21세기 힙스터리즘 패션의 구별짓기 특성

힙스터의 사전적 정의는 최신의 유행 경향과 패션, 특히 주류 문화 이외의 것을 따르는 유행에 민감한 사람을 의미하고, 이러한 성향을 띤 삶의 방식을 힙스터리즘이라 한다(‘Hipster', n.d.-a). 힙스터리즘의 어원은 ‘무엇에 대해 더 잘 알고 있는’이라는 ‘hip’에서 파생되었다. 1940년대 후반 미국에서 ‘남들이 잘 알지 못하는’ 비밥 재즈에 열광하여 재즈 음악가들의 패션과 라이프스타일을 모방했던 청년하위문화 수용자들은 과장된 형태의 주트 슈트를 축소, 수정한 형태로 착용하였다(‘Hipsterism', n.d.). 당대 패션의 유행보다 단순화, 현대화 된 형태를 취함으로써 주류 문화와 차별화된 스타일을 지향하였던 이들이 바로 힙스터였다. 즉, 자신들이 속해있는 준거집단의 대다수가 잘 알지 못하는 타 소수문화에 열광하며 차별화를 꾀하는 부류들이었다.

최초의 힙스터 문화는 1940년대 말 흑인 하위문화의 한 유형으로 시작 되었으나, 1950년대를 거치며 미국 흑인의 ‘쿨(cool)’한 문화를 흡수하려는 에너지 넘치고 격렬한 백인 특유의 아방가르드 문화로 전환되었다(Grief, 2011). 당시 미국의 ‘힙스터 문화'는 지배적인 주류 백인 문화와는 분명히 구분되는 전위적인 가치와 스타일의 반체제 문화였다.

이러한 현상은 2차 대전 이후 생활수준이 향상된 미국 중산층이 늘어나고, 자본주의적 포디즘(Fordism)으로 대량생산된 제품이 패션 시장을 지배할 때 흑인들의 하위문화가 꽃 피었던 다문화사회로의 진입이 함께 맞물려 촉진되었다. 뉴욕, 시카고, 샌프란시스코 등 도시의 백인 중산층 일부는 대량생산으로 지나치게 획일화된 주류문화에 거리를 두려 했다. 그들은 재즈와 흑인 문화를 자신들의 차별화된 정체성 확인을 위한 수단으로 삼았고, 흑인 음악가들이 구사하는 ‘dig', ‘square', ‘funky', ‘beat', ‘cool' 그리고 ‘hip'와 같은 단어를 정체성의 색인 지표로 삼기도 했다(Maly & Varis, 2015).

힙스터를 설명하는 가장 강력한 형용사인 ‘cool'은 매우 오랜 역사를 가지고 있다. 노만 마일러(Norman Mailer)는 저서 ‘백색 흑인(1957)'를 통해서 2차 대전 이후 규범화된 문화에 반발하는 미국 도시의 흑인 하위문화 현상인 힙스터리즘을 설명하며 그 특성을 ‘cool'이라고 표현했다(Scott, 2017). 쿨(cool)한 태도란 너무 열심히 하려 애쓰지 않는 자연스러운 태도를 말하며, 후기산업사회에 적응하기 위해 가치와 형식에 얽매이지 않은 개인주의 유형을 말한다.

힙스터리즘은 세계화된 단일문화 현상처럼 보일 수 있지만, 사실 매우 복잡하고 다층적, 다 중심적이며 사용하는 사람과 상황에 따라 다르게 적용되는 개념이다(Maly & Varis, 2015). 한편으로는 힙스터리즘을 보헤미안에서 히피, 모즈에 이르기까지 역사적인 하위 문화적 스타일을 혼합한 독특한 형태의 청년하위문화이며 주류에 반대하는 안티패션의 취향이라고 설명하기도 한다(Scott, 2017). 이처럼 힙스터리즘은 인식 가능한 현상이지만 특정스타일, 국소적이지만 강한 트렌드와 유착되어 있어서 설명하기가 매우 복잡하다.

2000년대 초반 뉴욕의 로어 이스트사이드를 중심으로 짧은 기간 동안 왕성하게 태동한 복합적인 하위문화와 함께 힙스터라는 용어가 재등장 했다(Grief, 2011). 현대의 힙스터는 유행으로부터 거리를 두고 독립적 사고와 진보적 정치성향을 띄며 저항문화, 인디음악에 큰 관심을 보이는 경향이 있다. 힙스터리즘은 창의성과 유머러스함에 가치를 두며 ‘독창적 예술의 선택’이라는 문화적 표현을 실천하는 진보적, 반(反) 주류 문화적 이데올로기의 20~30대의 하위문화이다((‘Hipster', n.d.-b).

뉴욕에 기반을 둔 정치문학 계간지 <n+1>은 2010년 심포지엄을 개최하여 현시대의 복잡 미묘한 청년문화 현상인 힙스터리즘을 진단하였는데, 그 내용에 따르면 현대의 힙스터는 혼성화(pastiche) 양식을 급진적으로 미학화 하는 형식의 예술로 나타난다. 그 대표적인 예는 데이브 에거스(Dave Eggers)의 초창기 소설이나 웨스 앤더슨(Wes Anderson) 감독의 영화들로 순진무구함과 앎, 유아기적 세상과 어른들의 세상으로 대변되는 이질적인 것들이 각각 한 쌍으로 엮여 급진적으로 교차시키면서 긴장을 유발하는 특징을 지닌다.

또한 21세기 힙스터는 사회·경제적, 정치적 맥락과 다각도로 연관된다. 힙스터들은 상업주의에 반대하여 진보적이고 대안적인 소비생활을 지향하며 자전거를 교통수단으로 선호하고 채식주의, 동물보호 등 양심적 소비에 관심이 큰 ‘문화적으로 민감한’ 소비 태도를 보인다. 이러한 성향 때문에 Grief(2011)는 현대 힙스터들을 ‘최첨단 소비자’ 혹은 ‘저항적 소비자’로 정의하였다. 힙스터들에게 예술이란 다른 사람들에게 아직 열려 있지 않은 카테고리를 한발 앞서서 소비하는 것이다. 이를테면 유행에 앞선 빈티지 티셔츠와 청바지, 새로운 음식, 인디음악 등을 소비하면서 개인의 취향을 인터넷과 SNS를 통해 과시하고 전파한다.

이렇듯 대중적 취향의 것이 아닌 다른 무언가를 선점하고 소비하는 성향으로 인해 현대의 힙스터와 힙스터리즘에 대한 정의는 대체로 차별화된 취향과 외양적 스타일에 대한 설명을 기반으로 하고 있다. 힙스터리즘에서 ‘패션’은 ‘라이프스타일’, ‘소비윤리’와 함께 크게 강조되는 인식지표 중 하나이다(Maly & Varis, 2015). 현대적 의미의 힙스터리즘은 패션과 스타일을 중시하는 엘리트주의라이프스타일을 고수하는 특징을 보인다. 힙스터리즘에서 ‘소비윤리’가 패션, 라이프스타일과 상호연결되어 특성 인식 스타일로 표시된다는 점은 소위 명품으로 불리는 고가의 희소상품을 소유함으로써 과시하려는 스노비즘과 가장 큰 차이점이다.

힙스터들은 주류 문화의 취향에서 벗어나고자 대중에게 덜 알려진 음악, 한발 앞선 패션에 열광한다. 그러나 본인들이 선택한 패션과 음악이 주류 소비자에게 전파되면 다시 새로운 쪽으로 이동하는 경향을 보인다. 다시 말해 힙스터들은 가장 최신의 유행과 사상에 영향을 받아 자신들의 독특함과 참신한 취향을 과시하며, 점차 영향력을 키워 본인들의 취향이 주류로 편입되면 다시 이탈하는 주기를 반복한다.

힙스터리즘이 광범위하게 퍼져있는 식별 가능한 현상임에도 불구하고 스스로를 기꺼이 ‘힙스터’라고 지칭하는 사람은 매우 드물다. 이것은 힙스터라는 단어에는 타인과 다른 취향을 쫒지만 결국 유행의 최첨단에 있는 발 빠른 소비자라는 모욕과 경멸이 내포되어 있기 때문이다. Maly & Varis(2015)에 따르면 힙스터라는 용어는 더 이상 독립적인 생각과 예술을 중요시하고 환경 보호를 위해 사회적 제한을 기꺼이 감수하는 사람에 대한 설명이 아니라고 주장한다. 힙스터란 착용한 옷, 또는 태도에 대한 설명에 불과하며 원래 개념처럼 지적인 아방가르드 운동의 의미가 아니라 단지 유행에 민감한 소비자들의 패션 운동에 불과하다고 말한다.

2010년대에 들어서면서 힙스터는 더욱 부정적 이미지가 덧 씌워진다. 특히 미국에서는 젊은 힙스터의 조건으로 조부모나 부모가 물려준 신탁기금을 들 정도로 젊은 부유층의 소비 형태 중 하나로 여겼는데, 힙스터가 조롱거리가 된 가장 큰 이유는 부모에게 물려받은 돈으로 하위문화를 전시하듯 소비하기 때문이다. 유기농 상품, 하이브리드 자동차 등을 소비하면서 다른 사람과 구별 지으려 부단히 노력하지만, 오히려 그것들로 인해 모두 비슷해지는 아이러니가 반복된다. 그러나 분명한 점은 힙스터 문화는 특정 소비 풍조와 관련되어, 포스트-포디즘(post-Fordism)시대의 신자유주의(Neoliberalism) 경제구조와 맥락을 함께한다는 점이다(Maly & Varis, 2015). 모든 소비자를 위해 대량 생산된 제품이 아니라 정체성이 분명한 상품을 소비하거나 특별하게 구별되는 취향의 상품을 소비하며 자신의 진위, 독창성, 개성을 드러내고자 한다.

힙스터, 힙스터리즘이라는 용어는 패션에 있어서 더욱 큰 변화를 보인다. 최근 몇 년간 언론이 묘사하는 힙스터리즘 패션은 유행의 최첨단에서 자기만족적 소비취향을 추구하는 트렌드 세터를 지칭하는 것으로 변질되었고, 거리 패션의 영향력이 하이패션에까지 미치는 패션산업의 변화와 함께 힙스터리즘 초기의 이데올로기는 더 이상 찾아볼 수 없다. 현재의 힙스터리즘 패션은 더 이상 독립적 하위문화가 아닐뿐더러 남다른 외형적 취향을 과시하는 수단이 되었다.

본 연구는 21세기 힙스터리즘 패션의 표현특성을 연구하기 위해 문화 사회학자 피에르 부르디외의 구별짓기(Distinction)이론을 분석틀로 적용하고자 한다. 그는 대표저서인 <구별짓기(Distinction)>에서 문화와 취향을 계급의 문제로 보면서, 자본산업사회에서 문화적인 취향이 계급을 어떻게 규정하는지를 연구하였다.

세습되는 제도적 계급이 없어진 현대사회에서 자신과 타인의 차별화하여 자신의 지위를 확인하고 우월감을 만끽하려는 인간의 본성은 특히 소비성향을 통해 드러난다. 그 사람이 얼마나 고귀하고 중요한 인물인지는 무엇을 소비하느냐로 평가될 수 있기에 사람들은 타인들이 쉽게 소비할 수 없는 상품을 욕망하고, 모두가 쉽게 따라하지 못하는 고상한 취미를 탐닉한다.

부르디외(Bourdieu, 2005)는 그의 저서 ‘구별짓기(La Distinction)’에서 취향은 소비행위를 통해 실천되며 사회 계층을 구별하는 지표가 된다고 주장했다. 부르디외는 구별(Distinction)이라는 용어를 매우 복합적인 의미로 사용한다. 그에 따르면 구별은 남들로부터 자신을 두드러지게 하는 것으로, 계급 구조의 유지를 가능하게 하는 기본 원리이다(Lee, 2015).

구별짓기는 취향을 통해 드러나는 상이한 라이프스타일과 그로 인해 외적으로 드러나는 사회적 지위가 인식지표로 작용함으로써 가능해진다. 즉 취향은 일상적 행위의 기저에 있는 인지적 실천행위로서 사회적 지위를 상징할 뿐만 아니라 어떤 계급에 소속되어 있음을 입증하는 통합 요소인 동시에 집단에서 걸러내는 축출 요소로 기능한다(Bonnewitz, 2000). 상류 계급은 취향을 통해 하류계급과 거리를 두고 구별짓기를 하며 사회적 지위의 정당성을 확보한다. 인간의 모든 문화 행위, 취향과 안목 등은 출신 계층 및 교육 수준과 밀접한 관련이 있기 때문에 취향은 개인적인 것이 아니라 사회적이라 할 수 있다(Lee, 2015). 이처럼 취향에 의해 표출된 문화적 실천은 집단간의 사회적 차이를 양식화 하며 구분을 위한 수단이 된다.

문화적 취향이 계급을 구분 짓는다는 부르디외의 구별짓기 이론체계를 고찰하기 위해 다음의 아비투스, 장, 자본의 주요개념을 이해할 필요가 있다.

(1) 아비투스

아비투스의 어원은 아리스토텔레스가 사용했던 그리스어 ‘헥시스(hexis)’라는 용어를 중세 철학자 토마스 아퀴나스가 라틴어로 번역하면서 ‘아비투스(habitus)’라는 용어로 대체한 것에서 유래한다. 부르디외는 아비투스의 개념을 후천적으로 학습되어 영속되고, 특정 방식의 지각, 사유, 행동으로 발현되는 체화된(embodied) 성향의 체계를 의미하는 것으로 확장하여 사용한다. 부르디외의 아비투스는 계급이나 계급분파의 '관행'을 생산하고 재생산하며 지속적으로 생성력이 있는 원칙들이다(Bourdieu, 2005). 즉, 한 계급 내의 사람들이 공유하는 분류, 전유(appropriation), 판단, 인지, 행동 양식들이 계급과 개인적인 인지, 선택, 행동 사이를 매개하는 과정이 아비투스이다. 아비투스는 의식이나 언어보다 더 근본적이며, 자신의 이익에 유리한 방식을 부과하면서 집단으로 계승된다. 개인들이 공통적인 방식으로 세계를 재현하고, 특별한 방식으로 분류, 선택, 평가, 행위 할 수 있게 하는 인지적이고 감정적인 가이드라인을 제공하기 때문에, 아비투스는 유사한 위치에 있는 사람들의 집합무의식(collective unconscious)이라 할 수 있다(Korean Literary Critics Association [KLCA], 2006).

아비투스 개념은 ‘체화’를 강조하는 점에서 문화와는 다르다. 예를 들어 한국인들에게 고약한 풍미로 느껴지는 셰브르 치즈가 프랑스인들에게는 맛있게 느껴지는 것은 한국인과 프랑스인의 학습된 문화의 차이가 체화된 반응, 즉 아비투스가 다르기 때문이다. 또한 아비투스는 개인의 성장과정에서 직면하는 삶의 다양한 상황과 조건에 대응하는 결과물로 형성되기 때문에, 같은 문화나 사회의 구성원이라도 다르게 나타날 수 있다.

아비투스는 취향을 생성하는 방법이자 동시에 그것을 판별하고 가늠할 수 있는 능력을 의미한다(Lee, 2015). 미적 취향은 사회적 공간 안에서 특정한 위치에 있는 사람들을 다른 사람들과 분류해주는 변별적 특징이 있으며, 생활양식을 두고 좋음과 싫음의 선호를 구분하는 것이 집단적 정체성을 나누는 기준이 된다(Hong, 2012). 즉 개인의 미적 취향은 계급을 구분하는 사회적 취향이라 할 수 있으며, 취향은 소비주체의 정체성을 표현하며 동일계급간의 동질성과 결속을 강화하거나, 그렇지 않은 사람들을 축출하고 배제하는 과정을 통해 구별짓기를 가능케 한다.

(2) 장

소비의 영역에서 상이한 취향을 보이는 계급집단의 행동을 파악하기 위해서는 먼저 동일한 소비영역 내에 다른 계급의 행동논리를 이해해야 할뿐만 아니라, 계급의 행동에 영향을 주는 다른 영역의 요인도 동시에 파악해야 해야 한다. 부르디외의 장(champ, field)은 이와 같은 사회과학의 방법론을 위한 개념으로 사회는 자본의 획득을 위해 서로 경쟁하는 공간, 즉 장이다. 인간 사회는 경제, 정치, 학문, 예술, 스포츠 및 언론 등 인간의 ‘실천(practice)’행위가 전개되는 다수의 ‘장’으로 구성된다. 각각의 사회적 장에는 그에 고유한 경쟁 내지투쟁의 목표물(stake)과 지배의 틀(scheme of domination), 정당성(legitimacy)을 인정받는 관념 등이 존재하며, 그 안에서 개인이든 집단이든 상이한 행위 주체(agents) 간에 일정한 규칙에 따라 경합이 벌어진다(Koh, 2000).

아비투스와 자본은 생활 영역에서 취향을 형성하는 요소들인데 비해, 장은 수많은 취향들이 드러나는 실천 장소이며 취향을 가공하여 형성하는 데 직접적으로 관여하기도 한다.

(3) 자본

부르디외는 경제학 개념이었던 자본(Capital)의 개념을 사회학의 영역으로 확장시켜 특정 사회 계급이 다른 계급과의 관계에서 우위를 나타내기 위해 동원되는 다양한 자원이라고 설명한다(Bourdieu, 2005). 부르디외의 자본은 물질적인 것뿐만 아니라 비물질적 개념을 포괄하며, 다음의 네 가지로 분류된다. 첫째는 재화를 의미하는 경제자본(economical capital)이다. 경제자본은 금전, 토지, 노동, 수입 등 경제적 재화 요소들의 총체이고, 가장 가시적이고 유동적이다(DiMaggio & Mohr, 1985). 두 번째는 학연이나 혈연과 같은 관계요소를 의미하는 사회자본(social capital)이다. 사회자본은 자연적으로 부여되는 것이 아니라 만들고 유지하고자 하는 노력에 의한 산물이다(Lee, 2015). 세 번째, 문화자본(Cultural capital)은 가정환경, 가정교육으로 형성된 아비투스처럼 내면화된 것, 그리고 소장하고 있는 그림과 골동품 등 실제적인 문화재, 그리고 학력과 같은 제도화된 것을 지칭한다(Lee, 2015). 문화자본은 경제력만으로 습득될 수 없고, 학력, 언어, 문화 취향과 라이프스타일등의 상징적인 형태로 재생되어 사회적 지위를 만들어낸다(Lee, 2010). 계급 간의 불평등한 관계는 이른바 문화자본의 불평등한 배분에 의해서 야기되고 유지된다고 할 수 있다. 마지막으로 경제. 문화. 사회 자본의 소유를 정당화시킬 수 있는 기호 사용 또는 커뮤니케이션 능력(Pinto, 2003) 즉, 명예, 신용, 평판과 같은 상징자본(symbolic capital)이다. 상징자본은 개인의 경제. 문화. 사회자본을 기반으로 형성되고 현대 사회에서는 더욱 중요시 되고 있다(Bourdieu, 2005).

부르디외는 생활 세계에서 벌어지는 인간의 실천을 [(아비투스)(자본)]+장=실천이라는 공식으로 요약하였다(Bourdieu, 2005). 지배 계급은 경제자본을 기반으로 부유한 생활과 높은 교육 수준의 문화자본을 경험한다. 이러한 안정적인 사회 궤적을 따라온 지배 계급은 풍부한 경제, 사회, 문화, 상징 자본들을 획득하고, 이를 통해 타 계급과 구별되는 아비투스를 체득하고 재생산하게 된다(Lee, 2015). 그 결과 각종 장들 사이에서 경합하며 구별적 라이프스타일을 형성해서 자신에게 맞는 취향을 구성한다.

자본주의 사회에서 상류 계급은 문화자본과 사회자본을 축적하여 이를 통해 획득되는 문화와 상징자본의 보유함으로써 취향을 형성한다. 요컨대 계급 간의 차이가 엄연히 존재하는 인간 사회에서 취향, 패션, 라이프스타일에 대한 선택과 표현은 단순히 개인적 만족을 위한 실천이 아니라, 자신이 다른 계급과 구별됨으로써 우월한 위치에 있음을 알리는 전략적 행위이다. 이상에서 고찰한 부르디외의 구별짓기 이론과 취향적 소비를 그림으로 정리하면 <Fig. 1>와 같다.

<Fig. 1>

Bourdieu's distinction and taste

패션 전문 잡지의 기사와 칼럼을 통해 힙스터리즘으로 지목된 사례 중 가장 많은 것은 권위적이고 전통적인 기성가치에 의문을 제기하며 터부시된 표현을 시도하는 탈권위적 유형이다. 커스텀주얼리를 기반으로 한 알렉스 앤 클로이(Alex & Chloe)는 브랜드의 로고와 심벌이 지닌 상징적 가치를 유머러스하게 비트는 디자인들로 유명세를 타고 있다. 나이키, 아디다스와 등의 대중적인 글로벌 브랜드는 물론 샤넬, 에르메스, 펜디와 같은 럭셔리 패션 브랜드 등 패션산업을 지배하는 거대한 기업이 패러디 대상이다<Fig. 2>.

<Fig. 2>

Alex and Chloe logo tee (Tweeter.com, n.d.)

스케이트보드와 같은 젊은 층의 하위문화를 기반으로 성장한 패션 브랜드들이 역사와 전통을 자랑하는 럭셔리 패션 하우스와 콜라보레이션을 통해서 브랜드의 정통성을 비트는 시도로 새로운 세대의 관심과 흥미를 유발하기도 한다. 한때는 루이비통의 로고를 무단 도용하여 고소의 대상이 되었던 스트리트 웨어 브랜드인 슈프림(Supreme)이 루이비통과의 협업으로 출시한 제품은 ‘남과 다른 새로움’을 갈망하는 밀레니얼 소비자들에게 큰 반향을 일으켰고 콜라보레이션 제품을 사기위해 세계 각지의 루이비통 매장 앞에 수 킬로미터에 달하는 줄을 서는 현상을 일으켰다<Fig. 3>. 비슷한 사례로 80-90년대 스트리트 감성을 표현하는 고샤루브친스키와 버버리의 콜라보레이션 제품이 있다<Fig. 4>. 버버리는 이런 시도를 통해 브랜드의 권위와 정통성을 새롭게 해석했고 기성 가치에 저항하고자 하는 새로운 소비자 층을 흡수했다.

<Fig. 3>

Supreme x Louis Vuitton Fall 2017 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-a)

<Fig. 4>

Gosha Rubchinskiy x Burberry Spring 2018 London (Vogue.com, n.d.-b)

힙스터리즘은 태생적으로 주류문화로부터 거리를 둔 문화이탈자들의 하위문화로 시작되었다. 따라서 의도적 거리두기를 통해 정체성을 드러내려는 차별화를 꾀하기도 하지만 동시에 주류문화로 편입되지 못한 소수 집단의 불안감을 표현하기도 한다. <Fig. 5>는 획일적이고 일방적인 문화에 저항하며, 소외받는 젊은 세대의 불안감과 좌절감을 표출하였다.

<Fig. 5>

Raf Simons Spring 2002 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-c)

힙스터들은 상업주의에 반대하여 진보적이고 대안적인 소비생활을 지향하는데, 패션에 있어서 이러한 정체성은 낡고 오래된 것들의 가치를 존중하는 형태로 표현된다. 빈티지 중고 패션에 열광하고 정돈되지 않은 듯한 지저분한 헤어 컷을 선호하는 그들의 스타일은 이런 사상과 맥을 함께한다.

유행을 거스르는 오래된 듯한 외관으로 주류패션의 흐름에 역행하는 새로운 스타일을 창조한 힙스터 패션의 사례는 매우 많은데, 특히 2010년대 중반 이후 패션계 메가 트렌드로 대두된 80-90년대식 레트로 스트리트 스타일은 젊은 힙스터들에게 신선함으로 크게 각광받고 있다<Fig. 6, 7>.

<Fig. 6>

Koché Spring 2017 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-d)

<Fig. 7>

Band of Outsder Spring 2019 RTW New York (Vogue.com, n.d.-e)

항상 새로움을 쫓아 빠르게 변화하는 패션 사이클의 속도감에 저항하며 낡고 오래된 것들의 가치를 재조명하려는 힙스터리즘은 시대를 역행하는 다소 촌스러운 스타일로 비춰지기도 하지만, 독립적이고 독특한 취향으로 오히려 신선하다는 평을 얻는다<Fig. 8>.

<Fig. 8>

Vetements Spring 2018 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-f)

또한 지나치게 획일적으로 흘러가는 변화를 거부하고 시간적 고립을 선택하는 힙스터리즘은 <Fig. 9>와 같이 때로는 물리적 파괴를 통해 시간도피성을 표현하며 극단적 형태로 드러나기도 한다.

<Fig. 9>

Ottolinger Fall 2017 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-g)

타인에게 알러져 있지 않은 새로운 장르나 문화를 찾아 향유하고자 하는 힙스터리즘은 기존의 가치와 관념에 저항하는 의도보다는 새롭고 유머러스한 표현 자체에 집중하는 경향을 보이기도 한다. 익숙하거나 구태연 한 패션 아이템을 과감하게 변형하여 새로운 비율과 형태를 시도하는 것은 차별화된 겉모습을 위한 매우 창조적인 작업과정이다. 이러한 힙스터 패션은 예술성, 독창성, 창의력을 발현한다<Fig. 10, 11>.

<Fig. 10>

Christopher Shannon Spring 2018 RTW London (Vogue.com, n.d.-h)

<Fig. 11>

Hood by air Spring 2017 RTW New York (Vogue.com, n.d.-i)

또한 카툰, 애니메이션, 게임 등 대중문화의 오락의 요소를 차용하여 독특한 문화적 코드를 선호하며 재치와 유머에 가치를 두는 힙스터들의 지지를 받기도 한다<Fig. 12>.

<Fig. 12>

Opening ceremony Spring 2018 RTW New York (Vogue.com, n.d.-j)

<Fig. 13>는 일반적인 비례의 디자인과 중력에 의해 극단적으로 변형된 디자인을 쌍둥이 모델이 착용하고 동시에 등장하여 서로 대비시킴으로써 유머러스하게 표현한 사례이다. 이러한 유형은 새로운 외형을 극명하게 드러내고자 하는 연출 장치로 인해 결과적으로 패션의 무게감에 대항하고 패러디와 은유를 통해 메시지를 전달하기도 한다. 정상과 비정상, 미와 추, 남성성과 여성성 등 이분법적 고정 관념을 전복하는 시도를 가볍게 다루어, 현 시대의 문제의식을 큰 거부감 없이 은유적으로 환기시키는 기능을 한다.

<Fig. 13>

Undercover Spring 2002 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-k)

새로움을 쫓는 패션 산업의 속성은 점차 가속화되는 패션주기와 더불어 많은 산업 폐기물을 남기게 된다. 특히 21세기 이후에는 글로벌 패스트 패션 기업의 주도하에 최신 유행의 제품을 저렴한 가격에 끊임없이 빠르게 쏟아내어 패션마켓의 지형이 바뀌게 되었다.

힙스터 패션이라는 검색어에 빈번히 노출되는 영국의 디자이너 JW Anderson은 슬로우 패션의 일환으로 2018년 가을 컬렉션부터 디자인의 숫자를 줄이기로 했다<Fig. 14>. 마크 그리프(Marc Grief)가 지적하였듯이 힙스터들은 최첨단의 소비자인 동시에 저항적인 소비자의 행태를 보인다. 이런 특성은 2000년대 중반 이후 특히 사회적 이슈로 대두된 환경문제에 대항하여 지속가능성에 대한 모색으로 유행처럼 옮겨간다. 한때는 천연모피 보다 못한 하위 품질의 제품이라는 부정적의미로 쓰였던 ‘가짜 모피(fake fur)’가 ‘에코 퍼(eco fur)'로 불리며 지속가능한 패션의 대안으로 인지되고 있다<Fig. 15>. 또한 ‘친환경적'이라는 키워드는 세련되고 정제된 도시적 삶보다 다소 거칠고 투박한 것들의 아름다움에 대한 재발견으로 확장되어 그런지하고 노마딕한 스타일로 표현되기도 한다<Fig. 16>.

<Fig. 14>

JW Anderson Fall 2018 RTW London (Dezeen.com, n.d.)

<Fig. 15>

Band of outsider Fall 2017 RTW New York (Vogue.com, n.d.-l)

<Fig. 16>

Giled age Fall 2011 RTW Paris (Vogue.com, n.d.-m)

패션의 지속가능성을 기본 윤리로 하여 설립된 브랜드 크리스토퍼 래번(Christopher Raeburn)은 독특한 브랜드 철학으로 주목받으며 급성장하였다. 자신의 디자인 전략인 3R(remade, reduce, recycled) 정책을 타이포그래피로 디자인 전면에 내걸고 브랜드 철학을 공공연하게 표출하여 힙스터들의 지지를 받고 있다<Fig. 17>.

<Fig. 17>

Christopher Raeburn Fall 2018 RTW London (Thegardian.com, n.d.)