일반적으로 전통혼례는 조선시대에 자리 잡은 유교식 혼례를 일컫는다. 조선 시대에 주자학을 숭상하면서 삼국시대부터 이어 내려온 우리 고유의 혼례문화인 ‘남귀여가혼(男歸女家婚)’에 『주자가례(朱子家禮)』를 토대로 한 ‘친영례(親迎禮)’가 서로 절충되었고, 의혼(議婚), 납채(納采), 납폐(納幣), 친영(親迎), 우귀(于歸), 현구고(見舅姑)의 절차로 이루어진 ‘반친영제(半親迎制)’가 보편화되었다. 이후 개화기에 서구 문물이 유입되고, 일제강점기를 거치면서 혼례절차가 예식을 중심으로 간소화되기 시작했고 혼례 장소도 전통적으로는 신랑집과 신부집이었으나 점차 교회나 절, 전문적인 예식장 등으로 변하였다.

한국전쟁 후에 산업화 시대로 접어들면서 상업적인 예식장이 급격히 증가하였고 전문 예식장에서 혼례를 올리는 비율이 1990년대까지 지속적으로 늘어났다(Seoul Historiography Institute [SHI], 2012). 본래 가정에서 이루어지던 혼례가 상업적인 예식장 주도의 획일화된 혼례문화로 변화한 것이다. 이렇게 정착된 현대의 혼례문화는 예단, 함 보내기, 폐백과 같은 전통적인 절차와 결혼식, 사진촬영, 피로연, 신혼여행 등의 현대적인 절차가 혼재되어 있다. 이처럼 혼례절차는 비교적 간소화되었으나 산업화가 고도화되면서 오히려 혼례비용은 더욱 증가하였고, 과소비적인 풍조의 혼례문화는 2000년대까지도 이어졌다.

이로 인해 2000년대 초반부터 2010년대까지 정부에서 허례허식의 호화로운 혼례문화 개선과 혼례 비용 감소를 위해 공공기관을 혼례식장으로 개방하거나(Kwon, 2010; Park, 2012), 사회지도층이 솔선하여 검소한 결혼식을 하고(S. Y. Lee, 2012), 스몰 웨딩을 홍보(Choi, 2014)하는 등 지속적인 노력을 기울였다. 이러한 정책의 성과라고 단언하기는 어려우나 2010년대에 들어 주례 없는 결혼식, 셀프 웨딩, 야외 결혼식 등 기존의 예식장 결혼식 형태를 벗어난 다양한 결혼식이 나타났다. 특히 2013년부터 유명연예인의 스몰 웨딩이 주목받기 시작하여 스몰 웨딩이 하나의 트렌드가 되었고, 점차 기존의 정형화된 예식을 벗어나 신혼부부의 개성에 따른 실용적이고 차별화된 혼례가 증가했다.

혼주(婚主)란 말 그대로 ‘혼인 과정의 주인’이라는 뜻으로, 『예서(禮書)』에 의하면 신랑 측 혼주가 신부집에 ‘납채서(納采書)’를 보내면 신부 측 혼주가 이를 받고 북향하여 재배한다는 내용이 있다(Choi, n.d.). 혼인의 주인공은 신랑과 신부이지만 그 혼인 과정은 혼주가 주관하는 것이다. 유교적 전통혼례에서 혼주가 될 자격은 남자에게만 있어서 신랑과 신부의 조부(祖父), 부(父), 백부(伯父), 숙부(叔父), 형(兄) 등이 혼주를 맡았다(Choi, n.d.). 하지만 현재는 그러한 규정에 얽매이지 않고 신랑, 신부의 부모님 모두를 혼주라고 칭한다.

서구화된 현대의 혼례에서는 전통혼례와는 달리 혼주의 역할이 크게 축소되었다. 전통혼례에서 혼주는 의혼을 통해 혼인을 합의하고, 납채 절차에서 신랑 측 혼주가 신부 측 혼주에게 청혼서와 사주를 보내고, 납폐 시 신랑 측 혼주가 혼서를 적어 보내며, 친영례 때는 신부 측 혼주가 신랑에게 전안례를 받는 등(Song, 2013) 혼인의 매 과정을 주관하고 그 중심이 되었다. 하지만 현재의 혼례에서는 예식을 진행하거나 신랑, 신부에게 결혼에 대한 조언과 덕담을 하는 역할로서 각각 사회자와 주례자가 존재하고, 양가 혼주들은 결혼식장에서 식전에 하객들에게 인사하고 예식이 시작되면 여성 혼주 즉, 어머니들이 화촉을 밝히며, 폐백 때 신랑, 신부의 인사를 받는 것이 전부이다.

비록 현재는 혼주의 역할이 줄어들었으나 전통혼례에서 혼주는 매우 중요한 존재였음에도 혼주의 복식에 대해서는 기록을 찾아보기가 어려운데, 『증보사례편람(增補四禮便覽)』에 따르면 혼례 당일 전안례에 앞서 신부의 부모가 신부에게 술을 내릴 때 부모가 모두 성복(盛服)하도록 되어있다(Moon & Lee, 2014). 여기에서 성복은 신분에 따른 차이가 있었으나 관직이 있는 사람의 경우 복두(幞頭혹은 사모), 공복(公服, 단령), 품대, 신발을 갖춰 입는 것을 말하며, 주부(主婦, 안주인)의 성복은 족두리와 대의(大衣, 장삼)와 장군(長裙, 치마)을 입는다(Moon & Lee, 2014). 그리고 신부가 시부모님께 인사를 올리는 부현구고의 예를 할 때 시아버지는 사모(紗帽)에 단령(團領)을 입고, 시어머니는 엄태(淹䯰, 가리마), 단의(褖衣, 원삼), 혹은 개자(䯰子, 낭자), 화관(花冠, 칠보로 꾸민 여자의 관)을 착용한다(Moon, Jeong, Choi, & Lee, 1999).

조선시대의 『사례편람(四禮便覽)』에서는 사모관대와 염의, 원삼을 신랑신부의 혼례복으로 권장하였고, 개화기의 의례준칙(‘Rules of ritual full text’, 1934)에서는 두루마기, 모닝코트, 치마저고리, 웨딩드레스를 신랑과 신부의 혼례복으로 규정하였다. 이처럼 혼례복에 대해서는 특정 복식이 권장되고 규정되어 온 것에 비하여 혼주의 복식에 대해서는 위에 언급한 바와 같은 『사례편람』을 토대로 한 기록 외에 찾아보기 어려우며, 특히 전통혼례에서 신랑, 신부의 어머니는 혼주가 아니었고 혼례 과정에서도 그 역할이 미미하여 그들의 복식에 대해서는 그 언급조차 찾아보기 어렵다.

혼주 복식에 대하여 문서화 된 규정은 없으나 현대에 남성 혼주의 복식이 서양식 정장으로 자리잡은 것에 비해 여성 혼주들은 지금까지도 전통복식인 한복을 착용하고 있다는 점이 특기할만하다. 관습적으로 신랑의 어머니는 주로 푸른 계열의 한복을, 신부의 어머니는 붉은 계열의 한복을 입는 다. M. H. Lee(2012)의 연구에서도 신랑 어머니의 한복으로 파란색 계열이 선호되고 신부 어머니의 한복으로 분홍색이 선호되는 결과가 나타났는 데 이에 대하여 신랑 어머니는 신랑을 청명하고 대쪽같이 키워서 푸른색을 입고 신부 어머니는 신부를 따뜻하고 아름답게 키워서 분홍색을 입는다는 속설과 관계가 있다는 의견도 있고(M. H. Lee, 2012), 음양의 조화와 합일을 일컫는다는 의견도 있다(Son, 2008).

한복은 수천 년을 이어오면서 시대적 배경에 따라 끊임없이 형태가 변화했는데, 현재 한국에서 일반적으로 착용하는 한복은 조선시대 말기의 한복과 가장 비슷한 모습이다. 현대 한복의 저고리는 <Fig. 1>에 나타난 바와 같이 길, 깃, 동정, 섶, 소매, 고름으로 구성되어 있다(Kim, 2001).

<Fig. 1>  
Women’s Jeogori (Hanbok Advancement Center [HAC], 2015, p. 10)

전통한복은 평면구성으로 평면 옷감을 구성요소마다 직선 재단하고 봉제한다. 길은 몸을 감싸는 부분으로, 앞길과 뒷길로 구분되고 앞길은 겉섶이 달리는 왼쪽 앞길, 안섶이 달리는 오른쪽 앞길로 형태가 다르다. 이는 겉섶과 안섶이 달리는 위치와 크기가 다르기 때문이며, 앞길 좌우에 섶이 있어 저고리 앞품이 여며지는 역할을 한다(Lee, 2016).

깃은 목둘레에 다른 천을 덧붙이는 것으로 겉깃, 고대, 안깃으로 이루어지며, 왼쪽 앞길의 겉섶위치에 겉깃이 달리기 시작하여 고대와 오른쪽 앞길의 안섶 위치까지 안깃이 달린다. 깃은 중간을 잇지 않고 일자로 연결되어 있고 겉섶 위치에 놓이는 깃머리 형태에 따라 둥그레깃, 목판깃, 당코깃 등으로 깃의 명칭이 달라진다. 동정은 깃에 덧대어져 있는 천으로 세탁이 용이하도록 하는 기능적 역할과 심미적 역할을 한다.

소매는 진동, 배래, 소맷부리로 이루어져 있다. 진동은 길과 소매가 연결된 부분이고, 배래는 진동에서 소맷부리까지 이어지는 부분이다. 소맷부리는 수구라고도 하며 소매 끝에 손이 나오는 부분을 말하고 소매는 앞과 뒤가 연결되어 있다.

고름은 저고리의 깃머리 끝과 맞은편 길에 달린다. 긴 고름과 짧은 고름으로 구분되어 있어 긴 고름은 겉섶 위치에 달리고 안섶은 오른쪽 앞길에 달려 옷깃을 여미는 역할을 한다(Lee, 2016).

본 연구의 분석은 웨딩 잡지와 인터넷 기사를 대상으로 혼주 한복 저고리의 구성요소의 변화양상을 파악하고자 하였다. 이를 위하여 2010년부터 2011년까지는 제1기, 2012년부터 2013년까지는 제2기, 2014년부터 2015년까지는 제3기, 2016년부터 2017년까지는 제4기, 2018년부터 2019년까지는 제5기로 구분하여 빈도분석 및 교차분석을 실시하였다.

이상의 혼주 한복 저고리 구성요소의 변화양상을 파악한 결과는 다음과 같다.

첫째, 2010년대 후반부터 저고리 형태의 서구화가 이루어지고 있다. <Fig. 2>와 같이 평면 재단하여 몸에 맞게 주름을 잡아가며 입는 전통적인 저고리와는 달리 <Fig. 3>과 같이 암홀을 둥글게 파고 다트를 넣어 체형에 맞도록 입체구성으로 제작한 저고리가 증가하고, 배래의 형태는 둥근배래에서 직배래로 직선화되면서 저고리 형태가 몸에 더 밀착되고 체형을 드러내는 서양식 의복과 유사해지고 있는 것으로 파악된다.

<Fig. 2>  
Pattern of Plan Composition Jeogori (My Wedding, 2012, p. 171)

<Fig. 3>  
Flat Pattern Jeogori (Wedding 21, 2017a, p. 227)

둘째, 깃과 섶이 점차 목을 깊게 감싸는 형태로 변한다. 깃과 동정의 너비가 점점 넓어지면서 목을 더 많이 감싸는 형태가 되었고 둥그레깃보다 목판깃의 활용이 증가했다. 또한 섶의 너비도 넓어지면서 <Fig. 4>의 깃과 같이 깃머리는 목판깃과 같으나 깃 선이 둥글게 곡선을 그리는 여밈깃이 2010년대 후반에 등장했다. 이러한 변화로 미루어 볼 때 <Fig. 5>와 같이 앞중심선에 가깝게 여며졌던 저고리가 <Fig. 6>처럼 넓은 섶과 넓은 깃이 목을 깊게 감싸는 형태로 변했음을 알 수 있다.

<Fig. 4>  
Yeomim-Git (Kim, 2018)

<Fig. 5>  
Narrow Git and Narrow Seop (Wedding 21, 2010, p. 200)

<Fig. 6>  
Wide Git and Wide Seop (Wedding 21, 2019a, p. 95)

셋째, 고름이 작아지고 있다. 고름의 너비는 좁아지고 길이는 짧아지면서 2010년대 초반의 <Fig. 7>과 같은 형태에서 2010년대 후반에는 <Fig. 8>과 같이 고름이 작아지는 모습을 확인할 수 있다. 깃과 섶은 넓어지는 데 반해 고름은 작아지면서 저고리 구성요소 가운데 디자인적으로 깃의 비중 이 증가하는 양상을 보이는 것으로 파악된다.

<Fig. 7>  
Wide and Long Goreum (Wedding 21, 2011a, p. 265)

<Fig. 8>  
Narrow and Sort Goreum (Wedding 21, 2019b, p. 160)

넷째, 거들지가 장식화되고 있다. 본래 거들지는 반가의 부녀자들이 손을 가리고 소맷부리의 오염을 막기 위해 <Fig. 9>와 같이 단순히 소매에 흰 천을 덧댄 것이었는데, 2010년대 후반으로 갈수록 <Fig. 10-12>와 같이 거들지가 매우 넓어지고, 흰색 이외에 다양한 색상을 사용하거나 거들지에 수를 놓는 등 점차 장식적으로 거들지를 활용하는 경우가 증가하였다. 즉, 거들지가 본래의 사용 목적을 벗어나 장식화되고 있는 것으로 파악된다.

<Fig. 9>  
Sleeve with Geodeulji (Wedding 21, 2011b, p. 187)

<Fig. 10>  
Geodeulji with Embroidery (Wedding 21, 2018, p. 253)

<Fig. 11>  
Very Wide Colored Geodeulji (Wedding 21, 2017b, p. 238)

<Fig. 12>  
Colored Geodeulji (Wedding 21, 2017c, p. 226)