의 양장점에서 탈피하여 체계적인 시스템 정립을 바탕으로 사업을 확장하여 명동양장점의 디자이너 부티크 전환에 기여한다.

<Fig. 14>

Flared college dress, 1958, Song-juk Oh (Summer one-piece, 1958, p. 4)

<Fig. 15>

Modified college dress, 1958, Song-juk Oh (Summer one-piece, 1958, p. 4)

결혼 직후 아들을 낳고 홀로된 ‘아리사양장점’의 서수연은 1940년 23세의 나이에 ‘일본문화복식학원’에서 유학한 후 여학교에서 6년간 교사로 교편을 잡았고 1955년 명동에 진출한다(Heo, 1995c; Su-yeon Seo, elder fashion designer, 1983). 명동입성 이후 서수연은 최경자와 함께 명동양장점의 활성화를 위해 노력하였고, 1958년 9월에는 개인자격으로 水災義捐金品에 의상 30점을 기탁하는 등 사회공헌에도 지속적인 관심을 가진다(Donation of flood emergency relief goods, 1958). 서수연의 ‘아리사양장점’은 1964년 양장점 폐업을 결정하기 전 10여 년 동안 명동 5대 양장점의 하나로 평가된다(Heo, 1995c; Su-yeon Seo, elder fashion designer, 1983). 사업종료 후 1년 동안 세계여행을 떠났다가 1965년 다시 귀국한 서수연은 유네스코 빌딩에 ‘「아리사」복식연구소’를 개설하고 이후 4년 동안 후학을 양성한다(Heo, 1995f; Western dressmaking seminar, 1966). 또한 복식연구소 활동기인 1968년에는 6개월 동안 유럽을 시찰하고 파리에 있는 양재학교 ‘시디컬파리잰느’와 제휴하여 연구생들의 프랑스 유학을 위한 초석을 다지며 교육 사업에 집중한다(Post, 1968). 이후 1970년 아들이 거주하는 독일로 건너가 13년 동안 머물며 패션계와 거리를 두는 듯 보였으나 서수연은 60세가 넘은 나이에 아우크스부르크대학에서 직물공부를 하고 원단을 봉제하여 화폭에 담아 헝겊그림 영역을 개척하며 텍스타일 아티스트로서도 감각을 인정받는다(Heo, 1995f; Su-yeon Seo, elder fashion designer, 1983). 1983년 귀국한 서수연은 76세의 나이로 20세 초반을 타깃으로 론칭한 여성브랜드 ‘꼼뻬당’의 고문을 맡으며 활동을 재개한다(Heo, 1995f).

간결한 재단이 돋보이는 서수연의 디자인은 실용성을 기반으로 한다. <Fig. 16>은 1958년 명동 ‘아리사양장점’ 매장의 쇼윈도 사진으로 솔리드 원단으로 만들어진 칼리지 룩 드레스가 디스플레이되어 있다. 쇼윈도에는 간결한 서수연의 성격이 반영되어 원단과 작품을 함께 진열한 다른 양장점들과 달리 디자인 작품만이 전시되어 있다. 서수연은 『여원』 1957년 10월호 패션쇼 소식을 전하며 간결하고 실용적인 스타일을 제안한다. <Fig. 17>은 『새로운 실용복』 컬렉션에서 선보인 서수연의 웨딩드레스로 디테일과 트리밍을 최소화하고 드레스의 실루엣에 집중하여 간결함이 주는 고급스러움을 표현한 것이다(New practical garment, 1957). 또한 서수연은 1958년 6월에는 젊은이들의 하이킹을 위한 스포츠웨어를 제안하는데, <Fig. 18> 블라우스와 슬랙스를 서수연은 “주니어들에게 어울리는·흑색 스랙스에 부라우스도 대담하게 컷트한 데자인인데 체격이 큰 사람에게도 어울린다”다고 구체적으로 스타일을 분석한다(Early summer hiking wear, 1958. p. 32). 블라우스와 슬랙스로 구성된 디자인의 옷감은 黑-포리 一·五마 가격은 9천환, 白-포리 七分으로 7천 환으로 디자인의 총 가격은 1만 6천 환이다(Early summer hiking wear, 1958). 또한 1959년 10월 최경자와 함께 진행한 『여원』 패션화보 『뉴-모오드』에서도 서수연의 디자인을 볼 수 있다(The new mode, 1959). 서수연의 작품에는 크리스티앙 디오르의 라인 시리즈 디자인이 함축되어 있는데, <Fig. 19>는 디오르 사후 이브 생 로랑이 1958년 S/S 컬렉션에서 디자인한 ‘트레페즈라인’에서 영향을 받은 것으로 짧은 케이프에 검정 포럴원단으로 제작된 드레스 착장이다. 또한 <Fig. 20>과 <Fig. 21>은 디오르가 1956년 F/W 컬렉션에서 선보인 ‘마그넷라인’을 변형시킨 디자인이다. <Fig. 20>은 블루 칼라의 짧은 볼레로와 점퍼스커트 드레스 앙상블로 블루가 연출하는 가을의 멋을 표현한 디자인이다. 반면, <Fig. 21>은 프릴을 중첩한 소매가 특징인 디자인으로 빅 스퀘어 네크라인의 단순성을 보완하기 위하여 목걸이로 코디네이션 한 스타일이다. 서수연은 간결한 재단과 실루엣을 보완하기 위해 컬러의 대비와 원 포인트 디테일의 강조를 통해 자신만의 디자인 특성을 구축한다.

<Fig. 16>

‘Arisa Yangjangjeom’, Meongdong, Seoul, 1958, Young-soo Han (HYF, 2014, p. 55)

<Fig. 17>

Wedding dress, 1957, Su-yeon Seo (New practical garment, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 18>

Blouse & slacks, 1958, Su-yeon Seo (Early summer hiking wear, 1958, p. 32)

<Fig. 19>

Tropez dress ensemble, 1959, Su-yeon Seo (The new mode, 1959, p. 14)

<Fig. 20>

Magnet line dress ensemble, 1959, Su-yeon Seo (The new mode, 1959, p. 15)

<Fig. 21>

Magnet line dress, 1959, Su-yeon Seo (The new mode, 1959, p. 15)

명동 입구 미도파 앞 대로변에 위치한 김경희의 ‘마드모아젤’은 아름다운 실루엣으로 이름을 알린 곳으로 1954년 이미 명동에 입성해 있었다(Attention to charming line, 1958; Heo, 1995g; Kim, 1957a; Made-Moi-selle, 1954). 김경희는 옷이 라이프스타일의 연장선에 있음을 인식하고 1960년대에는 양장점 이외에 ‘「마드모아젤」 실내 장식연구소’를 운영하여 전문가와 일반인을 위한 강습회와 바자회를 지속적으로 개최한다(「Bazaar」for baby, 1965; News, 1964). 강좌에서는 장식용 마네킹, 벽장식, 세계 각국의 인형, 액세서리, 자수, 화단손질, 벽걸이 장식, 어린이들을 위한 소품들 등의 제작 방법과 트렌드가 소개되었다(「Bazaar」 for baby, 1965; News, 1964; Notice, 1966).

크리스티앙 디오르의 알파벳라인에 심취한 김경희는 디테일이 아닌 ‘옷의 선이 품격을 만든다’는 철학을 가지고 우리 체형에 맞는 라인과 선의 미를 찾기 위해 연구한다. 김경희는 1957년 경향신문 인터뷰에서 “「디올」이 「알파벳트」를 象徵시켜 선을創造하는 壓倒的이며 그의 魔術師와 같은 獨創적인 線의 흐름에는 머리가 수그려집니다”라고 설명한다(Kim, 1957a, p. 4). 하지만 의복은 생활과 직결된 것으로 프랑스와 미국의 실정이 우리와 다르므로 한국인을 위한 한국화된 스타일 개발이 중요하다고 역설하며, 해외 스타일의 수용과 한국적 콘텐츠의 융화를 강조한다(Kim, 1957a). <Fig. 22>는 김경희의 이러한 철학이 반영된 디자인으로 크리스티앙 디오르가 1957년 F/W 컬렉션에서 제안한 H라인에서 영감을 받은 드레스에 한국적 콘텐츠인 색동을 적용한 것이다. 간결한 드레스의 실루엣은 색동 컬러 배열을 현대적으로 재해석한 스카프와 매치되어 실루엣의 지루함을 선의 배열로 극복한 사례이다. <Fig. 22>와 같이 해외의 트렌드를 적용한 한국적 디자인 탐구에 김경희가 노력했음에도 불구하고 자료를 살펴보면 실제로 김경희가 디자인의 감각을 인정받은 것은 1958년 F/W 컬렉션 이후로 나타난다(Lee, 1958e)

<Fig. 22>

H-line dress & Saek-dong color scarf, 1957 S/S, Kyung-hee Kim (Kim, 1957a, p. 4)

김경희는 양장점의 브랜드화를 위해 적극적으로 광고를 게재하는데, <Fig. 23>은 1954년 경향신문에 실린 광고로 서울 소공동 삼화빌딩에 위치한 고급 양장점 「마더모와젤」을 소개하고 있으며 광고에는 김경희가 책임 디자이너로 기재되어 있다(Made-Moi-selle, 1954). 김경희는 1958년에 제일모직과 경향신문의 후원으로 패션쇼를 개최한다. 1958년 11월 25일 오후 1시 조선호텔에서 개최된 『김경희 데자인·쇼』에는 여성용 <쓰우 ㅌ(슈트)>, <코오트>, <이브닝·드레쓰>, <웨딩드레쓰>, <하우스·까운>과 남성용 <쓰우 ㅌ>와 <코오트> 등 총 45점의 작품이 발표되었다(Attention to charming line, 1958). 컬렉션에서 선보인 작품인 <Fig. 24>의 여성복과 남성복은 모두 가정에서 착용하기 적합한 홈웨어 디자인을 제안한 것이다. 이 중 넓은 타이가 특징인 여성복 블라우스는 공단으로 만들어졌으며, 주름이 많은 맥시스커트는 한복치마에서 영감을 받은 것이다(Attention to charming line, 1958). 반면, <Fig. 24> 오른쪽 뒤편에 보이는 남성복의 경우는 가벼운 밤색 체크 원단에 벨벳으로 칼라를 매치한 로브로 제일모직 원단으로 제작된 것이다(Attention to charming line, 1958). 『클래식 보-이 코오트』인 <Fig. 25>는 클래식한 기본 코트 스타일에 스포티함을 더해 기능성을 살린 것으로 직장여성들을 위한 것이다(Attention to charming line, 1958). 초창기 창조력의 부재로 혹평을 받기도 하였으나 디자인 전체 실루엣이 주는 고급스러움을 지속해서 탐구한 김경희는 양장에 한국적 선의 미를 담아내며 자신의 스타일을 구축한다(Lee, 1958e).

<Fig. 23>

Advertisement of 『Made-Moi-selle』, 1954 (Made-Moi-selle, 1954, p. 2)

<Fig. 24>

『Kim, Kyung-hee design show』, 1958 F/W, Kyung-hee Kim (Attention to charming line, 1958, p. 4)

<Fig. 25>

『Kim, Kyung-hee design show』, 1958 F/W, Kyung-hee Kim (Attention to charming line, 1958, p. 4)

1955년 11월 이후 패션화보를 개재한 『여원』잡지의 1955년부터 1959년까지의 자료를 분석해보면, 『여원』 이외의 매체자료에서 양장점의 설립과 운영에 관한 내용이 남아 있지 않은 명동양장점들의 화보가 디자이너들의 설명과 함께 수록되어 있다. 이들 중 ‘우리양장점’의 홍명애와 디자이너 이름이 기재되지 않은 명동 ‘청실양장점’은 당시 활동하였으나 1960년 이후 브랜드가 영속되지 못한 것으로 사료되며, ‘라·모오드양장점’의 최금린은 1960년대에 전성기를 맞았으나 작품 이외의 양장점 현황 관련 자료는 찾아보기 힘들다. 또한 ‘붜그(Vogue)양장점’의 경우는 1960년대 활발히 활동한 한희도의 ‘보구(Vogue)양장점’과 동일 양장점인지 확인되지는 않으나 1950년대 디자이너는 윤현경으로 기록되어 있으며, 당시 ‘Vogue’의 외래어표기법이 ‘붜그’임이 경향신문 『外來語敎室』 기사에서 확인된다(Foreign language class, 1961). 본 절에서는 『여원』 패션화보에 수록된 명동 디자이너들의 작품 특성을 분석한다.

(1) 윤현경의 ‘붜그양장점’: 중년 여성들을 위한 편안한 스타일 개발

『여원』잡지가 패션화보를 시작한지 3개월이 되는 1956년 1월호 『겨울의 모오드』 칼럼에는 ‘붜그양장점’의 윤현경의 작품이 4페이지에 걸쳐 코트 4착장과 슈트 4착장, 총 8착장이 단독으로 소개되어 있다. 윤현경은 화보에 소개된 자신의 디자인을 아래와 같이 상세하게 설명한다<Fig. 26, 27>.

<Fig. 26>

(left) Paris’s style, (right) No-collar flared coat, 1956, Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 18)

<Fig. 27>

(left) Glen check flared coat, (right) Standing collar flared coat, 1956, Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 19)

① 「마지막 본 파리-」에서 얻은 「스타일」그 언니와 같이 청아하고 고상한 분을 위하여 만들어 본 「데자인」. ② 이 「데자인」은 「칼라」가 없는 것으로 점잖고 후대한 부인에게 어울리며 특히 목이 짧으신 분을 위한 「데자인」. ③ 어딘지 여학생 같은 풍을 보이면서도 중년부인까지 입을실 수 있고 입으면 특히 편안한 감을 주는 「데자인」. ④ 높고, 선 「칼라」. 평범한 것 같으면서도 입고 보면 보기 좋고 실증나지 않는 「스타일」(Mode of winter, 1956, pp. 18-19)

<Fig. 26>의 왼쪽 디자인은 윤현경이 파리의 거리에서 본 여인의 스타일에서 영감을 받은 박스 실루엣 코트이며, 오른쪽 작품은 바이어스 커팅으로 품의 여유를 살린 노칼라 코트이다. <Fig. 27>의 왼쪽 디자인은 젊은 이미지를 연출 할 수 있는 글렌타탄 플레어 코트이며, 오른쪽 작품은 채도가 낮은 스탠딩 칼라 클래식 코트이다. ‘붜그양장점’은 슈트라인에서 클래식 스타일과 이지 클래식 스타일을 모두 선보이고 있는데, <Fig. 28>은 얼룩말 무늬 원단을 사용하여 화려하게 디자인한 튤립라인 투피스로 블랙 스커트를 방수 소재로 만든 것이 특징이다. <Fig. 29>는 Y라인 네이비 클래식 슈트로 다이야地원단으로 만들어진 박스 핏 겨울철 투피스이다. 또한 <Fig. 30>은 칠부 소매가 특징인 블랙 튤립라인 슈트로 3개의 단추로 재킷을 간결하게 마무리하였다. 반면, <Fig. 31>은 활동성을 고려하여 뒤밴드를 만들어 넣은 밝은 옐로우 칼라의 재킷과 채도가 낮은 그린 슬랙스를 매치한 작업복 착장이다. 윤현경은 젊은 계층이 아닌 중년 부인들의 체형 결점을 보완할 수 있는 스타일을 제안한다.

<Fig. 28>

Zebra pattern blouse & black skirt, 1956 Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 20)

<Fig. 29>

Winter suit, 1956, Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 20)

<Fig. 30>

Balck suit, 1956, Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 21)

<Fig. 31>

Casual suit, 1956, Hyun-kyung Yoon (Mode of winter, 1956, p. 21)

(2) 홍명애의 ‘우리양장점’: 허리선을 강조한 젊은 여학생들을 위한 디자인 탐구

1957년 4월호 『여원』의 패션화보 『봄철의 홧숀·스타일』 칼럼에는 ‘우리양장점’ 홍명애의 디자인 5착장이 소개되어 있다. <Fig. 32, 33, 35>는 모두 크리스티앙 디오르의 튤립라인에서 영감을 받은 디자인으로 홍명애는 <Fig. 32>를 간결하고 아름다운 외출복, <Fig. 33>을 “교문을 나선 학생의 상큼한 외출복의 「투·피-스」。 별다른 기교가 없으면서 대담한 「칼라」가 생기발랄한 젊은이의 기상을 나타냄。” 그리고 <Fig. 35> 튤립라인 드레스는 “곤색의 「오리온·우리-스」의 감촉이 좋은 「원피-스」....학생복으로 야외복으로 알맞는 의복。”이라고 제안한다(Spring fashion style, 1957, p. not mentioned). 반면, <Fig. 34> A라인 플레어 드레스는 “ 「다크풍」복지의 「원피-스」。가슴의 단조로움을 없애기 위한 선무늬가 옷 전체를 통한 「포인트」。”인 디자인이라고 설명한다(Spring fashion style, 1957, p. not mentioned). 또한 ‘우리양장점’은 활동적인 젊은이들에게 적합한 타탄 셔츠와 슬랙스 착장의 활동복도 함께 선보인다<Fig. 36>. 화보에 수록된 홍명애의 작품들은 몸매에 자신이 있는 여대생들을 위한 보디 콘셔스 스타일을 기반으로 디자인에 활동성을 담아낸 것이다.

<Fig. 32>

Town wear suit, 1957 Myung-ae Hong (Spring fashion style, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 33>

Tulip line suit, 1957 Myung-ae Hong (Spring fashion style, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 34>

Flared dress, 1957, Myung-ae Hong (Spring fashion style, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 35>

Navy dress, 1957, Myung-ae Hong (Spring fashion style, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 36>

Tartan shirt & slacks, 1957, Myung-ae Hong (Spring fashion style, 1957, p. not mentioned)

(3) 명동 ‘청실양장점’: 연령에 관계없이 착용할 수 있는 칼리지 룩 드레스 제안

명동 ‘청실양장점’의 화보는 1957년 『여원』 패션화보 6월호 『원피스』 칼럼에 소개되어 있다. 다른 화보들이 양장점명과 디자이너명이 병기된 것과는 달리 ‘청실양장점’의 화보에는 디자이너 이름 병기없이 ‘청실양장점’이 명동에 위치한다는 것이 표기되어 있다. 이 시기의 유행을 반영하듯 ‘청실양장점’에서 선보인 스타일은 미국 여대생들에게 유행한 칼리지 룩 드레스이다. <Fig. 37>은 검정 칼리지 룩 드레스의 기본형이며, <Fig. 38>은 이를 변형한 슬리브리스 플레어드 스타일로 앞은 하이 보트 네크라인, 뒤는 V네크라인으로 디자인의 다변화를 시도한 작품으로 젊은 계층을 위해 제작되었지만 중년부인까지도 소화 할 수 있는 스타일이다(One-piece, 1957).

<Fig. 37>

Flared dress, 1957, Cheong-sil Yangjangjeom (One-piece, 1957, p. not mentioned)

<Fig. 38>

Sleeveless A-line dress, 1957, Cheong-sil Yangjangjeom (One-piece, 1957, p. not mentioned)

(4) 최금린의 ‘라·모오드양장점’: 과감하면서도 섬세한 디자인이 만들어낸 우아미 완성

‘라·모오드양장점’는 해방된 해에 몇몇 부유층들이 입은 날씬한 양장의 모습에 반해 패션계에 입문한 최금린이 서울 명동 2가 25의 27번지에 오픈한 양장점으로, 매체자료에서는 1950년대 후반부터 활동이 보이나 1960년대 초 패션계에서 주목 받는다(La Mode Designer, 1966). 최금린의 1950년대 작품은 1959년 12월 최경자와 공동으로 진행한 『윈터·해즈·컴』 ‘올겨울의 오버 코오트’ 화보에 2착장의 코트가 디자인 설명과 함께 소개되어 있다(Winter has come, 1959). 양장과 한복 모두에 착용할 수 있도록 제작된 <Fig. 39>는 새끼 양털 아스트라칸(astrakhan)의 풍성함을 살려내고 빅 칼라를 활용하여 목선의 뒤와 옆을 드러나게 한 팔부 소매의 박스코트이다. 또한 <Fig. 40>은 당시 남성용 코트로 인식되었던 트렌치코트를 여성용으로 변형시킨 작품으로 심라인의 스티치와 넓게 접힌 소매 부분이 특징이다. 최금린은 부분적으로 과감한 변형을 시도하면서도 섬세한 실루엣의 선을 살려내어 우아한 디자인을 완성한다.

<Fig. 39>

Over collar coat, 1959, Keum-rin Choi (Winter has come, 1959, p. 19)

<Fig. 40>

Trench coat, 1959, Keum-rin Choi (Winter has come, 1959, p. 21)

‘크로오버양장점’의 문신덕은 1955년 10월호 『여원』지에 『스마-트한 가을외출복』 5착장을 컬렉션 드로잉, 제작용 패턴과 함께 소개하며 유행 스타일을 제안한다(Moon, 1955). 문신덕이 추천한 스타일을 분석해보면, <Fig. 41>은 블라우스형 재킷과 플레어드 스커트 착장의 기본 외출복 스타일로 취향에 따라 타이트 스커트와 매치 할 수 있고 그레이 바닥지에 레드 도트 무늬가 프린트된 원단으로 만들면 명랑한 느낌을 연출할 수 있는 디자인이다. <Fig. 42>는 소매 폭에 여유가 있는 재킷과 플레어드 스커트 착장으로 간단한 외출이나 여행을 위해 적합한 디자인으로 핑크 혹은 하늘색 원단으로 만들면 좋은 스타일이다. 또한 <Fig. 43>은 오렌지 컬러 점퍼블라우스에 코오드로이(corduroy) 소재로 만든 플레어드 스커트의 매치를 제안한 것으로 꾸미지 않고도 고급스러운 이미지를 연출 할 수 있는 20대 젊은이들을 위한 디자인이다. 오드리 햅번의 스타일을 재현한 플레어드 드레스인 <Fig. 44>는 둥근 칼라와 쁘띠 타이로 사랑스러운 이미지를 연출한 디자인으로, 문신덕은 간단한 방문복 혹은 피크닉 정도의 자유로운 분위기의 외출복으로 적합한 디자인이라고 설명한다(Moon, 1955). 반면, <Fig. 45>는 직장에 출근하는 젊은 직장인들과 학교에 등교하는 여학생들을 위한 스타일로 플레드(plaid) 무늬 원단이나 방수 소재 혹은 구김이 가지 않은 모직으로 만들면 좋은 디자인이다.

<Fig. 41>

Blouse & skirt, 1955, Shin-duck Moon (Moon, 1955, p. 96)

<Fig. 42>

Dolman Jacket & Skirt, 1955, Shin-duck Moon (Moon, 1955, p. 96)

<Fig. 43>

College style, 1955, Shin-duck Moon (Moon, 1955, p. 96)

<Fig. 44>

Round collar dress, 1955, Shin-duck Moon (Moon, 1955, p. 97)

<Fig. 45>

Sailor collar blouse & tight skirts, 1955, Shin-duck Moon (Moon, 1955, p. 97)

1956년 2월호 『여원』 칼럼에서 춘추양재전문학 원장인 최만실은 유행 스타일을 무조건적으로 추종하는 것이 아닌 자신의 체형을 파악하여 올바른 스타일을 찾아내는 것이 중요하다고 주장하며 체형별로 적합한 스타일을 제안한다. 최만실은 체형을 네가지로 분류하여 스타일을 소개하는데 ① ‘가늘고 키가 작은 사람’은 핑크, 연한 물색 황색과 같은 옅은 색의 플레어드 원피스가, ② ‘가늘고 키가 큰 사람’은 사선 무늬에 「후랄드·카라」, 「로웨스트」, 큰 포켓의 전체적으로 여유가 있는 스타일이, ③ ‘뚱뚱하고 키 작은 사람’은 「투피쓰」보다 「원피-쓰」가 좋고 세로 줄 무늬가 잘 어울리며 색은 짙은 침착한 색깔이, ④ ‘뚱뚱하고 키 큰 사람’은 감색, 검정, 짙은 자색, 「그린」이 좋으며 과감한 스타일을 세로 줄 무늬가 시원하게 보이도록 하고 타이트 스커트의 스케일이 있는 강한 「데자인」이 적합하다고 설명한다(Choi, 1956). <Fig. 46>의 첫 번째 착장인 가늘고 키가 작은 사람을 위한 스타일은 오드리 햅번에게 영감을 받은 미디길이의 플레어드 드레스이며, 두 번째 착장인 가늘고 키가 큰 사람을 위한 스타일은 사선 패턴의 원단으로 제작된 튤립라인 슈트이다. <Fig. 46>의 세 번째 착장인 뚱뚱하고 키가 작은 사람을 위한 스타일은 셔츠웨이스트 드레스, 네 번째 착장인 뚱뚱하고 키가 큰 사람을 위한 스타일은 코트 드레스가 제안된다. 최만실은 칼럼에서 각각의 사례들을 상세하게 설명하면서 체형에 적합한 소재와 컬러를 함께 제시하고 있다.

<Fig. 46>

『What style are you?』, 1956, Man-sil Choi (Choi, 1956, pp. 260-261)

1957년에 접어들면서 디자이너들이 제안하는 트렌드 기사들이 늘어난다. 1957년 3월과 6월 경향신문에는 ‘마드모아젤’ 김경희가 <Fig. 47, 48>과 같이 드로잉을 제시하며 크리스티앙 디오르의 알파벳라인이 전 세계적인 유행이라고 설명하는 기고문이 실려 있다. 김경희는 1957년 S/S 트렌드를 네 가지 스타일로 구분 해 소개하는데 그 내용은 ① ‘이브닝 드레스’에서는 도트 무늬 원단의 플레어드 스커트에 검정 벨트를 「맨 빠넬 스타일」과 강한 색 원단으로 앞가슴이 전면적으로 돌출되는 곳을 강조한 탑 포인트 「롱 후레아드레스」를, ② ‘주니어스타일’은 꽃무늬 칼리지 룩에 귀여운 느낌을 주는 짧은 재킷을, ③ 「아푸타눈·드레쓰」는 가슴이 없는 분들을 위해 어깨선부터 주름을 주어 강조한 「푸린세스스타일」 ④ ‘직장 여성들을 위한 스타일’은 뒤 오픈형 슬리브리스 박스 상의와 스트레이트 스커트 착장의 튜닉 드레스를 제안 한 것이다(Kim, 1957b).

<Fig. 47>

Christian Dior’s ‘alphabet line’, 1957 S/S, Kyung-hee Kim (Kim, 1957a, p. 4)

<Fig. 48>

『Several summer western clothes』, 1957 S/S, Kyung-hee Kim (Kim, 1957b, p. 4)

‘노라노의 집’ 노라노는 유행의 본질을 알지 못하고 무조건적으로 서구 스타일을 추종하여 복제하는 것이 한국양장계의 문제임을 지적하며 1957년 F/W에는 ‘하이웨이스트 노 벨트 드레스’와 여유가 있는 ‘플레어드 코트’가 유행할 것이라고 아래와 같이 전망한다.

「금년」도 「유행」의 특징은 「하이웨스트」 「벨트」가 없는 「원피-쓰」가는 「벨트」에 상의(上衣)가 짧은 「스-쓰」 「스프링코-트」대신에 「타이트 스카-트」에 복수형의 팔부(八分) 「코-트」이러한 것이 가을까지 「유행」된중 가장 눈에 띄우는 변화라고 하겠읍니다。 앞으로 닥칠 「오바 코-트」계절에는 작년도의 복스형에 비하여 금년도에는 약간 풍신한 감을 주는 것이 절대적으로 「유행」이라고 봅니다。 이번 가을에 「파리」에서 최고힛트를 본 「오바코-트」는 뒷판 전체에 물결같이 「두레이푸」(주름)된 것이었읍니다。 제일텔라선에서 벗어나기 어렵던 「오바코-트」에까지도 부드럽고 「에레간트」한 선이 가미된 것은 앞으로 입었다는 것보다는 걸쳤다는 감으로 「유행」이 흐르고 있는 상징이라 하겠읍니다。 (Noh, 1957, p. 189).

뛰어난 컬렉션드로잉과 글 솜씨로 유명한 ‘살롱드 모드’의 이종천은 작품 보다 스타일화와 기고문이 더 많이 남아있는 디자이너이다. 1957년 12월 기고한 『韓国流行全史』에서 이종천은 한국 디자인의 문제점이 해외의 스타일을 올바르게 분석하지 않은 채 겉모습만을 카피하는 것이라고 역설하며 노라노와 같은 의견을 제시한다.

세계의 유행은 물론 「파리코렉숀」에서 흐르고 있으며 최근에는 「크리스챤디올」의 「싯틀라인」이나 「가루당」의 「가께나와(かけなわ)라인」등 여러가지 경향으로 개성적인 흐름을 발표하고 있다。 우리는 그 유행들을 재빨리 사용하기는어려운일이나 「아울라인」만은 알고있지 않으면 안된다。 이 같이 특성적인것이 세계 「모-드」를 「리-드」하고 있음은 말할것도 없으나 그 작품들을 이해함으로써 새로운 유행 「모-드」를 창작할 수도 있는 결과가 되는 것이다。 한국의 「모-드」를 가장 적당한 「데자인」으로 고안하여 작성해야 할것은 우리들의 사명이라 생각한다。 따라서 서양의 「드레스」를 흉내내는 것이나 서양인의 풍습대로 따르는 것은 도저히 불가능한 일이며 일상생활의 상태를 고려하여서 한국인의 특성을 충분히 발휘할 수 있는 양재의 「데자인」을 영(연)구하지 않으면 안된다。 (Lee, 1957, p. 194).

이종천은 크리스티앙 디오르가 1957년 F/W 마지막 컬렉션에서 발표한 방추형 코트의 실루엣인 ‘스핀들라인(spindle line)’과 피에르 가르뎅의 ‘루프라인(rope line)’이 국내외의 트렌드를 주도하고 있지만, 국내에서 디자이너들이 해당 라인을 명확히 분석하지 못하고 외형만을 복제한 결과 착용과 디자인에서 많은 문제점이 발견되고 있다고 주장한다. 또한 이종천은 해외의 트렌드는 본질적으로 정확한 스타일 분석 후 우리의 실정에 맞게 재해석 되는 것이 의상계의 발전을 위해 중요하다고 강조한다.

‘살롱 드 모드’ 이종천은 1958년 2월, 4월, 6월, 10월 4차례에 걸쳐 『여원』에 스타일 기고문을 개재한다. 2월에는 ‘長方형스타일’, ‘에러간트한 투·피-스 드레스’, ‘드레스한 울-타이트 드레스’, ‘중년부인의 안바란스 드레스’, ‘드레스한 쥬니아 스타일(루프 드레스)’, ‘카레지 스타일’, ‘스포티-하고 드렛시한 스타일’, ‘스포-티한 원피-스 드레스(코트 드레스)’, ‘드렛시한 원피스 드레스(랩어라운드 드레스)’, ‘드렛시한 (?)-스렛트 스타일(백 드레이프 드레스)’을 제안하며 장방형 실루엣이 대세임을 주장한다(Lee, 1958a). 또한 이종천은 피에르 가르뎅 ‘루프라인’과 크리스티앙 디오르 ‘스핀들라인’의 유행을 1957년 12월 기고문에 이어 1958년 2월 추가적으로 분석하여 아래와 같이 설명한다<Fig. 49>.

<Fig. 49>

Classic style, junior & sporty style & evening style, 1958, Jong-cheon Lee (Lee, 1958a, pp. 226-228)

...... 특히 새로운 라인으로서 「삐에루가루당」등의 투승(投繩)모양의 깃(목이나 어께에 밧줄을 던진듯한 데자인)과 「디올」씨가 발표한 「스핀도루라인」등이 세계적인 시루엣트가 될것이고 또한 드레시한 감으로 표현되는 것으로서 등줄기가 둥근 시루엣트가 성행하지않을가 예상되는바이며 색은 비교적 단순하고 짙은 아름다운 색이 눈에 많이 띄우게 될 것입니다。 ....... 작년도 「디올」씨가 발표한 방종(紡鐘)라인도 이 장방형을 변형한것이며 「란방 가스테이요」점(店)도 이런 장방형라인을 발표하고 있는 점은 주의를 요하고 있읍니다。(Lee, 1958a, pp. 227-228).

4월호에서 이종천은 해외 트렌드의 분석이 아닌 개인의 이미지에 적합한 스타일 선택과 방법을 제시하는데, 디자이너는 현대인의 개성미를 네 가지 인상으로 구분하여 ① ‘情熱的인 印象을 주는 사람’은 「다아낭첵크」, ② ‘理性的인 印象을 주는 사람’은 「데라도스으쓰」회색의 「가아디강」에 오오바의 셋트, ③ ‘예쁘장한 印象을 주는 사람’은 프린세스 스타일에 장신구 역시 그에 적합한 것을 선택해야하며, ④ ‘明朗하고 스포-티한 感을 주는 사람’은 닷폴코오트 혹은 푸랑켙부리이드 (毛市같고 큼직한 格子縞가 있는 것)나 홀쭉한 七부 스락쓰 가 적합한 스타일이라고 제안한다(Lee, 1958b). <Fig. 50>은 이종천이 직접 스케치한 컬렉션드로잉으로 첫 번째 디자인은 빨강과 검정이 교차된 플래드 체크(plaid check) 원단이 특징인 하이 밴드 칼라 슈트이며, 두 번째 디자인은 회색 카디건 재킷에 스커트 착장의 슈트로 스웨이드 소재의 신발과 매치하면 좋은 스타일이다. <Fig. 50>의 세번째 디자인은 핑크나 파스텔의 밝은 컬러의 프린세스라인 펜슬 슈트로 단추 구멍의 스티치가 디자인 포인트이고 방울이 달린 니트로 만든 키파(Kippah)로 코디네이션 한 착장이며, 네 번째는 가장 세련되고 현대적인 스타일로 점퍼 재킷에 스리쿼터 팬츠(three-quarter pants)를 매치한 디자인이다. 이종천은 본인이 제안한 네 가지 스타일에 따라 여성들의 인상이 나누어진다고 주장하며 각각의 인상에 맞는 컬러와 스타일을 추가적으로 상세히 제시하고 있다. 더불어 6월호에서는 여름철 여성은 「부라우스」, 남성은 「노타이」를 적극적으로 활용하여 제철에 맞는 스타일을 연출해야 한다고 설명하며 여성복 6착장과 남성복 4착장 그리고 아동복 6착장을 컬렉션드로잉과 함께 소개한다(Lee, 1958d). 또한 중학교와 고등학교 여학생들을 위해 기고한 10월호 칼럼에서 이종천은 아홉가지 스타일을 아래와 같이 제안한다. 이종천은 기본 「원피-스」에 「붸스트」, 「숕·쟈켙」에 「프리-쓰·스카-트」, 빅 칼라와 포켓 재킷과 프레어드 스커트 착장의 투피스, 「리봉」 「원피-스」, 바둑판 무늬 원단의 날씬한 「원피-스」, 「스트라이프 원피-스」, 「챠글·그레이」배색의 「스트라이프 투피-스」, 큼직한 호주머니가 달려있는 명랑한 느낌을 주는 원피-스, 「세일러」복 「원피-스」를 어울리는 옷감과 컬러를 제시하며 구체적으로 설명한다(Lee, 1958f). 이종천이 제안한 플레어드 스커트를 기본으로 한 칼리지 룩 스타일은 모두 일곱 착장으로 드레스 혹은 투피스로 구성되어 있으며 튜닉 드레스와 세일러 코트 드레스가 함께 소개되어 있다. 더불어 이종천은 학생들의 낮은 연령대를 고려하여 투피스는 드레스에 숏 재킷 혹은 베스트를 매치하고 3착장에 걸쳐 리본 디테일을 활용하여 귀엽고 명랑한 이미지를 디자인에 담아낸다.

<Fig. 50>

『Modern people and unique beauty』, 1958, Jong-cheon Lee (Lee, 1958b, pp. 215-218)

이와는 다르게, ‘아리사양장점’ 서수연은 12월 『服藏』 칼럼을 통해 ‘필요한 스-카트’, ‘선택할 스웨터와 블라우스’, ‘데자인이나 색깔’, ‘악세사리를 고를 때’와 같은 아이템의 구입 방법과 유의점, 또한 ‘몸이 적고 뚱뚱한 타입’과 ‘키가 크고 여원 타입’ 이 각각의 체격에 맞게 제품을 구입하는 방법 그리고 분위기에 맞는 옷차림의 중요성을 상세히 기고문에 설명하고 있다(Seo, 1958).

1959년 4월 ‘이성우양장점’의 이성우는 여성복이 아닌 남성복의 스타일을 제안하는데 사회초년생들을 위한 양복스타일로 어깨의 자연스러움이 특징인 ‘아메리칸 내추럴’, 허리가 약간 들어간 미국 동부 대학의 유니폼 스타일 ‘아이부이리-그(the Ivy league)’, 허리가 들어가 전체적으로 V라인이 특징인 불란서식 스타일 ‘콘티넨탈(continental), 정통 신사복 ‘런던 스타일’ 그리고 ‘엠버써더 스타일(ambassador style)’을 설명하고 아메리칸 내추럴 스타일이 한국인의 체형에 가장 적합하다고 추천한다(Lee, 1959). 반면, 같은 월의 연결 칼럼에서 ‘國除洋裝会(국제양장사)’의 최경자는 처음 양장을 착용하는 여성들을 위해 스프링코트와 오바코트의 차이점, 한복과 양장 착용 시 코트 활용법, 봄철 가장 중요한 스타일인 스-쓰(슈트)와 세파레트, 큰 칼라의 유행 등을 설명하고 유행에 맞는 클래식 스타일을 적절히 착용하거나, 젊은이들의 경우는 단순하고 스포티한 스타일을 선택하는 것이 적합하다고 조언한다(Choi, 1959). <Fig. 51>은 최경자가 드로잉으로 제안한 스타일로 부드러운 곡선 실루엣에 활동성이 고려된 것이며, 세번째 착장은 샤넬의 카디건 앙상블 스타일이다.

<Fig. 51>

『Introduction of women’s suit』, 1959, Kyung-ja Choi (Choi, 1959, pp. 270-271)

‘아리사양장점’의 서수연은 『젊은 女性을 위한 초가을의 외출복』을 제안하는데, 1959년 F/W 시즌 스타일에서는 ‘잠바 스카아트’와 상의의 앙상블이 중요하다고 설명한다. 서수연은 하나의 점퍼스커트 위에 다양한 상의를 코디네이션하면 열 가지의 스타일을 연출할 수 있다고 주장하며, (A) 짧은 리본 디테일 재킷과 원피-스의 앙상블, (B) 블루 컬러의 대담한 스퀘어 네크라인 슬리브니스 상의와 매치된 원피-스, (C) 짙은 브라운 칼라 벨벳으로 만든 볼레로와 원피-스, (D) 고급스러운 레이스와 마를 중첩시켜 버클로 마무리한 드레시한 숄 가운과 원피-스, (E) 주니어를 위한 초콜릿 컬러 케이프와 원피-스, (F) 검정과 흰색의 대비가 포인트인 슬리브니스 상의와 원피-스, (G) 지성미가 돋보이는 달걀빛의 높은 스탠딩칼라 칠 부 소매의 셔츠와 원피-스, (H) 짧은 볼레로가 싫증날 때 착용하면 좋은 롱 재킷과 원피-스, (I) 저녁 초대에 적합한 호사스럽고 아름다운 짧은 케이프와 원피-스 그리고 (J) 코디네이션의 기본 아이템인 점퍼스커트 원피-스 하나만을 착용할 경우의 사례들을 자신이 그린 컬렉션드로잉과 함께 소개한다(Seo, 1959). <Fig. 52>는 (B)부터 (F)까지의 스타일을 그린 서수연의 드로잉으로 모두 점퍼스커트 드레스 위에 숏 재킷 혹은 숏 셔츠, 케이프, 볼레로, 베스트 등으로 코디네이션 하여 스타일의 변화를 제안한 것이다.

<Fig. 52>

『Autumn Townwear for young woman』, 1959, Su-yeon Seo (Seo, 1959, pp. 294-295)

1955년부터 1959년까지 『여원』잡지의 패션화보와 신문자료를 분석해보면, 한동식의 ‘한양장점’, 오송죽과 심명언의 ‘송옥양장점’, 최경자의 ‘국제양장사’, 서수연의 ‘아리사양장점’, 노라노의 ‘노라노의 집’, 이종천의 ‘살롱 드 모드’, 김경희의 ‘마드모아젤’, 최금린의 ‘라·모오드양장점’, 문신덕의 ‘크로오버양장점’, 이성우의 ‘이성우양장점’ 이외에 윤현경의 ‘붜그양장점’, 홍명애의 ‘우리양장점’, 명동 ‘청실양장점’ 등이 명동의 트렌드를 주도하며 이 시기에 활동하였다<Table 2, 3>. 특히 당시 명동양장점의 위상을 읽을 수 있는 『여원』 단독 화보의 경우는 노라노가 6회, 최경자가 5회, 서수연이 2회 그리고 윤현경, 한동식, 홍명애, ‘청실양장점’이 각각 1회씩 개재되었다. 또한 1958년 1월호 화보는 양장점명과 디자이너명이 기재되지 않았고, 이외에도 1959년 6월에는 양장점 디자이너들의 화보가 아닌 ‘중앙디자인연구소’의 연구작품발표회에 출품된 드레스 1점과 앙상블 1점이 소개되었다. 더불어 최경자가 서수연, 최금린과 함께 1959년 진행한 공동 화보가 각각 실려 있다. 이 시기 신문 기사에는 김경애의 기사가 보이나 『여원』 화보에는 작품이 실리지 않았으며, 김경희의 작품은 1960년 이후 화보에서 보인다. 본고에서 새롭게 추출된 디자이너들의 작품 특성 분석결과는 <Table 3>과 같다.

<Table 2>

Editorial Fashion Photography of the First Generation Korean Fashion Designer’s Works from 1955 to 1959 in the 『Yeowon』 Magazine

<Table 3>

Characteristics of the First Generation Fashion Designer’s Works and Activities in the 1950s

선행연구에서 분석된 최경자와 노라노의 칼럼을 제외하고 1955년부터 1959년까지 가장 많은 칼럼을 기고한 디자이너는 이종천이다. 특히 이종천은 1957년과 1958년 『여원』지에 개재된 8개의 칼럼 중 5개의 칼럼을 담당하였다. 또한 서수연은 3편의 기고문이 추출되었다. 반면, 『여원』 패션화보나 신문사 기고문에서 드러나지 않았던 명동디자이너들이 칼럼 분석을 통해 밝혀졌는데 ‘크로오버양장점’의 문신덕과, ‘이성우양장점’의 이성우가 그 대표적인 사례이다<Table 4>. 패션화보와 마찬가지로 이 시기 『여원』 지 칼럼에는 김경희의 글은 보이지 않았으며 경향신문에 기고문이 남아있다.

<Table 4>

Articles for Fashion Trend by the First Generation Korean Fashion Designer in the Media from the 1955 to 1959

명동디자이너들이 제안한 트렌드와 스타일 분석결과는 <Table 5>와 같다. 1955년 문신덕은 5가지 스타일의 칼리지 룩을, 1956년 최만실은 4가지의 체형별 올바른 스타일 법을, 1957년 김경희는 크리스티앙 디오르의 알파벳라인을, 같은 해 노라노와 이종천은 해외 스타일과 한국 스타일 조화의 중요성을 칼럼을 통해 소개한다. 또한 1958년 칼럼에서 이종천은 크리스티앙 디오르와 피에르 가르뎅의 스타일을 비롯한 해외의 트렌드를 제시하였고 체형과 계절 그리고 연령에 적합한 스타일을 자신이 직접 그린 스타일화와 함께 제안한다. 1959년에는 이성우와 최경자가 연결 칼럼을 통해 남성복과 여성복의 기본 스타일을 설명하고 한국인의 체형에 맞는 스타일을 제시하였고, 서수연은 하나의 아이템 코디네이션을 통해 10가지 스타일로 연출하는 방법을 선보였다.

<Table 5>

Fashion Trend and Style Proposed by the First Generation Korean Fashion Designer during the 1955 to 1959